Laurent Brotte

Une matrice de marnes bleues recouverte de cailloutis calcaires, plantée de ceps de grenache (85%) et de syrah de 40ans, a façonné ce vin délicat, au profil aromatique très méditerranéen avec ses nuances de figue mûre, de fruits à noyau et de sous-bois. Une déclinaison que l'on retrouve dans une bouche plus élégante et déliée que puissante, tenue par des tanins soyeux et par une fine acidité qui confirment le profil résolument gourmand de ce gigondas.

Si le grenache est majoritaire (80%), c'est pourtant la syrah qui façonne le bouquet de ce rouge prometteur: iris, violette, cassis frais, poivre blanc. En parfaite cohérence, la bouche, riche et salivante, régale autant par la fraîcheur préservée du fruit que par le soyeux des tanins, déjà parfaitement à leur place. Le coup de cœur a été mis aux voix.

Un élevage mixte de 12mois en foudre et en cuve a soigné l'expression du fruit, qui se révèle franc et gourmand au nez (myrtille, mûre, clafoutis aux cerises), agrémenté d'herbes aromatiques (sauge). Attaque ronde, texture veloutée, tanins fins et élégants enrobés de fruits rouges: tout au palais témoigne d'une parfaite harmonie et d'une bonne concentration dans un millésime tourmenté. On attendra quelques années avant de savourer ce beau flacon, sur un pigeonneau rôti par exemple.

Un élevage mixte de 12mois en cuve, fût et amphore a peaufiné l'harmonie du bouquet de ce joli rouge carminé et limpide, ouvert sur des notes de cerise napoléon et de menthe fraîche. La même qualité de fruit s'impose dans une bouche croquante, dynamique et juteuse, ourlée de tanins arrondis, puis s'enveloppe d'une petite sucrosité sudiste très typée grenache (70% de l'assemblage). Un cairanne fringant et pétri de fruit, à déboucher sur une viande en sauce.

D'un beau jaune vif éclatant, ce blanc s'ouvre sur les agrumes et le chèvrefeuille, relevés d'une touche de safran et d'une pointe d'hydromel. On retrouve cette agréable combinaison aromatique dans une bouche souple, ample et caressante, équilibrée par une fine acidité et par une élégante finale à l'amertume gastronomique. Pour une cocotte de palourdes ou des couteaux à la plancha.

Foudres, fûts neufs et anciens, cuve béton, amphores: chaque contenant s'adapte au profil du cépage (grenache, syrah, mourvèdre) et à la maturité des raisins qui composent cette cuvée. Un travail fastidieux en cave pour un résultat à la hauteur dans le verre: un bouquet fin et éloquent de violette, de gariguette et d'écorce d'orange; du volume, un fruité onctueux, des tanins croquants bien calibrés à l'ensemble et une longue finale épicée.

Des ceps de 35ans, de grenache (70%) et de syrah ont engendré cette cuvée au bouquet frais de fruits rouges et à la bouche tendre, souple et gourmande, teintée d'une pointe de chaleur épicée en finale. Un rouge épanoui et très digeste, pour un saucisson brioché aux pistaches.

Ce Laudun dévoile un bouquet ensoleillé de fruits rouges mûrs. La bouche, soutenue par des tanins de belle facture, se révèle ronde et caressante, et s'étire dans une finale chaleureuse. Un vin bien typique du grenache, prépondérant dans l'assemblage (80%).

Avec du soyeux, de la chair et un fruit mûr, ce triptyque rhodanien né de grenache (60%), syrah (20%), mourvèdre (20%) s'exprime dans un profil classique. Attaque suave, notes de cacao et de moka qui révèlent un boisé nuancé (12mois entre cuve, fût et foudres), sucrosité aimable aux saveurs de pâte de fruit et tanins affinés: la bouche est tout en mesure et en élégance. Bien travaillé, ce cairanne offre aussi une évocation fidèle du caractère sudiste.

La marasque est une petite cerise acide d'origine italienne que l'on trouve aux abords des vignes à l'origine de ce gigondas. Par un curieux mimétisme, c'est également une note fruitée que l'on retrouve dans son bouquet, bien frais et agrémenté de réglisse et des épices du chêne (élevage d'unan en foudres). Croquante et souple à l'attaque, la bouche se fait consistante, longue et persistante. Les tanins, d'une belle finesse, ajoutent à l'agrément de cette bouteille, bientôt prête à accompagner un tajine d'agneau aux fruits secs.

Issu d'un assemblage des trois différents terroirs de l'appellation et d'un élevage mixte comme l'affectionnent les Brotte, ce rouge offre une vision moderne des châteauneuf. Intense au nez, sur les fruits noirs compotés, la réglisse et la cannelle, la bouche fait aussi preuve de puissance et de caractère. De la structure, des tanins consistants, de la longueur sur des saveurs de cerise confite et de cacao: tout est en place pour un bel avenir.

À un nez gourmand de fleur d'acacia et de miel répond un palais puissant et rond, qui s'étire longuement sur des notes d'ananas frais et de fleurs blanches. Une belle présence qui le destine à la table.

Quatre cépages et un élevage associant cuve et barrique, c'est la formule gagnante de ce rouge d'un grenat profond aux reflets carminés, très volubile au nez, sur des notes de cerise, de cassis, d'une pointe d'épices et de Zan. La bouche va droit au but: souple et sapide à l'attaque, ce qu'il faut de rondeur, des tanins doux et un parfum chaud de cannelle qui persiste longtemps. Facile d'accès et charmeur.

Il ne faut pas se fier à son nez un peu timide de groseille compotée et de sous-bois, car l'aromatique explose en bouche, sur des notes chaleureuses de griotte confite et de muscade. Une bouche charnue, capiteuse, puissante, soutenue par des tanins mûrs caractéristiques de ce millésime solaire et encore renforcée par un élevage en foudres. Un gigondas vigoureux qui mérite un passage en cave.

une petite aération est nécessaire pour que ce rosé retrouve ses esprits et ses parfums de pamplemousse rose et de bonbon. Une attaque tonique ouvre sur un palais tout aussi gourmand, simple, franc et sans fausse note. Le rosé d'apéritif par excellence.

Des 3Laudun sélectionnés, la palme va à ce blanc séducteur aux parfums de fleurs blanches et d'épices douces, dont l'élégance apparaît dès le nez. Du volume, du gras, des notes complexes d'amande et de réglisse, une finale enlevée, bien fraîche et relevée de fins amers qui étirent le fruit: la bouche laisse le souvenir d'un blanc épanoui, fin et parfaitement harmonieux.

un nez bien typé, entre fruits mûrs, épices douces et légère note grillée, introduit une bouche charmante, fluide, ample, adossée à des tanins déjà fondus: un villages franc et généreux.

un nez généreux et expressif centré sur les fruits rouges, une bouche tout aussi généreuse, flatteuse par sa sucrosité gourmande, appuyée sur des tanins présents mais sans aucune rudesse: un 2018 sans fausse note et qui saura tenir quelques années.

Fruits mûrs, garrigue, épices et vanille, ces Brottiers fleurent bon le Sud et le soleil. Une belle introduction à une partition sans fausse note: riche, grasse, tonique, savoureuse par ses notes chaleureuses de fruits bien mûrs, sertie de tanins bien fermes, la bouche ne manque de rien, ni de structure, ni de gourmandise, ni de typicité. Un vin «épicurien», conclut le jury, qui donnera sa pleine mesure dans une paire d'années. Exemplaire.

On ne compte plus les citations pour ce négociant très régulier qui signe ce blanc provenant de l'un de ses domaines, le Ch. de Bord. Assemblage de quatre cépages, il s'ouvre sur un nez tendre de fruits à noyau (pêche, abricot) et de fruits exotiques. La bouche bien sudiste, délivre ces mêmes saveurs de pêche dans un corps tendre, charnu, agréable par sa longueur et sa suavité.

Élevée en foudre et fût, discrète au nez avec ses touches de fruits mûrs, d'épices et de vanille, cette syrah prend son envol en bouche: matière ample, boisé fondu, tanins ronds, belle finale sur la cerise confite. Un bon représentant du millésime.

Un trio de cépages emmené par le grenache noir dans ce 2017 à la robe rubis intense, qui déploie au nez un bel éventail, entre violette, cerise confite, sous-bois et réglisse. Les épices s'invitent à leur tour dans un palais qui réjouit par sa rondeur un peu capiteuse, ses tanins doux et sa finale torréfiée qui rappelle l'élevage sous bois. Puissant et maîtrisé, un cairanne accompli que l'on peut boire ou garder.

fruits mûrs compotés, puis épices et sous-bois, le nez est lent à s'ouvrir. On retrouve ces notes chaleureuses dans un palais rond et structuré, bien proportionné, aux arômes persistants et giboyeux en finale. Une petite garde sera bienvenue.

Une base de grenache noir et un appoint de syrah et de mourvèdre pour cette cuvée élevée en fût, foudre et cuve. Ouvert, le nez fleure bon le fruit mûr (pruneau, cerise), les épices, avec une nuance minérale. Concentrée, ample à l'attaque, la bouche s'appuie sur une belle trame tannique, solide mais sans austérité, avant une longue finale sur le fruit. Belle harmonie et du coffre pour défier sereinement les années.

quatre cépages et un élevage en cuve pour ce blanc sur le fruit qui fleure bon la pêche et les fleurs blanches. L'abricot et la poire prennent le relais dans une bouche complète, fraîche, ample, ronde, et d'une grande franchise de fruit. Allègre et gourmand, on peut l'ouvrir sans attendre.

d'un rouge rubis profond, cet assemblage tout ce qu'il y a de plus classique (grenache, syrah, mourvèdre), passé en cuve et fût, met en avant les fruits rouges bien mûrs. L'attaque franche et intense ouvre sur un palais concentré, presque sucré, très gourmand par ses notes de fruits confits, étayé par des tanins fermes et prolongé par une finale chaleureuse. À ouvrir dans les deux ou trois ans à venir.

L'olfaction, après une courte aération, s'ouvre sur des notes de poire et d'agrumes; le prélude à une bouche dense et ronde, dynamisée par de fraîches notes citronnées. Un vin harmonieux.

un vin élevé en foudres, salué pour son fruité intense, sa générosité et son caractère fringant.

Après huit mois d'élevage, ce villages or pâle dévoile de beaux arômes de raisins frais et de pêche. Ample, ronde, riche mais bien équilibrée, le palais est des plus gourmands. Un blanc techniquement irréprochable.

Le nez de cette cuvée déploie des arômes de fraise, de vanille et de sirop de grenadine. En bouche, la matière apparaît fluide et souple, sans aspérité. Un rouge au fruité consensuel.

La robe est assez claire, rubis aux reflets violets. Le nez, très expressif, offre des notes gourmandes de mûre et de myrtille. La bouche, racée, ample et harmonieuse, est dotée d'une belle persistance aromatique qui fait écho à l'olfaction.

Un jardin bien fleuri: c'est l'impression que laisse cette cuvée. Un vin qui évolue en finesse, sur les fleurs donc (rose, pivoine), et aussi sur les fruits rouges frais. Souple, frais et fluide en bouche, il dévoile des tanins si fondus qu'ils semblent inexistants. L'élevage en foudre a pleinement rempli sa mission: patiner le vin sans l'étouffer.

issu d'un domaine de la maison Brotte, cultivé en terrasses sur la rive droite du Rhône, un villages bien typé, au nez épicé et à la bouche chaleureuse, aux saveurs de fruits noirs. Ses tanins encore serrés appellent une petite garde.

Le grenache est roi dans ce châteauneuf (95%), la syrah et le mourvèdre faisant de la figuration. Le nez est plaisant et généreux: fruits noirs confiturés, épices douces, touche animale. La bouche se révèle ronde et suave, boisée et bien charpentée, de bonne longueur.

La marasque est une variété de cerise poussant à Gigondas. Dans le verre, des fruits rouges en effet, mais aussi des nuances poivrées et surtout des notes de toast grillé et de tabac léguées par les foudres (85% du vin) et les fûts. Un nez expressif auquel fait écho une bouche fraîche en attaque, plus suave et ronde dans son développement. Un ensemble harmonieux.

Née de vieux ceps (soixante-dix ans) de grenache et de syrah, cette cuvée s'ouvre sur un boisé intense (vanille, coco), derrière lequel pointent à l'agitation des notes encore assez discrètes de garrigue et de fruits rouges mûrs. La bouche, corpulente, dense, étoffée, suit la même ligne boisée, adossée à des tanins puissants qui promettent une bonne évolution en cave.

Grenache (85%) et syrah pour cette cuvée. Un assemblage classique à l'origine d'un vin sombre et élégant, aux arômes généreux mais subtils de fruits rouges mûrs, d'épices et de violette sur un fond boisé parfaitement ajusté (50% de l'assemblage a séjourné en foudre). En bouche, «équilibre» est le maître-mot: une aimable douceur contrebalancée par une fine acidité, des tanins déjà bien ronds et veloutés qui permettent d'apprécier ce vin dès aujourd'hui. La garde ne lui nuira pas non plus et apportera de nouvelles sensations.

un vin simple et léger, séduisant par sa fraîcheur et ses arômes de cédrat et de mirabelle.

Une forte base de grenache blanc (75%) complétée par la roussanne et le bourboulenc. Au nez, de discrètes mais fines nuances florales (aubépine) et minérales. En bouche, le boisé (notes vanillées et grillées) se fait plus sentir mais laisse sa part aux fruits (agrumes); gras et fraîcheur sont bien mariés; la finale est de bonne longueur et plutôt alerte. Un ensemble harmonieux.

Cette cuvée tire son nom des églantiers que l'on trouve près des vignes. La robe est limpide et pâle, ornée de reflets orangés. Le nez, intense et complexe, associe fruits rouges et notes poivrées. La bouche développe un beau volume et un fruité frais de cerise cueillie sur l'arbre. Un bon classique, à la fois rond et tonique.

Ce vin, élevé pour une partie en cuve et une partie en foudre, se révèle net, souple et simple, sans recherche de concentration, ouvert sur les fruits rouges et les épices douces (vanille, cannelle) au nez, sur la muscade et la réglisse en bouche. À déguster dans sa jeunesse.

Un assemblage classique grenache-clairette-syrah pour ce tavel dont le nom évoque les églantiers placés au bout des rangs de vignes. Un vin aux jolies nuances violines, au nez minéral et fruité, gras et empreint de douceur en bouche avec, en soutien, cette minéralité perçue à l'olfaction.

Sous cette étiquette bien connue, la maison Brotte propose un Laudun élevé en foudre et en barrique; un vin bien fruité (cassis) et boisé sans excès, ample, frais et fin. Un ensemble élégant.

Aux côtés des fruits rouges se déploient des notes animales, de torréfaction et d'épices. Une expression aromatique à laquelle fait écho un palais vif et charpenté, qui demande à s'arrondir.

La robe dévoile des reflets tuilés d'évolution. Au nez, le sous-bois, le grillé, le cassis et la réglisse. En bouche, un petit côté animal, du fruit, du toasté, pas de gros muscles mais de la rondeur, du gras et de la suavité, et une belle fraîcheur en soutien pour l'équilibre et la longueur.

Un rouge à dominante de grenache et aux accents du Midi, enchanteur par ses notes chaleureuses de fruits mûrs et d'épices douces. Non moins séduisant, le palais s'appuie sur de jolis tanins très soyeux, signes d'une vinification douce et soignée.

Baies de grenache, de syrah et de mourvèdre longuement macérées et un an de foudre ont donné un bouquet généreux de fruits rouges, de cuir et de cacao. Le palais, bien équilibré et charpenté, est en phase. Un vin harmonieux.

La Croix de Frégère, emblème du château, est la cuvée haut de gamme de cette maison fondée en 1931. La version rouge 2011 est un vin à dominante boisée (vanille, grillé), au nez comme en bouche, soutenu par des tanins fondus. À boire dans les deux ans. La même cuvée en blanc 2012 (5 à 8€; 10000b.), florale et fruitée, est également citée.

Auteur de la célèbre marque Fiole du Pape, créée en 1952, la maison Brotte vinifie ses propres vignes ou opère des sélections parcellaires pour le compte de son négoce. C'est sous l'étiquette de ce dernier qu'est proposé ce 2011. Un vin au nez généreux de boisé grillé et vanillé et de griotte à l'eau-de-vie, au palais rond, doux et fondu, rehaussé par une finale poivrée. À boire au cours des deux ou trois prochaines années, de préférence sur une viande en sauce.

"Gigondas tire son nom du mot latin jucundus (agréable, charmant); agréable, ce 2010 de la maison Brotte l'est assurément. Rubis intense, il livre un bouquet harmonieux, à la fois floral, fruité et un rien animal. Après une attaque souple, il monte rapidement en puissance, se révélant corsé et généreux, tapissé d'arômes de fruits confits et de notes boisées bien mariées. Il est prêt à accompagner un poulet aux cèpes. La cuvée Vieilles Vignes 2010 (20 à 30 €; 1 500 b.) obtient également une étoile pour ses arômes intenses de fruits noirs mûrs et d'épices douces, ainsi que pour son palais ample, rond et bien structuré. À boire ou à garder deux à trois ans."

La maison Brotte conseille avec cette cuvée un chausson de foie gras truffé ou un ragoût de poulet aux olives noires. Des accords gourmands qui siéront en effet à cet assemblage grenache-syrah-mourvèdre, un vin au nez intense de fruits rouges (groseille, framboise) et noirs (cassis) associés à des notes boisées bien marquées, tout en rondeur et soyeux en bouche, persistant sur les fruits et le cacao. Un ensemble flatteur et bien construit, à conserver deux à quatre ans en cave.

"Proposé par la célèbre maison de négoce-éleveur Brotte, ce 2010 est né sur le sol de grès recouvert de terre rouge du domaine Grosset. Il s'impose d'emblée par son bouquet intense d'épices, de fumé, de cuir et de garrigue. Les fruits (fraise des bois, cassis) s'invitent dans une bouche ample, souple et onctueuse. Déjà prête, cette bouteille pourra aussi attendre deux ou trois ans. Accord gourmand en perspective avec un ragoût de poulet aux olives noires. Coup de coeur l'an dernier pour son 2010, le Ch. de Bord 2011 blanc Laudun La Croix de Frégère (10 000 b.; 5 à 8 €), frais et léger, floral et fruité, est cité."

Une grande famille de vignerons et de commerçants de Châteauneuf-du-Pape depuis trois générations. Fondée en 1931, la maison Brotte s'est diversifiée en proposant des crus septentrionaux. Ici, un crozes-hermitage élevé à 50 % en cuve et à 50 % en fût, plaisant par son bouquet mêlé de fruits à l'eau-de-vie (fraise, pruneau) et de chocolat, et par son palais velouté, souple et de bonne longueur. Il est prêt.

Le grenache, taillé en gobelet, et la syrah, conduite en cordon de Royat, onr donné naissance à ce vin élevé en foudre de chêne de 40 à 50 hl, pendant douze mois. Au nez, des notes de cacao et de fruits rouges et noirs; en bouche, de la mâche, de la longueur, une bonne vivacité en soutien, mais une finale encore un peu austère qui appelle une garde de deux à quatre ans.

Ce négociant castelpapal réputé propose une cuvée grenache-syrah-mourvèdre de belle facture. Élevé dix-huit mois en foudre, le vin s’orne d’élégants reflets rubis et dévoile des parfums intenses de fruits rouges un rien vanillés. La bouche séduit par son équilibre entre structure tannique et souplesse, par son expression aromatique et sa longueur. Un gigondas harmonieux, que l’on attendra un à trois ans. Suggestion d'accord: un steak de thon au vin rouge.

Ce vin provient d’un vignoble planté en terrasses sur des sols peu profonds (50 à 75 cm). Les murets en pierre délimitant les banquettes seraient vieux de plus de mille ans! Selon l'usage, la vigne est montée sur deux échalas pour une bonne aération. Des rendements à 25 hl/ha, 20 % de la cuvée élevés en barrique neuve pendant quatre mois, 15 % en fût de un an pendant six mois, le reste en cuve. Voilà le pedigree de ce vin. Un condrieu au nez vanillé et brioché, accompagné après aération de notes d’abricot et de fruits blancs. En bouche, il est rond et frais à la fois: l’équilibre est respecté. À boire dans deux ans sur un gratin de fruits de mer.

Cette ancienne maison de négoce castelpapale – que l'on trouve ici au milieu des vignes – revient avec sa cuvée Les Églantiers, coup de cœur pour le 2009. Le grenache noir a toujours la part belle (90 %), complété de syrah. Le 2010 se distingue par une jolie robe pétale de rose légèrement violine. Il livre un bouquet discret mais élégant, floral et fruité (fruits blancs). Le registre en bouche est celui de la finesse, de la légèreté et de la fraîcheur. Un vin harmonieux, à déguster sur une viande blanche.

Ce vin est le produit d'une collaboration fructueuse entre Christophe Pichon, qui récolte son viognier sur les versants "dorés" des terrasses de Chavanay, et la maison Brotte qui commercialise le vin. Le jury est unanime pour reconnaître beaucoup de gras à ce 2008. Le boisé est léger et laisse de la place à l'abricot et aux agrumes. Héritée du millésime, l'acidité assez présente apporte de la fraîcheur à l'ensemble. À boire dès à présent.

Les vignes sont exposées au nord nord-ouest, à 400 m d'altitude, surplombant le village de Gigondas. Grenache (85 %) et syrah non éraflés, élevage pour partie en foudre, voici quelques éléments qui participent à l'élaboration de ce confidentiel et remarquable 2007. Le nez est puissant, sur des notes empyreumatiques. La bouche est à l'unisson, encore très boisée, ample et généreuse. Un vin de garde assurément, à attendre au moins quatre ou cinq ans. La cuvée principale du domaine rouge 2007 (11 à 15 €), fruitée et épicée au nez, concentrée et douce en bouche, un peu austère en finale, est citée. À attendre deux ou trois ans.

Élevé et mis en bouteille par le négociant Brotte, ce vin a connu douze mois de fût, et le nez en porte encore aujourd'hui l'empreinte boisée vanillée. Les fruits s'affirment avec plus d'intensité dans une bouche souple et onctueuse, mais c'est bien le merrain, tendance fumé, qui a le dernier mot en finale. Après une petite garde d'un an ou deux, ce 2007 accompagnera volontiers un agneau de sept heures bardé de romarin, écrit un dégustateur. Côté domaine, on conseille un rôti de veau Orloff ou un canard à l'orange.

Ce négociant-éleveur castelpapal signe un joli triplé. En tête, ce Père Anselme grenache-syrah, élevé en foudre, au fruité agréable tant au nez qu'en bouche, rond et bien équilibré. À boire dès à présent sur une volaille. Le 2009 rosé Père Anselme et le 2009 rosé Les Brottiers sont cités, le premier pour ses notes soutenues de fraise et d'agrumes, le second pour son caractère exotique (litchi).

Cette maison a été fondée en 1931, quelques années avant que le châteauneuf-du-pape ne bénéficie d’une AOC. Forte de plusieurs domaines, elle a développé une activité de négoce. Son châteauneuf blanc, souvent en bonne place (un coup de cœur pour le 2001), est encore de belle tenue cette année. Une robe dorée, un nez intense mêlant les agrumes, l’abricot, le coing et un boisé bien intégré: la présentation est de bon augure. La bouche se montre complexe, ronde et longue, fraîche en finale. Le potentiel est là: quatre à cinq ans, dans la tradition des grands blancs de Châteauneuf. À servir avec une viande blanche en sauce ou un poisson au beurre blanc.

La maison de négoce Brotte présente ce vin né sur les flancs sud du plateau du Camp de César, sur les terrasses argilo-calcaires bien exposées du château de Bord. Ce villages est tout indiqué pour accompagner une côte de bœuf. Ses arômes puissants de griotte et de pruneau à l’eau-de-vie, sa bouche souple dès l’attaque, généreuse et tout en rondeur, ses tanins veloutés, sa finale douce et longue s’accommoderont sans crainte, dans quatre ou cinq ans, avec la texture serrée de la viande saignante à cœur et grillée en surface. Le Ch. de Bord Laudun blanc 2008 (5 à 8 €) obtient une étoile et le Dom. Grosset Cairanne rouge 2007 (8 à 11 €) est cité.

Ce négociant castelpapal s’intéresse aussi aux appellations de la vallée du Rhône septentrionale. Avec cette Rollande, il propose un crozes-hermitage d’une belle franchise. À la robe rouge grenat répond un nez de fruits d’une agréable fraîcheur. C’est un vin gourmand, très enrobé mais qui sait marier l’élégance à la concentration. On pourra l’apprécier dès la sortie du Guide sur un canard aux olives, des viandes rouges ou des saucisses grillées.

La cuvée Les Brottiers est le porte-drapeau de la maison de négoce Brotte, créée en 1931. Issu d'une sélection de vignes du domaine familial du château de Bord, ce blanc d'une belle intensité aromatique dévoile un nez d'abricot persistant. Harmonieux en bouche, d'une grande fraîcheur, il sera parfait sur un brochet au beurre blanc.

Le producteur-négociant castelpapal Brotte signe une cuvée syrah-merlot qui conviendra tout à fait à une cuisine simple (pot-au-feu, grillades, volaille rôtie) par son côté gouleyant. On appréciera en effet ses arômes fruités, légèrement épicés et réglissés, ainsi que sa structure souple et équilibrée.

La maison Brotte a été fondée en 1931 par le grand-père de Laurent Brotte, l’actuel président. Ce négociant-éleveur basé à Châteauneuf-du-Pape s’est spécialisé dans les vins de la vallée du Rhône et propose une magnifique cuvée de tavel à la teinte claire évoquant le pétale de rose. Ce vin aux parfums de fleurs blanches et de pêche tapisse le palais d’une matière ronde et fraîche, puissante, au fruité agréable et persistant. Un vin élégant et racé.

Fruit d'une collaboration entre la maison Brotte et un propriétaire, Matthieu Barret, voici une production confidentielle qui porte le nom du lieu-dit d'où elle provient: deux petites parcelles situées en coteaux et exploitées en biodynamie. Un vin plusieurs fois remarqué dans le Guide (le 2002 obtint un coup de cœur). Le 2007, d'une couleur profonde aux reflets violets, intéresse par son expression aromatique complexe: une belle minéralité s'ajoute au cassis, à la myrtille et à des notes fumées, épicées. Certains y trouvent même des nuances d'eucalyptus. Avec sa solide charpente, c'est un «cornas authentique qui plaira aux amateurs de vins virils». Les autres commenceront à le servir dans deux à cinq ans.

Fondée en 1931 par le grand-père de Laurent Brotte, cette maison de négoce est spécialisée dans les vins du Rhône. Assemblage de grenache blanc (50 %), de roussanne et de clairette, ce châteauneuf blanc attire par son nez intense de pâte de fruits, de coing et d'épices douces. Très harmonieux, ample et puissant en bouche, il dévoile un boisé fondu. Il accompagnera dès maintenant une blanquette de veau ou un poisson au beurre blanc. Le rouge Vieilles Vignes 2006 (23 à 30 €) fait jeu égal avec le blanc. C'est un vin chaleureux, aux arômes de fruits cuits et de fruits noirs, auquel sa charpente confère un réel potentiel de garde (cinq ans au moins).

Le Versant doré, ce sont les pentes escarpées où le viognier se dore, accroché à des terrasses immémoriales. Deux parcelles exploitées par Christophe Pichon, qui travaille en partenariat avec la maison Brotte. Ce millésime se présente avec discrétion, dans une robe pâle aux reflets verts et livre de timides effluves d'aubépine et de minéralité. Pas très vif, il a de la présence et du gras. Il accompagnera dès maintenant une lotte ou un poulet à la crème.

Père Anselme est une marque de la maison Brotte, fondée en 1931 et spécialisée dans les vins du Rhône. La Fiole est une cuvée présentée dans une bouteille à la forme vraiment originale créée en 1952 avec le concours d'artistes verriers provençaux. En revanche, le contenu de cette Fiole, dominée par le grenache complété par plus de trois cépages, est bien dans le type de l'appellation. Un vin chaleureux sans excès, il évoque le fruit écrasé et confituré. Avec sa bouche tout en douceur, il est fait pour le plaisir immédiat.

Cette maison de négoce fondée en 1931, spécialisée dans les vins de la vallée du Rhône, présente cette cuvée pour la première fois. Un nez fruité, délicatement boisé. La bouche agréable dévoile des tanins bien marqués mais fins, et persiste sur des arômes de fruits rouges et d'épices. À conserver un an ou deux. La cuvée Laudun rouge 2005 (8 à 11 €), souple et équilibrée, et la cuvée Laudun blanc 2007 (5 à 8 €), minérale, obtiennent également une étoile.

Ce négociant-éleveur de Châteauneuf-du-Pape propose un 2005 intéressant par son nez intense et complexe qui décline le cassis, la violette, la cerise, la cannelle et le poivre. Tendre à l'attaque, ce vin évolue ensuite sur des tanins très présents qui lui donnent une certaine vivacité et soulignent sa longue finale. Un vin dynamique et structuré, pour reprendre les mots d'un dégustateur. On pourra commencer à le servir à la fin de l'année.

Deux cuvées de côtes-du-rhône blancs très réussies proposées par ce viticulteur-négociant basé à Châteauneuf-du-Pape. Ce 2007, issu d'un assemblage de grenache blanc (60 %), de roussanne (20 %) et de viognier (20 %), est un vin racé, floral (fleurs blanches) au nez, chaleureux en bouche. À ouvrir dès l'automne. La cuvée La Grivelière Père Anselme blanc 2007 (3 à 5 €), également sur les fleurs blanches, donne une impression aimable, plus chaleureuse que vive (une étoile). Elle s'épanouira dans l'année pour accompagner un soufflé au fromage de chèvre.

Les raisins qui ont servi à élaborer cette cuvée proviennent de parcelles de Christophe Pichon: 1 ha au lieu-dit La Roche Coulante et 0,5 ha au lieu-dit Meve. Le vin s'ouvre sur les fleurs (acacia) et les fruits (pêche), accompagnés par des notes de vanille. La bouche est équilibrée, tout en finesse et d'une bonne persistance. À marier dès aujourd'hui à une lotte en sauce.

Née d'une collaboration entre Mathieu Barret, propriétaire de la parcelle située au lieu-dit Les Arlettes, et la maison Brotte, cette cuvée confidentielle n'en est pas moins remarquable. Si le nez est encore un peu fermé, la bouche séduit par sa matière riche et structurée et ses tanins fins et mûrs. Un vin élégant, plein de personnalité et bien typé cornas, déjà agréable à boire, mais que vous pourrez naturellement attendre un peu.

Un visiteur inhabituel se cache dans l'assemblage de ce 2006: le marselan, issu du croisement entre cabernet-sauvignon et grenache noir. Il accompagne ici les grenache, syrah et mourvèdre, cépages phares du Sud de la France. Puissant, fruité et épicé, ce Père Anselme offre une bouche réglissée et ronde, aux tanins fondus. Des charcuteries de pays lui conviendront.

Les Arlettes est un lieu-dit de Cornas, au sol granitique et argilo-calcaire. Les vignes y sont conduites selon les règles de la biodynamie. Ce négociant propose un cornas tout en souplesse et en fraîcheur. Le nez délicat et fin rappelle la violette, la groseille et le cassis, nuancés de cannelle. Un vin à déguster à la sortie du Guide et à garder deux ans maximum.

Exemple de coopération privilégiée entre un viticulteur, Robert Gent qui cultive et vinifie, et une maison de négoce-éleveur qui le conseille et assure la commercialisation. Ce partenariat dure depuis longtemps. À en juger par cette bouteille, le résultat est positif. Parmi les commentaires des dégustateurs, le mot franchise revient souvent. Friand, soyeux, ce vin permet au grenache (pour moitié), à la syrah et au mourvèdre de trouver en commun leur juste expression.

Père Anselme, Fiole du Pape, les Arlettes... Il faut bien prendre son souffle si l'on veut réciter d'un seul coup toutes les enseignes vineuses de la famille Brotte! Vignoble situé ici en terrasses sur le flanc sud du camp de César. Constitué de grenache blanc pour moitié, de viognier et de roussanne, voici un vin à la robe franche et brillante. Son bouquet est floral, sa bouche soyeuse et confortable. Elle bénéficie du fruit (pêche) en fond de scène. Signalons encore le Château de Bord Laudun rouge 2004 (8 à 11 €). D'excellente tenue lui aussi, il obtient une étoile.

Père Anselme est la marque historique de ce négociant-éleveur qui a créé la gamme Séduction qui devrait satisfaire les jeunes amateurs. Des arômes intenses de fruits rouges confiturés agrémentés de quelques notes d'agrumes font de ce 2005 un vin friand. La souplesse de la matière invite à une dégustation immédiate, notamment avec des plats exotiques. La cuvée Père Anselme Séduction 2005 côtes-du-ventoux blanc obtient une étoile.

C'est un vin de partenariat qu'élabore ce négociant de Chateauneuf avec Aimé et Pascal Fayolle. Les raisins proviennent de deux parcelles situées sur des coteaux exposés sud-ouest. Les arômes de fruits rouges s'expriment intensément, associés à de la violette, tandis qu'au palais l'équilibre se réalise entre des tanins fondus et une chair ample, toute empreinte de fruits.

Le nom de cette cuvée provient du lieu-dit d'où sont issus les raisins. Ce 2003 a été élaboré en coopération entre la maison de négoce Brotte et M. Barret, le propriétaire de cette parcelle située à 350 m d'altitude sur des coteaux abrupts exposés plein sud. Un beau vin très terroir, dit un dégustateur. Il présente une certaine austérité par sa puissance et son astringence, mais il s'arrondira avec le temps et peut envisager huit ans de vieillissement. Rappelons que cette même cuvée dans le millésime précédent a reçu un coup de coeur l'an dernier.

Partenaire de la maison Brotte depuis quinze ans, ce domaine situé à Saint-Géniès présente un vin rouge grenat sur lequel le temps semble ne pas avoir de prise. Il garde des arômes assez jeunes et fruités, pas encore engagés sur le cuir ou le sous-bois. L'acidité est présente en première bouche, puis on va vers des tanins bien fondus et une certaine présence de l'alcool.

Lancée il y a plus de vingt ans, cette cuvée provient du domaine de cette maison de négoce ainsi que de deux partenaires. Elle est composée de clairette, de grenache, de roussanne et de bourboulenc en quatre quarts. Sa teinte très pâle enveloppe de printemps un nez d'agrumes et de fruits. On rencontre à nouveau le citron en bouche, associé à la menthe. Son gras lui assure une consistance significative. Dans le haut de gamme.

La maison Brotte, importante affaire de négoce de la vallée du Rhône, présente un musée du Vin consacré à l'appellation côtes-du-rhône, bon préambule à la dégustation de cette magnifique cuvée 100 % roussanne. D'une complexité intéressante due à un bref passage en fût parfaitement maîtrisé, ce vin volumineux et frais apparaît très élégant. Viande blanche en sauce aux morilles, seiches à la sétoise ou encore quenelles sauce blanche, de belles fiançailles en perspective... La cuvée Père Anselme Les Charmilles rosé 2004 (3 à 5 €) reçoit une étoile pour son harmonie.

Le grenache et la syrah vinifiés ensemble, assemblés au mourvèdre et au carignan fermentés séparément, ont donné naissance à ce rosé de saignée. Couleur orangée, celui-ci développe un joli fruité de groseille tout en se montrant gras et puissant. Pour la cuisine exotique ou tout autre plat relevé.

60 % de grenache et 40 % de syrah composent ce vin né sur le plateau des Garrigues, près de Sarrians. Elevé en foudre, celui-ci présente quelques reflets tuilés qui traduisent une certaine évolution. Le nez se développe à l'aération, d'abord sur les fruits cuits (pruneau), puis sur des notes animales bien perceptibles. La bouche, déjà souple et même coulante, se montre expressive, nuancée de notes réglissées et poivrées. A boire sans attendre.

Beau-père de Laurent Brotte, Alain Grosset est propriétaire de ce domaine situé au pied du village de Cairanne. Elevé en foudre, ce vin joue sur des arômes de garrigue légèrement boisés et fumés. La fraîcheur s'installe en bouche autour d'une note mentholée. Bien construite et harmonieuse, une bouteille prête à servir.

Imaginez une succession de terrasses exposées au sud, sur le flanc d'un plateau baptisé Camp de César... Si le château de Bord a perdu de sa superbe depuis la Révolution, il revit grâce à ce vin signé par la maison Brotte à Châteauneuf, propriétaire du domaine depuis 1991. Foudre et barrique mitonnent un vin qui mérite un peu d'attente (jusqu'en 2006). Pourpre, réglissé, ouvrant largement l'armoire aux épices, il s'exprime en puissance, mais ses tanins se préparent en douce à quelque chose de bon.

Produit par un célèbre négociant castelpapal qui a acquis ce domaine de 10 ha en 2002. L'aube aux doigts de rose... Le grenache noir donne à ce vin une robe charmante et gaie, puis un nez très copieux. La bouche s'oriente vers des arômes floraux persistants et riches. Sa structure gentille mais sérieuse le destine à un plat cuisiné.

100 % roussanne, cette cuvée est un côtes-du-rhône de caractère, légèrement passé sous bois. Sa fraîcheur, qui lui vient de notes fruitées d'agrumes, comme sa bonne structure la rendent agréable dès aujourd'hui, mais elle pourra évoluer favorablement pendant un an ou deux. Le rosé Les Charmilles 2003 (moins de 3 €) est cité pour sa fraîcheur aromatique et son gras, de même que le Domaine de la Grivelière rouge 2002, élevé en cuve, pour sa rondeur et sa longueur sur le fruit.

Cette maison de négoce a su élever en foudre pendant douze mois ce vin au boisé léger, aux arômes de cuir, d'épices et de garrigue. La dégustation révèle la présence des tanins, une bonne structure et une longueur marquée par les fruits à l'eau-de-vie.

Des vignes au rendement faible, plantées sur le plateau des garrigues de Sarrians, ont servi à élaborer ce vacqueyras. L'élégant bouquet développe des arômes de torréfaction, de cannelle, de sous-bois et de cuir. Le passage de douze mois en foudre a laissé son empreinte, un boisé discret et agréable. Un vin à boire dès maintenant.

L'histoire du château, dont il reste quelques vestiges, remonte au XI e s.; il fut alors la propriété des évêques d'Uzès puis du comte de Toulouse. Aujourd'hui, il appartient à la famille Brotte avec 22ha de vignes en production. Cette cuvée jaune pâle à reflets verts possède un nez agréable où le miel et la fleur sont très présents. La bouche, ample et ronde, est riche en arômes. Cette bouteille sera prête à boire pour les fêtes de fin d'année. La cuvée Bord Laudun rouge 2001 est citée; elle devra rester en cave deux à trois ans.

Sur l'étiquette, la petite chapelle de Cairanne, joli village perché sur un promontoire surplombant l'Aigues et l'Ouvèze. Cette cuvée Réserve Christine, élevée douze mois en foudre, est habillée d'une belle robe brillante. Fruité, très agréable au palais et bien équilibré, c'est un vin fin et complexe. D'ici deux à trois ans, il pourra être servi sur un agneau en croûte.

Le négociant Laurent-Charles Brotte propose un Vacqueyras à la jolie robe rubis dont les reflets brique rappellent les façades de Toulouse, dit un juré. C'est l'Occitanie qui chante dans ce vin composé à 80% de grenache! La bouche se montre onctueuse, voluptueuse, suave avec des accents de fruits rouges dégoulinant de soleil. Un instant de plaisir, comme un air de Nougaro.

Le domaine du Versant Doré est constitué de deux parcelles de vignes: 1ha au lieu-dit La Roche Coulante et 0,5ha au lieu-dit Meve. Le fruit de ces terroirs a été vinifié séparément et 10% de la cuvée ont séjourné en fût neuf pendant quatre mois. On découvre ainsi un vin tout en finesse, encore un peu timide, mais qui développe déjà des arômes floraux.

Découvrez l'intéressant musée vigneron du Père Anselme, créé par la maison Brotte en 1972. Puis allez déguster cette cuvée Les Charmilles qui a charmé par son bel équilibre. Issu d'une vinification et d'un élevage soignés de grenache blanc et de marsanne, c'est un vin à déguster sur un soufflé au fromage.

Encore très jeune, ce 98 porte une robe rubis profond à reflets violacés. Le nez est mûr, finement boisé (réglisse, vanille et notes toastées). Ample et généreuse, la bouche se révèle aussi complexe et équilibrée. Un vin à boire pendant trois ans sur un gibier.

C'est un vin bien fait, au nez frais et fruité. Après une bonne attaque en bouche, on apprécie la continuité aromatique entre le nez et le palais très élégant. A laisser vieillir cinq ans pour que les tanins puissent s'arrondir. Du même négociant, le Clos Bimard 98 rouge obtient une citation: il est à boire dans les deux ans à venir. Egalement cité, le gigondas 98 rouge (70 à 99F). Confiture de fruits noirs, poivre et torréfaction sur fond de garrigue, donnent un réel caractère à cette bouteille solidement campée sur ses tanins.

Châteauneuf-du-Pape possède un intéressant musée des Outils du vigneron. Laurent-Charles Brotte est un négociant éleveur dont on peut découvrir les vins dans le musée et déguster cette cuvée issue à 100% de roussanne mûrie sur le terroir gardois de Sabran. Ce vin rond aux arômes fruités séduit par sa très bonne longueur en bouche. A noter également, la cuvée Les Charmilles 99 qui assemble grenache (90%) et marsanne.

Un rosé d'une grande finesse avec un joli nez aux notes florales et réglissées. La bouche ample et structurée en fait un vin agréable à boire sur toutes les viandes blanches.

Une bonne action en échange d'une bonne bouteille: une cuvée des Hospices, rouge 99 qui obtient une étoile pour sa subtilité et l'excellent mariage du bois et du vin; elle provient des dons des producteurs pour les Hospices. Cette autre cuvée issue de vieilles vignes —quatre-vingt-huit ans, nous dit-on— met à la fois en valeur la qualité du raisin et le savoir-faire de l'oenologue. Celui-ci a su en exprimer tout le potentiel. Très beau, riche, harmonieux, tels sont les qualificatifs enthousiastes des dégustateurs. A découvrir absolument dès aujourd'hui, mais il sera dans la force de l'âge d'ici quatre à cinq ans environ.

Un négociant châteauneuvois dans ses oeuvres septentrionales! Un dégustateur bénit ce côte rôtie comme un vin prometteur, original; tous apprécient sa robe vive, sa personnalité, son potentiel. Il suffit d'attendre que le boisé s'estompe et que les notes torréfiées s'enrichissent de nuances venues du raisin. Dans trois à cinq ans.