Maison Champy

Le chardonnay s'exprime avec intensité dans ce vin expressif, qui mêle fleurs blanches et agrumes. Une attaque vive laisse place à une bouche équilibrée, portée par une fraîcheur bien maîtrisée. La finale, douce et fondue, complète un ensemble harmonieux et accessible.

À voir Beaune comme une simple ville-étape, on oublierait qu'elle est la deuxième appellation de Bourgogne en surface plantée de pinot noir, avec 362ha. Ce vin en est un bel ambassadeur. Robe grenat soutenu, nez ouvert et franc de petits fruits rouges, bouche bien structurée, portée par des tanins fermes qui ne demandent qu'à se fondre: un vin sérieux, à laisser reposer en cave.

Une cuvée conséquente, élaborée à partir de 7,5ha de raisins et de moûts. Quantité rime ici avec qualité sur la foi de ce blanc pâle et lumineux qui associe les fruits à chair blanches aux fruits secs, se fait souple, suave et tendre en bouche, avec une finale crémeuse et persistante qui renforce ce profil très avenant.

Une importante cuvée produite sur 2|5ha. Floral, minéral et vanillé, le nez est engageant. La bouche ne manque pas de charme non plus: on aime son attaque acidulée, son équilibre entre rondeur et fraîcheur, sa jolie finale sur le clou de girofle et de fins amers.

Ce blanc dévoile au nez des parfums complexes de fruits jaunes, de fleurs blanches et d'écorce d'agrumes. En bouche, il conjugue gras, fruité et fine tension dans un équilibre assuré, avec un boisé bien ajusté en soutien. Un avenir serein se dessine en cave.

On ne se pressera pas pour déboucher ce pernand au nez lent à s'ouvrir sur des nuances de cerise et de végétal frais. Une attaque incisive et croquante ouvre sur un milieu de bouche cossu, puissant, fermement cadré par des tanins encore saillants. La finale salivante renoue avec le fruit. Du potentiel.

Douze mois de fûts mais c'est le fruit rouge qui perce dans ce nez franc et dépouillé. Le même fruité acidulé fait le charme d'une bouche gourmande, tendre, fraîche, qui s'entiche d'une note poivrée dans une finale à l'astringence maîtrisée. Convivial, on le boit dans ses jeunes années.

Un soupçon de cannelle épice ce nez discret mais frais, à l'accent de mûre et de framboise. Une acidité tranchante donne un semblant de rigueur à une bouche bien composée, généreuse pour ce millésime, adossée à des tanins extraits avec justesse. Bien fait, ce chorey saura se détendre avec le temps.

De discrètes touches de bois et de sous-bois donnent de la complexité à un nez centré sur le cassis et les baies sauvages. Déjà aimable, ample, souple, facile d'accès, la bouche restitue ce fruit séduisant au boisé subtil.

Coincé entre deux autres 1ers crus, ce climat tire son nom de sa position émergeante à mi-coteau. On en retient le nez fringant, sur le fruit rouge mûr et frais, et la bouche tonique, joliment construite, épaulée par des tanins bien présents mais d'une très agréable suavité. Du fruit et de l'élégance dans ce pinot que l'on peut déboucher sans attendre.

Coup de cœur l'an dernier avec son 2018, la maison Champy revient avec ce même 1er cru en bonne forme dans sa version 2019. Un pernand né de vignes de 45ans, ouvert sur les fruits secs et les agrumes. Une attaque nette et franche introduit une bouche fraîche, alerte, étirée dans une jolie finale minérale.

Un bourgogne d'un beau rubis éclatant, au nez complexe de fruits (griotte, cassis), de violette et de Zan sur un fond boisé fondu. La bouche se montre franche et vive, avec en soutien des tanins encore un peu réactifs. Jolie finale poivrée. À attendre un peu.

Issue de l'activité de négoce, cette cuvée séduit d'emblée par son bouquet intense de fruits jaunes mûrs, de fleurs blanches, de beurre frais et d'amande grillée. Le charme opère aussi en bouche: une attaque nette et fraîche, du volume, de la rondeur renforcée par des arômes de fruits mûrs et de beurre, et une jolie finale vive et un rien épicée.

Le nez évoque un registre animal et sauvage; il réclame un peu de temps et d'aération pour s'affiner. Rien de rédhibitoire, donc. La bouche est bien en place?: longueur, extraction mesurée et richesse sont au rendez-vous. Un ensemble charmeur et harmonieux, à carafer avant le service.

un joli nez de fruits noirs et rouges, un palais équilibré, ample, rond et frais, soutenu par des tanins fermes et fins. Goûteux et de bonne garde.

Ce très joli bourgogne offre un bouquet intense d'où émergent des notes d'agrumes (orange, citron) et de reine-claude, avec en toile de fond un boisé bien dosé. On retrouve tout cela dans une bouche ample et complète qui attaque sur une fine vivacité, puis se développe en longueur sur la rondeur et le gras. Proche du coup de coeur.

Une cuvée qui n'a rien de confidentiel pour un grand cru et ce, même si le metteur en marché est d'importance. Et pour ne rien gâcher, le vin est bon, très bon même. Un charlemagne expressif, riche et intense dès l'olfaction (miel d'acacia, fleurs et fruits blancs), consistant, avec une grande fraîcheur en bouche renforcée par une finale minérale et saline.

Issu de la partie bio du vignoble, ce volnay dévoile un nez plaisant de griotte agrémenté d'une discrète touche animale. Des arômes que l'on retrouve dans une bouche dense et concentrée soutenue par une fine acidité, un bon boisé et des tanins ronds et fins, quoiqu'un peu plus sévères en finale.

La plus ancienne maison de négoce bourguignonne (1721) possède son siège dans les rues pavées du centre historique de Beaune. Ce 1ercru provient toutefois de la partie domaine et arbore le logo AB depuis la récolte 2011. Paré d'une robe pourpre, il dévoile un nez bien typé aux accents de fruits rouges, mâtinés d'un boisé fin. En bouche, il se montre dense, rond et équilibré par une belle vivacité finale. Un ensemble harmonieux et long, que l'on pourra laisser vieillir quatre ou cinq ans.

Aux Fourchesest un climat de 7,25ha situé au croisement des routes de Savigny, Pernand-Vergelesses et Chorey. Ces bifurcations ont inspiré son patronyme. Le domaine Champy y possède 1,4ha de vignes, desquelles il a tiré ce vin grenat clair sur les fruits rouges et le moka, dont le palais souple et frais est adossé à des tanins légers, néanmoins un peu plus sévères en finale. À déguster dans les deux ans à venir sur un magret de canard aux griottes.

Selon la légende, ce nom de climat, que l'on retrouve aussi à Beaune et à Aloxe-Corton, viendrait de trois demoiselles de la famille Bressand originaire de Saône-et-Loire, lesquelles auraient possédé cette terre. Plus prosaïquement, il serait un dérivé de «broussailles», celles-ci ayant peuplé le lieu avant la vigne. La maison Champy y exploite 25ares de vignes, à l'origine d'un 2011 au nez discret de fruits rouges et de boisé grillé. À l'unisson, la bouche évolue dans un registre léger, adossée à des tanins soyeux, et finit sur une jolie note poivrée. Un vin équilibré et délicat, à déboucher entre aujourd'hui et 2015-2016.

Cette maison beaunoise de renom signe avec ce vergelesses issu de sa propriété un 1ercru remarquable en tout point. La robe est d'un seyant rouge cerise aux reflets violets. Le nez est puissant et frais, ouvert sur le cassis et la framboise. Le palais marie finesse et rondeur, boisé vanillé et fruité intense (on a l'impression de «croquer une grappe de pinot», selon un juré), tanins fondus et vivacité finale. Il sera de bon ton d'attendre ce vin encore trois ou quatre ans. Le 1ercru En Caradeux 2011 blanc (30 à 50€; 6000b.), souple et aromatique (vanille, pêche, fleurs blanches) est cité, de même que le village 2011 blanc (20 à 30€), suave et généreux. On réservera le premier à un poisson grillé ou en sauce, et le second à une blanquette de veau.

À Beaune, capitale du vin de Bourgogne, les maisons de négoce ont dès l'origine été propriétaires de vignobles. La plus ancienne d'entre elles (1720) détient plus de 23ha, dont 88ares de chardonnay planté sur les marnes calcaires du climat En Charlemagne, dont les pentes dominent le village de Pernand-Vergelesses. Sous la houlette de Pierre Meurget et de Pierre Beuchet, l'œnologue Dimitri Bazas a affiné pendant quatorze mois en fût ce 2011. De teinte pâle, or clair aux reflets verts, ce grand cru entremêle des parfums délicats d'agrumes, de tilleul, de fleurs blanches, de brioche et de fruits blancs, avec une touche minérale. La bouche se partage entre fruits et fleurs, soulignés d'un fin boisé épicé. Ronde, charnue et mûre avec élégance, elle est vivifiée par une longue finale minérale. On rêve de revoir cette bouteille dans trois ans, avec un risotto aux saint-jacques et aux truffes.

Les 5,23 ha du lieu-dit En Caradeux placés sur les hauteurs de la colline, côté Savigny, sont classés en appellation village, tandis que les 14,38 ha situés juste en-dessous revendiquent le niveau de 1 er  cru. C'est d'ailleurs le seul climat qui prétend aux deux niveaux d'appellation. La maison beaunoise Champy cultive 94 ares de la partie 1 er  cru et signe ici un vin jaune doré aux senteurs de pêche, d'abricot, de miel et de vanille, frais et fruité (citron, pamplemousse), minéral et persistant en bouche. À boire dans un an ou deux sur une truite sauce aux agrumes.

"Ce climat donne naissance à l'une des cuvées ""stars"" du domaine de la famille Meurgey, également propriétaire du négoce beaunois Champy. Si les oenologues des maisons de vins sont souvent mis à l'honneur, n'oublions pas non plus le travail essentiel réalisé par leurs propriétaires, à l'image de Pierre Meurgey et de ceux qui portent la notoriété des vins de Bourgogne sur les cinq continents. Ce 1 er  cru est conforme à son rang, avec son nez finement toasté et chocolaté (dix-huit mois de fût), qui se prolonge dans une bouche bien charpentée, agrémentée de notes de pruneau et de truffe. Encore jeune, ce 2009 attendra trois ou quatre ans en cave avant d'accompagner à table un civet de lièvre."

Le négociant-éleveur Champy propose ce corton-charlemagne issu de l’assemblage des raisins de sa propriété et de ceux achetés aux producteurs locaux. Paré d’une robe pâle et brillante, son 2009 livre un bouquet délicat d’amande verte et de fruits à chair blanche, avec un léger boisé à l'arrière-plan. La bouche se montre ronde et soyeuse, étayée par une belle fraîcheur acidulée qui lui assure longueur et potentiel de garde. On attendra trois ou quatre ans avant d’ouvrir cette bouteille sur une noble volaille en sauce crémée.

Après avoir repris l’exploitation Laleure-Piot au cœur du village de Pernand, la maison de négoce beaunoise Champy et son œnologue grec Dimitri Bazas proposent un 1 er  cru de grande qualité, concurrent à la finale des coups de cœur. Un grenat brillant habille le verre tandis que s’élèvent de fins arômes de fruits rouges à dominante de cerise. L’harmonie est complétée par une bouche ample au fruité gourmand, aux tanins fermes, et d’une grande longueur. «Du fond et de la mâche», décrivent les jurés, pour un vin à servir dans trois ans sur un gigot d’agneau au thym.

Une vénérable institution: la plus ancienne maison de vins de Bourgogne, fondée en 1720, mais qui fait preuve de modernité et d’ouverture au monde: depuis 1999, c’est un Bourguignon d’origine grecque, Dimitri Bazas, qui dirige les vinifications, tant des vins du négoce que de ceux de la propriété. Cette dernière a engagé sa conversion à l’agriculture biologique depuis 2007. D’un rouge soutenu, voici un pommard mêlant au nez cassis frais et vanille. Une attaque charnue, du volume, de l’équilibre, une fraîcheur mentolée, des touches épicées et une matière concentrée, fort louée par un juré: un 1 er  cru qui tient son rang, et qui mérite de rester en cave au moins cinq ans.

La plus ancienne maison de négoce de Bourgogne voit souffler un vent de renouveau: 2007 a marqué le début de la conversion des vignes de la propriété à l'agriculture biologique. Cette cuvée est issue de l'assemblage de la récolte du domaine avec des raisins achetés aux producteurs locaux. L'oeil brillant, ce charlemagne cache sous son nez la barbe fleurie que lui prête la légende. Son corps est construit sur une matière classique par sa minéralité nerveuse. De plaisantes notes briochées agrémentent la finale. Compter trois ans avant de servir un verre de ce flacon sur un saumon à l'oseille.

Dimitri Bazas, oenologue, et José Ramalho, chef de cave: ce tandem a fait évoluer la plus ancienne maison de vins bourguignonne (1720), dont le domaine propre s'oriente depuis 2007 vers la culture biologique. Il propose un savigny rubis intense, au nez expressif et riche mêlant les fruits mûrs et un léger boisé. Sa matière bien structurée, puissante et équilibrée, sa belle finale en font un vin d'avenir qui demande deux ou trois ans de patience avant de paraître sur des viandes aussi bien blanches que rouges.

Vénérable maison de négoce, Champy revit depuis sa reprise en 1990 par Henri Meurgey, son fils Pierre et Pierre Beuchet. Heureux recrutement, l'arrivée en 1999 de l'œnologue Dimitri Bazas. Cette cuvée à la robe or et aux reflets verts développe un nez fin et floral relevé d'une pointe de minéralité. La bouche ample et longue, grasse et gourmande, hisse ce village au niveau d'un 1 er cru et invite à le laisser vieillir encore trois ans. Une étoile pour le 1 er cru rouge Les Fichots 2007, franc et fin, au nez intense de fruits rouges.

Ce 1 er  cru de petite surface est peut-être l'un des plus prisés des puristes de l'appellation. Des reflets violets traversent le rubis de verre. Le bouquet vineux est dominé par un subtil parfum de cassis. La palais possède la finesse et l'élégance de son origine, mais reste encore austère par ses tanins. Emprisonnez donc cette bouteille pour quelques années à l'ombre. Elle n'en ressortira que plus forte.

Quatorze mois en fût, «ça fait déjû comme on dit en Bourgogne. On ne s'étonnera pas de trouver à ce pinot des notes boisées et une structure tannique bien présente, et l'on attendra patiemment pendant un an une meilleure harmonie de l'ensemble. Les arômes de fruits noirs et la chair concentrée feront alors un bon mariage avec le bourguignon.

Qui voit Pernand n'est pas dedans, ainsi va le dicton. En effet, si on aperçoit de loin le village, encore faut-il y grimper! Cette bouteille, en revanche, se laisse approcher sans difficulté et on est très vite dans le sujet. Or pâle, mariant le grillé à une touche de fruits exotiques, ce 2006 attaque bille en tête et ne ralentit pas l'effort lors du passage en bouche. Bien dans le style du pays, avec suffisamment de gras et d'élégance pour plaire. Accueillante, la Maison Champy organise des conférences-dégustations et des expositions.

Charlemagne avait certains péchés à se faire pardonner (il malmena beaucoup la Bourgogne) quand il offrit 2 ha à la collégiale de Saulieu, sur Aloxe, pour arrondir en 775 ses relations tendues avec l'Église. Il entrait ainsi dans l'Histoire, du vin à tout le moins! Plus d'un millénaire plus tard, l'empereur a le bras long, l'étendant sur quelque 35 ha de nos jours. L'équipe Pierre Meurgey et Dimitri Bazas signe ici un corton-charlemagne au nez floral à défaut de barbe fleurie. Un vin jeune, vif et plein de montant. Déjà impeccable, bien équilibré dans ses passions (entre densité et vivacité), d'une persistance épanouie, il a su gérer son fût avec raison (dix mois) et n'est pas près de déposer sa couronne.

La maison Champy (en bonnes mains Meurgey) s'affiche comme la doyenne de toutes à Beaune et en Bourgogne. Et Marey à Nuits? On en discuterait longtemps, comme on aime à le faire en dégustant un saint-romain. Or soutenu, celui-ci passe du fût à la rhubarbe avec en filigrane quelques notes minérales. Il manque un peu de liberté et de fantaisie, mais la matière est là, posée, tranquille, un peu vive aux entournures, sympathique en un mot.

La famille Meurgey connaît sa Bourgogne sur le bout des doigts. Elle le prouve encore une fois en réalisant un doublé dans cette appellation, grâce à la compétence de toute son équipe – dont l'oenologue Dimitri Bazas. Au fond, c'est ce village blanc qui nous plaît le plus. Son nez puissant et ouvert mêle les agrumes à des notes torréfiées (douze mois en fût). Sa bouche grasse, agréable et longue s'enrichit également de notes d'élevage toastées, grillées. À boire pour le plaisir ou à attendre deux ans. Le village Clos de Bully rouge 2005 (11 à 15 €) est encore un peu sauvage et vif, mais il faut laisser faire la nature. Il obtient une étoile également.

Ces Fourches n'ont vraiment rien de patibulaire. Ce climat est situé au levant, du côté du meilleur de Chorey. L'équipe Pierre Meurgey et Dimitri Bazas signe un 2004 rubis moyen qui demande un peu de bouteille. Sur les fruits noirs réglissés, son bouquet encore austère semble sortir d'une retraite à Cîteaux. De la matière en bouche portant un joli fruit frais, des tanins présents mais mûrs, une finale longue légèrement vanillée: toutes les pièces du puzzle vous attendent pour un face à face dans trois ans.

La famille Meurgey, qui a repris Champy en 1990, consacre de grands efforts à la mise en valeur du patrimoine beaunois, qu'il soit architectural ou vitivinicole. Jaune d'or, son corton-charlemagne s'ouvre à l'aération sur la fougère, la pierre à feu et le miel. Ce côté miellé assez typique se retrouve en bouche, imprégnant une matière très mûre, structurée et équilibrée. Un vin représentatif du millésime, à découvrir en 2009.

Champy présente deux bouteilles intéressantes: un village 2004 blanc (15 à 23 €) frais et fruité, de bonne composition, cité par le jury, ainsi que ce Clos de Bully dont les vignes sont situées du côté de Magny-lès-Villers. Rouge grenat très foncé, ce dernier affiche un nez de fruits noirs particulièrement impulsif. en bouche, il sait faire la part des choses entre l'aimable et le puissant. Une petite touche d'amertume ponctue la finale de persistance moyenne. Ne pas l'oublier en cave: il se plaira à table dès 2007.

Finaliste du coup de coeur, l'un de nos préférés. Disons-le tout de suite: ces Fourches n'ont rien de patibulaire, bien au contraire! Ce savigny, né côté Pernand, porte un smoking rouge grenat à reflets noirs. Fermé sur le fruit mûr et le torréfié, son bouquet doit sûrement s'affermir. Réglissé, tannique sans agressivité, ce 2003 est encore jeune et plein de promesses (potentiel jusqu'à cinq ans et il va pendant ce temps grimper les barreaux de l'échelle). À noter, la distinction de l'étiquette: un modèle raffiné déjà utilisé il y a cent ans.

Un 2004 de pure race carolingienne: il porte une robe d'empereur, brodée d'or. Son bouquet fait l'aumône: croûte de pain. Puis il entre en campagne: silex, pierre à fusil. Son oeuvre sera peut-être un peu courte, mais elle est marquée ici par un gras et un volume peu fréquents dans les 2004. Juste assez d'acidité pour maintenir sa fraîcheur. Laissez-le poursuivre son règne durant quelques années.

La maison Champy organise chez elle à Beaune, lors des Grands Jours de Bourgogne, l'une des plus fabuleuses dégustations concevables ici. Son bourgogne rouge rubis à reflets violets est d'une heureuse constitution, avec une acidité assez présente et qui lui donne du nerf. Le nez offre un léger vanillé (boisé bien mesuré) sur fruits frais.

Mémoire vivante de la Bourgogne vitivinicole, la maison Champy (fondée en 1720) prépare actuellement un projet de mise en valeur de ce patrimoine: l'idée d'un Archoenosite, d'une fondation à vocation culturelle. Quant à ces Fourches, elles ne sont ement patibulaires! Un 2003 bien coloré à reflets violines, très généreux, de grande classe, écrit même un juré. Son bouquet observe une retenue qui ne l'empêche pas de se montrer déjà subtil. La bouche est cohérente avec le nez, préférant l'aquarelle à la gouache, ponctuée toutefois par une pointe de chaleur sur la fin. Coup de coeur dans l'édition 2000.

La maison Champy et la famille Meurgey prennent une part active à la mise en valeur du patrimoine culturel de la Bourgogne. Cette bouteille en est la vivante expression. Son léger or vert met en scène un bouquet fleuri, un peu épicé. Sans doute le vin est-il flatté par la qualité de son élevage, mais son acidité agréable, sa richesse raisonnable, son bon gras relèvent de ses qualités propres. Assez tendre.

Voltaire confie dans une lettre qu'il offre du beaujolais à ses convives venus de Genève et qu'il boit le corton en cachette... Ne l'imitons surtout pas! Ce corton rouge carmin, à reflets d'un rose léger, est très bouqueté (confiture de groseilles, épices douces). Ses tanins sont enrobés, son attaque enlevée. Eglantine sur la fin, il n'est cependant pas des plus longs. Vendange le 26 août.

Ce millésime ne peut pas mieux s'habiller. Le nez répond présent à l'appel sur une tonalité animale mâtinée de griotte. Une petite touche de sévérité en finale est due aux tanins. Mais comme l'avenir lui sourira, il gagnera à rester trois ou quatre ans dans une bonne cave. Car la matière est là. Ce climat est classé par le Dr Lavalle (1855) en tête de cuvée à l'égal des Grèves.

La doyenne (authentique) de toutes les maisons de négoce-éleveur bourguignon n'a pris aucune ride. La famille Meurgey la traite avec grand soin depuis sa reprise il y a quinze ans. L'or paille ne surprend pas. Le nez? Un ange passe et n'insiste pas, sur le silex et le fruit. La maturité s'exprime ensuite toutes voiles dehors, n'oubliant pas une acidité garante d'équilibre. On ouvrira cette bouteille dans l'année. Elle est prête pour accompagner le poisson du dimanche.

La famille Meurgey a repris en 1995 la vénérable maison Champy et contribue efficacement à l'épanouissement du patrimoine culturel de la Bourgogne. Son meursault 2000 (23 à 30€) inspire la sympathie et obtient une étoile. Ses Grands Charrons sont de grande classe. Ils ont du potentiel, mais ils sont déjà très agréables et on peut préparer la pauchouse. Robe ravissante, nez frais de fruits jaunes et de fleurs blanches, corps élégant et boisé bien intégré.

Dimitri Bazas (l'oenologue de la maison Champy) signe ici un bourgogne né du chardonnay, jaune pâle. Le nez partage ses ardeurs entre la mirabelle et la vanille, avant de se tourner vers des arômes beurrés. La matière n'est pas considérable mais fort bien présentée et mise en valeur. Un parcours de santé, vif, frais et, somme toute, assez rond. Notez également sur votre carnet le bourgogne rouge Signature 2001: il obtient la même note.

Sous son étiquette centenaire, la doyenne de toutes les maisons beaunoises garde de l'ardeur et du souffle. Au point d'être complimentée pour ce 2000 d'un beau rouge vif. Le nez offre un bon fruit en confiture de fraises. En bouche, le concert commence par un solo de griotte suivi par une mâche roborative: les cuivres donnent de la voix. Voilà du pinot!, note un juré sur sa fiche. De garde, bien sûr, mais déjà ouvert.

Coup de coeur dans nos Guides 1998 et 2000, Champy connaît son savigny sur le bout des doigts. D'un rouge éclatant, d'un bouquet élégant et assez complexe (tournant autour du cassis), un pinot noir qui fait bonne impression. Rien d'excessif. De la mesure en tout, de la nuance. L'attendre un à deux ans pour qu'il se fonde tout à fait.

Morgeot fédère plusieurs climats, mais les sols étant assez différents de l'un à l'autre il faudrait nous dire si c'est Tête de Clos, les Grands Clos, etc. Cela dit, les deux Pierre (Meurgey et Beuchet) signent un vin doré clair, très limpide, au bouquet volubile: châtaigne, muscade. La bouche est mûre sur un bon support acide, la vivacité s'exprimant sur des notes de pamplemousse. Méritoire: il garde du gras pour la finale, ce qui n'est pas le cas de tout le monde.

La famille Meurgey a repris la vénérable maison Champy et la mène à grandes guides en sachant réunir de temps en temps le fleuron de la viticulture bourguignonne sous son toit. Ce clos de vougeot est à ranger dans la catégorie des vins de plaisir. Robe rubis où l'on sent l'animal, structure aimable sous une attaque vigoureuse, fondu tannique.

Doré, d'une intensité brillante et qui sied à son âge, ce chardonnay possède un nez floral avec un cachet d'élégance. Son boisé n'est pas encore fondu. Cela viendra. En bouche, de la fraîcheur et un joli fruit niché au coeur d'un volume appréciable. De l'équilibre pour un vin qui inspire la sympathie.

Ce pinot noir honore l'appellation. Un joli vin, vraiment. La robe tient bon. Le nez y va de bon coeur sur un cocktail de fruits rouges. Même la légère agressivité tannique ne modifie pas l'harmonie générale. Il est rare par ailleurs de trouver autant de complexité dans une AOC régionale.

Négociant à Beaune, la maison Champy, présidée par Pierre Meurgey, propose un vin de belle facture. Nette et brillante, la robe se montre encore jeune. Le nez assez expressif se situe plutôt sur un registre boisé avec des notes de grillé, de fumée et de vanille. Des touches de pêche jaune, de beurre et de miel complètent l'olfaction. En bouche, le mariage vin-bois est équilibré; les saveurs toastées et nuancées de pâtisserie sont élégantes. A boire d'ici un à deux ans sur un poisson à la crème.

Marcel Proust évoque dans une de ses oeuvres le bonheur que l'on ressent à se promener dans Beaune. Cette promenade se poursuit parmi les crus. Voisin de Montée Rouge, Champs-Pimont se trouve au milieu de l'appellation. Ce 99 a de la classe: une robe magnifique, un bouquet fruité sur fond de cuir, de la vigueur en attaque, de la longueur ensuite sur des tanins qu'il faut caresser quelque temps encore.

La seule façon de surmonter un problème est de bien lui survivre, disait Talleyrand. Nul doute que ce 99 appliquera ce sage conseil et donnera un joli vin d'ici deux à trois ans. Il est d'ailleurs aussi complexe que le prince de Bénévent: en habit doré rehaussé d'émeraude, il distille avec soin des notes minérales et des agrumes. Sa bouche est assez onctueuse et vive d'esprit sur le fruit à chair blanche.

Remarquable pour son millésime, il en est l'homme de base. Celui sur lequel on s'aligne. Or limpide, pain grillé (un boisé bien travaillé) et fleurs blanches, souple et vif, suffisamment acide, ce remarquable 99 réussit même à placer une touche d'amande amère quand on ne s'y attend pas. Cette vénérable maison beaunoise (fondée en 1720) reprise par la famille Meurgey remporte un beau succès.

Il y a les corton d'Aloxe et ceux de Ladoix. Ceui-ci fait partie des premiers, né en plein milieu de coteau. Ce climat passe pour être d'une approche facile, on le vérifie ici. D'une couleur très soutenue, c'est un coeur tendre qui, sous des airs de bourgeon de cassis, de cerise à l'eau-de-vie, assure une puissance étonnante en bouche.

Les époux Meurgey ont fort bien relancé la vénérable maison Champy. Leur corton-charlemagne se pare d'un discret vieil or. Petite note de noix, de cuir, de grillé. Le fût règne en bouche, privant le vin de sa libre expression. Techniquement parfait, mais à laisser impérativement en cave pour retrouver l'excellente source de la bouteille.

Un vin finaud, si vous voyez ce qu'on veut dire. Lumineux à l'oeil, il a le nez frais, acidulé, en début d'éveil. Très agréable d'entrée de bouche, il sait révéler son fruit agrémenté d'une touche minérale. Un bon point: il n'est pas trop marqué par le fût, qui reste à sa place. Coup de coeur l'an dernier et déjà dans le Guide 1998 (millésimes 96 et 95). Pierre Meurgey connaît à l'évidence les bonnes caves de Savigny.