Sas domaine Mongeard-Mugneret

Le domaine dispose de plus d'un hectare de ce terroir de Flagey-Échézeaux situé au sortir de la combe qui ventile le grand cru échézeaux. Cette cuvée réalise la synthèse entre la concentration du millésime et la finesse de ce climat. Des notes florales, de fruits rouges frais et d'épices dominent sa palette aromatique.

La parcelle de 50ares à l'origine de ce vin ne compte pas parmi les plus prestigieuses du domaine Mongeard-Mugneret, pourtant le vin ne s'en laisse pas compter. Le nez se présente avec intensité sur un profil épicé et fruité, et sa texture en bouche se dévoile en souplesse et en longueur.

Des pinots noirs de soixante-cinq ans sont à l'origine de ce fixin, mais l'âge de la retraite n'est pas encore arrivé pour eux. Ils donnent naissance à un vin complexe (fruits rouges et noirs, noyau, épices), généreux et d'une bonne tenue en bouche.

La Croix est le nom d'un climat situé sur la commune d'Arcenant. De ce terroir, Vincent Mongeard a extrait un vin expressif, boisé et fruité (cassis, mûre), souple en attaque, plus consistant et solide dans son développement, porté par une belle fraîcheur et des tanins fins et serrés qui incitent à la patience.

Un fruité éclatant (groseille, fraise des bois, cassis) imprime le tempo de l'olfaction. Un rythme soutenu maintenu par un palais ample et équilibré, riche et frais à la fois, bâti sur des tanins fermes et prometteurs.

Vincent Mongeard est l'un des plus gros propriétaires de ce climat, puisqu'il en revendique 1,44 ha (sur un total de 9,41 ha), juste derrière le domaine de la Romanée-Conti qui en contrôle la part du lion avec plus de 3 ha. Il propose ici un grands-échézeaux plutôt souple et friand, avec un nez franc et net de fruits rouges (groseille, griotte) et de poivre blanc. La bouche, fraîche et d'une belle complexité aromatique, s'épanouira après une garde de trois à quatre ans.

Avec 1,32 ha, Vincent Mongeard possède un sixième de la superficie du grand cru, ce qui fait de lui l'un des poids lourds du climat. Il a choisi pour ce 2006 la retenue, à travers un élevage de dix-huit mois en fût (sans pousser jusqu'à vingt-deux mois comme il le fait parfois) et une macération à froid légère. Le vin est donc, à l'instar du millésime, aimable et fruité, avec des tanins fondus, et se boira d'ici deux à cinq ans.

Le 12 mai 1925, Étienne Camuzet, député-maire de Vosne, et Eugène Mongeard-Mugneret font assigner divers propriétaires de Vosne et de Flagey pour avoir appelé échézeaux des vins qui n'étaient pas Échézeaux du Dessus. L'un des premiers procès conduisant aux AOC! De 3 ha, les échézeaux vont alors passer à 30, les juges beaunois en décidant ainsi. On voit cependant que la famille Mongeard-Mugneret était déjà sur le pont du navire. Raffiné et intense, le bouquet mêle la petite fraise écrasée, le boisé vanillé (seize mois en fût) et une touche de cuir. Tout aussi élégant et expressif, le palais souple et frais aux tanins aimables termine longuement sur des saveurs de moka. Un vin flatteur qui gagnera néanmoins à patienter encore quelques années.

Il faut d'abord parler la langue bourguignonne. On dit un grand'écheuzaux malgré le premier pluriel et l'accent aigu. C'est ainsi et ce n'est pas près de changer. Vincent Mongeard a pris la suite de Jean, figure historique issue d'une longue lignée comptant jadis un vigneron à la Romanée-Conti. La superficie dans cette appellation a un peu varié au fil des années et des fermages, pour se fixer à 1,32 ha. Respectable! Vin magnifique, rubis profond à reflets violines, portant son fût (dix-huit mois) mais d'un potentiel remarquable, tout en élégance et persistance. Des tanins fins et boisés, une chair fruitée et pleine de fraîcheur. Déjà presque gourmand, il faudra naturellement attendre ce 2006 quelque cinq ans.

Il y eut autrefois un pinot mongeard, variété très fine et peu productive de ce cépage, baptisé en l'honneur d'un aïeul de la famille. Pourpre léger d'aspect aimable, ce 2004 honore son millésime. Il est parvenu à son apogée et on le rangera parmi les vins à boire dans l'année. Parfum de framboise assez flatteur. Un soupçon d'amertume en bouche, qui ne déplaît pas.

Les Avaux semblent dire: in medio stat virtus. Bien installés dans l'axe des terroirs, plutôt côté Pommard mais tout près de Savigny... Beaune pour tout dire. Robe rubis profond. Vanillé-grillé, le fût ne décroche pas. Ce 2004 dispose toutefois de sérieux arguments et il est seulement en devenir. Sa vivacité inspire confiance, tout comme son gras, ses tanins présents mais enrobés et sa longueur.

Produit sur le versant beaunois de l'appellation, rubis brillant, assez torréfiée, une bouteille agréable. Elle ne recherche pas les effets. En bouche, la mûre prend le relais du café. À servir cette année.

Jean Mongeard a remembré naguère 1 ha en échézeaux, à partir d'une parcelle de 3,10 ares acquise par son père avec sa prime de démobilisation de la guerre de 1914: il y avait là dix-sept propriétaires différents! Son 2004 Vieilles Vignes est forcément à attendre (cinq à sept ans) car, encore fermé, à tout le moins sur la réserve, il est partagé entre le fût et les tanins. Au nez s'expriment des sensations animales et le sous-bois. Henri Vincenot, qui aimait beaucoup les échézeaux, l'aurait destiné à une épaule de marcassin.

Question pour un champion: où se situent Les Avaux? Au beau milieu de l'appellation. Les Avaux, Clos des Avaux, tout se touche. Vendangés le 29 août, ces raisins produisent une matière solide, élégante malgré l'influence des quatorze mois de fût. On se croirait presque au déjeuner d'honneur de la Vente des Vins présidé par Catherine Deneuve. Un très bon vin à attendre pour la recherche du fondu.

Chez les Mongeard, un projet bouscule toujours le précédent: ouverture en mars 2005 de l'hôtel trois étoiles Le Richebourg à Vosne-Romanée (vingt-six chambres de grande classe et jusqu'au hammam!). Sombre et néanmoins brillant, il a de qui tenir! Le pinot Mongeard eut jadis son heure de gloire au sein de l'ampélographie bourguignonne. Le cassis et l'amande grillée sont ici de la partie. Le corps concentré est à la fois ferme et finement tannique, et son acidité est impeccable. Il laisse au palais une excellente impression. Il est vraiment grand avant d'être échézeaux, mais il s'offrira à qui saura l'attendre.

Né sur la partie haute du clos, ce vin n'est pas aussi profond que le puits du château du Clos de Vougeot (27 m!), mais il se présente sous une belle couleur de vitrail frappé par un rayon de soleil. Au nez, le bouquet s'ouvre à l'aération sur le fruit. La bouche offre un bel équilibre entre la matière et les tanins.

La première parcelle en échézeaux du domaine faisait 3 a 10 ca. Le grand-père l'avait achetée avec sa prime de démobilisation de la guerre de 14... D'un rouge cerise noire très profond, ce vin a besoin d'aération pour nous mettre le nez sur un pot de confiture de mûres. Après une belle attaque ronde, la présence tannique n'étouffe pas les arômes. C'est ferme mais équilibré, d'un beau style classique qui signe pour dix ans. On rêve déjà d'un pigeon farci au foie gras ou à la truffe sur un lit de champignons...

Ce domaine de 25 ha fut marqué naguère par la personnalité de Jean Mongeard. Très coloré pour un pinot noir, ce vosne comble le nez d'épices, de poivre et de cassis. Le fût (dix-huit mois) demeure très présent. La patine viendra... Elégante, la bouche reste sur les mêmes sensations, y ajoutant un brin de violette et une pointe d'alcool en finale que la garde atténuera. Vin de forte extraction et qui doit impérativement mûrir quatre à cinq ans, voire plus, avant de passer à table comme l'y autorise sa constitution.

Coup de coeur dans notre édition 1995: une distinction très rarement décernée dans ce grand cru dont Henri Vincenot avait fait sa bouteille préférée. Forte extraction de couleur, d'où un vin cerise si noire qu'on peut difficilement en explorer la profondeur. La fraise en confiture et le grillé toasté ordonnent le bouquet tandis qu'en bouche, après une attaque soyeuse, la matière s'affirme, selon la mode des extractions fortes; deux années de garde permettront alors de définir sa durée de vie.

Jean Mongeard a remembré naguère une partie de ses échézeaux: pas moins de dix-sept propriétaires pour coudre ensemble 1ha! Ce 2001 se présente sous des traits rouge intense. Une touche boisée anime un nez encore discret où l'on sent poindre la griotte. L'attaque est franche, les tanins sont plutôt bien construits. Mais le fût l'emporte aujourd'hui. C'est donc un vin à attendre plusieurs années, ce qui est le destin de tout vrai grand cru.

Parcelles en haut du clos. La robe est nette et limpide, un peu légère mais on reste dans une tonalité raisonnable. Après un premier nez boisé, les arômes fruités naturels prennent rapidement le dessus, alors que la bouche joue dans un environnement épicé, réglissé, sur des tanins présents qui demandent à se fondre (trois ans). Ce vin a de la personnalité mais dans le style du millésime qui n'autorisait pas de prodiges.

Cette famille plonge loin ses racines dans le vignoble bourguignon. On a ici affaire à des Orveaux (une partie est classée en grand cru, parmi les échézeaux) d'un rouge intense et brillant. Les arômes de cassis, de myrtille et de mûre, un peu musqués et épicés, annoncent une structure dotée de pas mal de mâche et de grain dans un contexte encore tannique, dense et mûr. L'attendre trois à huit ans.

Domaine ayant un pied en Languedoc-Roussillon, longtemps dirigé par une figure de proue du vin de Bourgogne. Encore vif et ardent, ce 2001 est néanmoins assez équilibré sur des bases sérieuses. Le boisé est présent; les tanins pas trop agressifs sont d'une bonne persistance. L'élégance supplée un peu la structure, mais en fin de compte on ne s'en plaint pas. On l'aimera autant sur les volailles que sur les rôtis.

Le vin préféré des écrivains est souvent une affabulation. Tel n'est pas le cas du chouchou d'Henri Vincenot: un grands-échézeaux et il l'a dit souvent. Ici sous une robe cerise qui évolue légèrement. Le bouquet ouvert sur le boisé se révèle fin. Le bon équilibre entre les saveurs invitées à la fête et la concentration moyenne du vin passe nettement la moyenne. On est sous le signe de l'élégance. Pour une garde de quatre à cinq ans.

Parmi les vieux cépages bourguignons, il existait jadis un pinot Mongeard sélectionné par un aïeul de la famille. Vincent a succédé à Jean, personnalité marquante du vignoble. Son vosne-romanée possède un bouquet assez prononcé où dominent des notes fruitées. Il se montre ensuite rond, souple, soyeux, tendre. Sa pointe d'amertume en finale est classique. Une bouteille à déboucher dans un an et pendant trois ou quatre ans.

Vincent Mongeard veille sur un domaine fermement implanté dans la Côte (25ha). Ses Narbantons sont un bon vin issu de vieilles vignes de quarante-quatre ans. La robe est très "Côte de Nuits" tant elle est sombre. Vanillé et fleuri, le bouquet se comporte sans violence. Sauvage et réglissée à l'attaque, la bouche manifeste toutefois de l'aménité en finale. Une bouteille à ouvrir entre 2003 et 2008 sur des viandes blanches et des fromages.

Fixin est réputé comme vin d'hiver, réclamant le gibier. On ne s'étonnera donc pas ici d'une petite impression de chaleur pour réchauffer les coeurs. D'un grenat prononcé, marqué par un sous-bois dominant, ce 98 est assez caractéristique par ses fruits rouges et son boisé bien fondu et discret. Equilibré et harmonieux jusque dans sa jolie finale, c'est un vin à déguster assez jeune.

Son frère aîné 91 a reçu le coup de coeur quatre ans plus tard. Les délais se resserrent: c'est un peu dommage pour la dégustation, mais plus proche du marché réel. D'une belle couleur soutenue, ce vin, assez boisé jusqu'à présent, laisse la parole aux fruits rouges. Structuré mais rond, puissant mais harmonieux, il a du fond. Jeune sur blanquette, plus âgé sur braisé aux carottes. Le dégustateur gourmand qui suggère ces accords est une des consciences du vignoble bourguignon.

Climat situé sur Flagey-Echézeaux et dont une partie est classée en grand cru (échézeaux). Ici, un beau vin d'avenir correspondant bien au millésime 99. Reflets rubis au sein d'une limpidité parfaite, vanillé assez prononcé dans le temps présent, bonne attaque, matière riche, élégance innée. S'il est encore un peu vif en finale, laissez-lui la possibilité de se fondre et de s'ouvrir pleinement dans une bonne cave.

Un beau domaine de 25 ha que nos lecteurs connaissent bien. Le jury déguste les grands crus en ne connaissant que la commune commandant plusieurs grands crus. Ici, un dégustateur a reconnu la typicité d'un échézeaux. D'une belle et vraie couleur pinot, sans effet d'extraction, ce 99 offre des arômes bien mûrs de fruits noirs, puis des parfums floraux à l'aération. La bouche élégante marie le fruit et le bois. Celui-ci domine encore —voyez son âge— mais sans déséquilibre. Cinq à huit ans de garde.

Mongeard-Mugneret dans ses grandes oeuvres. Ce climat peu connu se situe au-dessus de la ville de Nuits côté Premeaux. Ce vin possède du caractère et exprime bien son terroir d'origine: on y trouve de la cerise, des épices, un tempérament assez expansif et un rubis grenat en instance d'évolution. Déjà agréable, mais il gagnera à se faire attendre en cave.

Chez les Mongeard-Mugneret, on ne craint pas l'ennui comme l'a démontré en 1991 la création du domaine du Mas Crémat, près de Rivesaltes. Une large palette de grands crus conforte leur portefeuille, ainsi que cette vigne située, pensons-nous, sur Arcenant. Elle fournit un bourgogne d'une teinte nuancée, très tilleul, souple et étoffé, à laisser reposer quelque temps.

Parcelles sur la partie haute du clos, donnant jadis naissance à la Cuvée du pape. Pour un vin qui peut être consommé dès à présent, mais qui garde un réel potentiel, du ressort pour développer sa maturité. Son nez bien mûr, épicé et vanillé, sa longueur séduisent. Pensez à une bécasse flambée.