Domaine sébastien Magnien

De ce terroir caillouteux planté de ceps de 40ans, Sébastien Magnien a extrait un beau pommard au caractère affirmé. Au nez, se dévoilent des parfums complexes de fruits rouges frais, de thé et de chocolat noir. La bouche apparaît ample, dense, puissante, cadrée par des tanins serrés et étirée dans une longue finale pleine de sève. Un beau potentiel de garde se dessine.

Un profil gourmand pour ce vin bien fruité (cerise, groseille, prune) au nez comme en bouche, qui offre une belle mâche, avant une finale un brin plus serrée. Un peu de garde arrondira les angles.

De ce clos situé à Meloisey, Sébastien Magnien exploite une jolie parcelle de 3ha à l'origine d'un hautes-côtes à la robe épaisse comme du velours, qui exhale au nez des arômes de fruits rouges frais et de boisé. Une attaque franche ouvre sur une bouche puissante, concentrée, solidement structurée. Un vin en devenir.

Un nez ouvert qui marie joliment les épices du chêne à un fond de cerise noire et de feuille de cassis. La bouche se révèle ronde à souhait, fraîche, parfumée et cadrée pour l'heure par des tanins fermes mais enrobés. Du plaisir déjà, mais surtout de l'avenir.

Les 18mois de fût ont laissé leur empreinte sur ce nez teinté de vanille et de cannelle. Le fruit perce dans une bouche solide, charnue, cadrée par des tanins puissants mais domestiqués. La longue finale renoue avec le poivre. Un pommard classique, d'une belle carrure, qui donnera toute sa mesure dans le temps.

Terroir d'altitude en limite de forêt, c'est l'un des trois 1ercrus les plus élevés de Beaune. Régulièrement en vue dans ces pages, cette cuvée prend son temps, dans sa version 2020, pour distiller ses parfums de petits fruits rouges toastés. Des tanins serrés cadrent une bouche dense, charmeuse de texture, étirée sur la réglisse, qui aura besoin de temps pour s'épanouir.

Cette cuvée a ses (bonnes) habitudes dans le Guide. On la retrouve avec plaisir, ouverte sur des notes élégantes de rose et de confiture de cerise, ferme et de bonne constitution en bouche, mais bien enrobée par le fruit.

Un 2019 parfumé, entre fruits jaunes bien mûrs et notes boisées du fût. L'élevage se fait plus apparent au palais, mais n'entame en rien le plaisir que procure cette matière d'abord généreuse, puis joliment tendue et minérale en finale. Il mérite un bref passage en cave.

Un jury enthousiasmé par ce pinot impressionnant de plénitude. Très ouvert, fleurant bon le fruit surmûri, la violette et le toast, le nez donne le ton d'une bouche corpulente et charnue, adossée à des tanins carrés, à la mesure de l'ensemble. Certes puissant mais frais et remarquable d'équilibre dans ce style, il donne et donnera de bien belles émotions.

Un nez fringant sur les fruits rouges acidulés à peine teintés de chêne, l'entame est prometteuse. Aucune déception en bouche: la belle maturité des raisins n'entame en rien l'élégance de ce pinot subtil qui séduit par la douceur de sa texture, ses tanins affinés et sa longue finale épicée. Déjà harmonieux, on peut le déboucher sans attendre.

Un nom de climat fréquent en Côte d'Or, souvent issu d'anciennes carrières de pierre. Ici, un terroir longeant une ancienne voie romaine qui fut empierrée afin de la rendre plus praticable. Un terroir caillouteux donc, qui a donné naissance à ce pommard de haute volée, coloré, au nez fin et complexe de noyau de cerise, girofle et cannelle. Attaque acidulée, corps voluptueux serti de tanins fondants, longue finale sur les épices et les fruits rouges: on comprendra que le coup de cœur fût mis au voix.

Plus fin que puissant, le nez distille des touches de cassis et de framboise. Une petite sucrosité, typique du millésime, enrobe un palais élégant qui intègre parfaitement des tanins ciselés et bien fondus. Très harmonieux.

Ce climat doit son nom à une ancienne voie romaine sur laquelle passaient les chars à bœufs et à chevaux venant de Puligny. Il produit ici un vin au nez discret mais délicat d'acacia, d'aubépine et de fruits blancs. La bouche se révèle bien équilibrée, légèrement beurrée et citronnée, et déploie une belle finale sur la noisette. Un meursault fin et élégant.

Un saint-romain très abouti, né de ceps de 60ans. Le nez révèle à l'aération de belles notes boisées venues de 12mois passés en fût, bien mariées aux fleurs blanches. Une heureuse association à laquelle fait écho une bouche fine, douce et soyeuse, dynamisée par des saveurs plus vives de pomme dans une longue finale.

Un nom de climat très répandu en Côte-d'Or, souvent issu d'anciennes carrières de pierre. Ici, un terroir longeant une ancienne voie romaine qui fut empierrée afin de la rendre plus praticable. Dans le verre, un pommard sombre et intense, au nez de fruits rouges et de boisé toasté, à la bouche corsée et tannique, bâtie pour durer.

Un climat des hauteurs peu connu mais d'une qualité très régulière chez Sébastien Magnien. Son 2018 se présente dans une robe intense, ouvert sur des parfums profonds et complexes de fruits rouges et d'épices douces. Au palais, il se montre rond, soyeux, avec en soutien une belle minéralité et des tanins veloutés. Un 1er cru déjà très agréable, que l'on pourra apprécier dans sa jeunesse.

or pâle et finement boisé (noisette grillée, vanille), un beaune bien équilibré et persistant, qui saura évoluer dans le temps.

L'aigre, ancien nom du houx, a donné son nom à ce climat. Ce 2017 aux nuances violines offre un nez expressif de fruits rouges. Fruité que l'on retrouve au palais avec persistance. La matière est à la fois fraîche et ronde, suffisamment structurée pour la garde.

Sébastien Magnien signe un hautes-côtes plaisant, au nez fruité et boisé, souple et soyeux en bouche, un brin plus sévère en finale toutefois. À attendre un peu.

au nez, un bon mariage du fruit et du bois; en bouche, un côté chaleureux et corsé, mais aussi de la fraîcheur en finale et une structure en place.

Le nez convoque les épices, la groseille et la framboise. En bouche, le vin apparaît suave et assez concentré, étayé par des tanins fondus qui lui confèrent une certaine rondeur, malgré une finale plus stricte.

Ce vin né de ceps de soixante ans se pare de rouge sombre et dévoile au nez des senteurs de fruits noirs bien mûrs agrémentés d'une touche de vanille. On retrouve cette maturité dans une bouche vive et solidement structurée par des tanins encore un brin stricts en finale. Du potentiel.

La couleur dense de ce vin annonce un caractère bien trempé. De fait, le bouquet se révèle généreux, ouvert sur les fruits rouges compotés, la cannelle et le grillé de la barrique. Une attaque franche introduit un palais charnu, concentré et puissant, aux tanins fermes qui appellent la garde.

Ce vin né de ceps âgés de cinquante à soixante ans se montre plutôt réservé de prime abord. Après agitation du verre, des arômes de cassis et de réglisse apparaissent, mais restent discrets. On les retrouve avec plus d'intensité dans une bouche dense et ferme, bâtie sur des tanins bien serrés et encore un peu stricts, qui promettent une bonne évolution en cave.

D'un abord plutôt fermé, le nez s'ouvre doucement à l'aération sur la feuille de cassis, le poivre et le sous-bois. Dès l'attaque, la bouche apparaît corpulente mais sans manquer de finesse, bâtie sur des tanins solides et sévères. Un beaune de caractère, qui a de la réserve.

Cette ancienne carrière (perrière) devenue vigne forme un triangle juste avant le rond-point qui mène à Beaune. Sébastien Magnien y cultive 50ares de pinot noir qui ont donné ce vin fruité au nez comme en bouche, offrant de la densité et une belle mâche autour de tanins à la fois fermes et soyeux. Un bon vieillissement en perspective.

le climat en forme de triangle occupe l'emplacement d'une ancienne carrière, juste avant le rond-point qui mène à Beaune. Le vin offre un nez de griotte, de mûre et de poivre, une bouche consistante et longue, encore un peu massive et austère.

Coiffant les 1ers crus au sommet de la colline de Pommard, ce climat de 13,72ha était autrefois planté de noyers, d'où son nom de Noizons. Issu d'une longue macération, ce village affiche une robe profonde et livre des parfums de fruits rouges et de vanille. Des tanins de qualité lui donnent une texture soyeuse et soulignent sa longueur.

Macération longue, extraction douce, élevage de treize mois en fût pour ces Aigrots. Le résultat est un vin ouvert sur les fruits rouges (griotte) et noirs (cassis) finement confiturés, agrémentés de jolies nuances boisées. La bouche se montre ample et veloutée, longuement étayée par des tanins fins, ronds et fondus. Déjà fort aimable, ce beaune affiche aussi un avenir prometteur.

issu d'un assemblage de trois parcelles, un vin encore assez fermé au nez (notes empyreumatiques et quelques fruits rouges à l'aération) et austère en bouche, mais on devine un bon potentiel. Un peu de patience.

Avec ses cousins Parigot de Meloisey, Sébastien Magnien est le seul propriétaire de ce clos réputé. Une notoriété loin d'être usurpée: les deux «cousins» ont disputé la finale des coups de coeur (celui des Parigot est monté sur le podium). Ce 2013 s'ouvre sur un nez délicat de mûre et de framboise agrémenté de notes de sous-bois. En bouche, il offre beaucoup de volume, de gras, de rondeur et de fruit, épaulé par un beau boisé toasté et réglissé et par des tanins fins et veloutés. Un vin qui pourra être bu aussi bien jeune que patiné par la garde.

Ce 1ercru des hauteurs tient son nom des zones de brouillard qui parfois s'y déploient, les «Follots». Après quinze mois de barrique, il se présente le nez empreint d'un toasté léger, de senteurs de noisette et de fruits blancs. La bouche est ample, consistante, équilibrée par une fine vivacité, plus sensible en finale. À attendre un peu.

Robe rouge intense, tirant vers le noir. Nez élégant, sans exubérance, de petits fruits, d'épices douces et de fleurs. Bouche souple et franche en attaque, puis plus robuste mais toujours courtoise, bâtie sur un boisé fondu et des tanins fins. Une belle expression du pinot et du terroir beaunois.

Les 5,2ha des Échards sont situés au piémont, sous les 1er crus. Sébastien Magnien y a vinifié le fruit de 13 ares pour composer ce volnay élégant au nez fruité (cassis, mûre) et discrètement boisé. Souple et ronde, l'attaque ouvre sur un palais concentré sans excès, ferme sans dureté, frais sans trop de vigueur. En bref, un vin équilibré et bien construit.

Autrefois, des noyers poussaient à la place de cette vigne. Sébastien Magnien y possède 40ares à l'origine d'un 2011 sur les fruits noirs, le grillé et une touche animale, offrant une belle texture en bouche, des tanins fins et un agréable fruité.

On trouve un peu partout en Bourgogne ce nom de climat qui désignait jadis d'anciennes carrières. À Pommard, Les Perrières sont situées à la sortie du cône de déjection de la colline. Sébastien Magnien y cultive un demi-hectare à l'origine d'un vin ouvert sur les fruits mûrs enrichis d'une touche de violette, révélant des tanins ronds et offrant une bonne mâche. Un pommard aimable qui s'annonce «sans tambour ni trompette», à ouvrir dans deux ans.

Ce 2010 se présente dans une élégante robe jaune vif, le nez empreint de notes fruitées (poire, coing) accompagnées de nuances de fougère et de beurre. Le palais se révèle souple, gras et fruité, rehaussé par une pointe de vivacité. Un ensemble équilibré, à boire dans les deux ans sur un saumon en croûte de sel.

Ce producteur trentenaire n'exploite pas moins de sept appellations de la Côte de Beaune sur les 10 ha que compte le domaine, dont 40 ares de ce climat de Saint-Romain. Derrière une élégante robe pâle à reflets verts, ce 2009 dévoile des parfums de fleurs blanches et d'agrumes agrémentés d'une touche boisée apportée par dix-huit mois de fût. Le palais séduit par sa fraîcheur, le côté acidulé du pamplemousse et du citron vert se mêlant à des senteurs délicates de chèvrefeuille et de fougère. À boire dans les deux ans, sur un filet de saint-pierre grillé par exemple.

Originaire des Hautes-Côtes, Sébastien Magnien est installé depuis 2004 à Meursault. Le retour aux sources familiales a lieu à chaque fois qu'il va travailler ce clos placé sur les hauteurs de Meloisey dont il tire ici un 2010 de bonne facture. Au nez, les fruits noirs et la cerise se mêlent à l'amande douce et à un boisé discret. En bouche, les tanins ne se cachent pas, mais ils sont bien enrobés par une matière fraîche et fruitée. Parfait pour des oeufs en meurette dans l'année qui vient.

Natif des Hautes-Côtes, Sébastien Magnien a créé en 2004 son domaine à partir des vignes maternelles, épaulé par sa mère et sa soeur. Étagé entre le haut et le milieu du coteau, ce climat donne ici naissance à un vin rubis limpide, au nez frais et charmeur de griotte. La bouche se révèle tendre et suave, portée par des tanins fins et équilibrée par une juste fraîcheur. Un beaune élégant et bien construit, qui gagnera sa deuxième étoile après trois ans de garde.

Établi à Meursault, ce vigneron trentenaire a constitué son domaine en 2004 à partir de vignes familiales, avant de construire une cuverie et une cave fonctionnelles pour élaborer ses vins. Il signe un village élevé seize mois, dont onze en fût. Le nez frais se partage entre la pomme et la noisette, agrémentées d’un boisé vanillé. Cette fraîcheur persiste au palais, qui s’impose moins par sa richesse que par l’harmonie de ses arômes: citronnelle, touche exotique, boisé bien marié et finale minérale. Une petite année suffira pour porter cette bouteille à son sommet.

S'il s'est installé à Meursault en 2004, Sébastien Magnien est originaire de Meloisey, dans les Hautes-Côtes. C'est donc en «régional de l'étape» qu'il signe cette cuvée présente à la table des coups de cœur. Et la plus haute distinction du Guide n'est pas passée loin. Méticuleux à la vigne mais peu interventionniste à la vinification, le vigneron veut garder un maximum de fruits dans ses vins; et quels fruits! Ici la cerise et les fruits noirs tutoient la violette dans un bouquet des plus élégants. En bouche, le vin se fait ample, souple et velouté, parfumé par la cerise noire bien mûre et soutenu par des tanins bien présents. Encore deux petites années et il magnifiera un coq au vin.

Natif des Hautes-Côtes, Sébastien Magnien a créé en 2004 son domaine à partir de vignes léguées par sa mère. Étagé entre le haut et le milieu du coteau, ce 1 er  cru fait briller le verre d'un grenat intense. Le nez bien ouvert mêle des fragrances de framboise à des notes boisées. Ronde à l'attaque, la bouche développe des tanins fins et fondus qui contribuent à l'harmonie de cette bouteille à garder un an ou deux.

Le Clos de la Perrière semble avoir bien tiré parti du millésime 2007, puisqu'il a donné naissance à un coup de cœur et un finaliste: ce vin élaboré par Sébastien Magnien, établi depuis 2004 avec sa mère sur le domaine familial. Grenat intense à reflets violets, il annonce la couleur: de la profondeur et du fruit. Le nez s'attarde sur la cerise et les épices. La bouche présente un beau volume, une chair imprégnée de fruits noirs et de réglisse qui persiste longuement. De bons débuts dans la vie pour ce jeune œnologue.

Diplômes de technicien viticole et d'oenologue en poche, Sébastien Magnien a repris en 2004 le domaine familial avec sa mère. Stages chez Rossignol-Trapet à Gevrey, chez Olivier Leflaive ou encore dans la Sonoma Valley. Coup de coeur l'an dernier pour ce Clos de la Perrière situé à Meloisey. Rubis à nuances rosées, un 2006 agréable et bon pour le service. Un peu ferme, mais la vivacité et les tanins font ici partie du paysage. On aura soin de patienter un an ou deux. Notez qu'on aurait bu du vin de Meloisey lors du sacre de Philippe-Auguste en 1180...

En village, Échards n'est guère loin des 1 ers  crus. Quant à Sébastien Magnien, diplômes de technicien viticole et d'oenologue en poche, il a repris le domaine familial avec sa mère en 2004, suite à des partages. Stagiaire chez Olivier Leflaive, Rossignol-Trapet à Gevrey et en Californie. Contrat d'agriculture durable avec l'État. Ce qu'on peut appeler un homme sérieux. D'un bon potentiel, son volnay attend son heure. Teinte violine, nez discret mais élégant sur les fruits rouges, corps harmonieux et chaleureux bien qu'encore un peu ferme. À voir d'ici un an ou deux.

Diplômes de technicien viticole et d'oenologue en poche, Sébastien Magnien reprend en 2004 le domaine familial avec sa mère. Stages en Californie et chez Rossignol-Trapet à Gevrey, chez Olivier Leflaive à Puligny. Une biographie déjà bien remplie. Contrat d'agriculture durable avec l'État. Les Meix Chavaux sont sur la route d'Auxey, tout au bout sur la gauche. Paille clair, franc, jouant du miel et de la noisette sans excès, un vin encore vif et chaleureux, à apprécier dans quelques années.

Les Échards ne sont guère éloignés des Champans. Un joli voisinage! Rouge puissant à touches violacées, un vin doté d'une forte extraction de couleur. Notes boisées au premier nez (quinze mois en fût), suivies d'arômes de cassis, de mûre. Bien structuré et persistant, ce millésime demande évidemment à se fondre mais il a du potentiel à développer.

Une cuverie récente (2005): Sébastien Magnien, oenologue, installé récemment et issu d'une famille vigneronne de Meloisey dans les Hautes-Côtes de Beaune, entend mettre tous les atouts du bon côté. Bien fait et prometteur, un joli pommard parfumé à la framboise, rouge grenat, où l'acidité et les tanins ne se disputent pas. Un peu sévère en finale, malgré sa persistance aromatique, il est de bonne garde (dans les cinq ans). Le Perrières 2004 en village est assez proche du précédent (une étoile).

Diplôme d'oenologie en poche, Sébastien s'est installé avec sa mère à Meursault pour reprendre le domaine familial. Tant du côté paternel que du côté maternel, les racines de la vigne plongent loin dans le passé des Hautes-Côtes (Meloisey). Beau 2004 bien construit, d'une nature simple et directe, un peu bourru peut-être (tanins), mais la framboise et le rouge un peu carminé retiennent également l'attention. À attendre un peu, jusqu'à la mi-2007.