P. Misserey

Marc Misserey nous quittait il n'y a pas si longtemps, pour vendanger les Vignes du Seigneur. La maison a changé plusieurs fois de patron, mais c'est à Marc que l'on dédie ce vin. 70 % de pinot noir, cela se sent, mais le gamay ne s'avoue pas vaincu. Du printemps, il a la sévérité et pourtant une certaine clémence. Le pot-au-feu, rien de mieux! Mais le prix, entre nous, est au-delà de toute raison.

"Avec ce 2010, ce négociant nuiton signe un vin de pur plaisir prêt à être bu dès la sortie du Guide. Habillée d'une robe grenat aux reflets violets, cette cuvée présente un nez intense de fruits frais soulignés d'un léger vanillé. L'attaque franche et équilibrée précède une bouche aromatique, poivrée et florale, qui mène loin la finale. ""Donne envie d'en reprendre une gorgée!"", telle est la conclusion du jury. Pour mettre en valeur ce mercurey, invitez une bande d'amis par un dimanche ensoleillé et servez-le avec du jambon persillé. Vous verrez, il fera fureur."

Comment ne pas penser à Marc Misserey, que l'on aimait tant sur la tribune du Clos de Vougeot? Sa maison a été acquise par Lanvin, puis Laurent Max, conservant son étiquette si caractéristique. Jaune caressant, ce mercurey offre des notes typiques d'agrumes et de miel. Puis le fruit de la Passion prend le dessus. Vigoureux à l'attaque, sans trop de prolongement, le palais laisse croître des arômes secondaires de gingembre et de fruits jaunes. Un style moderne, efficace pour cette bouteille à boire maintenant ou d'ici deux ans.

La maison P. Misserey (1904, prenant la suite de la maison Ferdinand Buffet) a appartenu à la famille Lanvin (1985), puis à Laurent Max (Louis Max, Jaboulet-Vercherre) à Nuits (2003). Cerise limpide, cassis et bourgeon de cassis: un vin très classique dans la tradition du gevrey d'autrefois, respectant l'appellation et son terroir. À l'oeil, au nez, en bouche (rondeur, tanins fruités), on y trouve tous les fondamentaux.

Ayons une pensée pour Marc Misserey qui s'est éteint récemment et qui porta longtemps les couleurs de la maison familiale (acquise ensuite par la famille Lanvin puis par Laurent Max). Celui qu'on appelait affectueusement le Grand Paissiâ (échalas) lors des Chapitres du Tastevin. Il aurait aimé ce bourgogne de tradition: coloré, réglissé, fleurant bon la mûre sauvage et plein de vertus honnêtes (gras élégant, tanins conviviaux, ce qu'il faut d'acidité et une persistance très supérieure à la moyenne).

La maison Misserey a été fondée par Pierre et Paul Misserey en 1904 à Nuits-Saint-Georges. En 1985, Claude et Olivier Lanvin en ont pris le contrôle. Ce saint-véran est habillé d'une robe or blanc brillante. L'intense bouquet fait songer à une corbeille de fruits, alors qu'en bouche se réveillent des arômes citronnés et des nuances de pierre à fusil. Discret et élégant, c'est un vin d'apéritif.

En voyant cette étiquette (nos jurés, eux, ne la voient pas), on a toujours une pensée pour Marc Misserey qui fut longtemps l'un des piliers du Tastevin. La famille Lanvin a repris cette maison, signant des Cailles à la robe rubis de bonne intensité. Un nez de framboise sauvage et une bouche très pinot noir: un vin à attendre un à deux ans.

Des pruniers sauvages ont jadis donné ce nom au climat situé sur Nuits côté Premeaux. S'il n'offre pas ici un très long développement, on s'accorde à trouver ce vin riche et plein, net et frais. Résoudre une telle équation n'est pas à la portée de n'importe qui... A l'oeil, brillant et limpide. Au nez, puissant et mûr, légèrement porté sur le gibier. Un coup de coeur pour un 85. Sous cette même étiquette, Les Cailles 97 (200à 249F) sont citées par le jury, alors que sous l'étiquette Coron Père et Fils, Les Vaucrains 97 (200 à 249F) seront à servir dès l'hiver.

Le chardonnay s’exprime bien sur les coteaux caillouteux de Mercurey, il y puise une minéralité que l’on retrouve dans cette bouteille. Or pâle à reflets verts, ce 2009 ne renie ni son terroir, ni son millésime, en affichant un bouquet subtil de fruits mûrs et de pierre à fusil. La bouche s’affirme par une matière ample, minérale et subtilement boisée. L’agrume final lui donne de la vivacité et du nerf. On servira cette bouteille sur des huîtres.

La maison Misserey, créée en 1904, connaît un fort développement au milieu du XX e s., lorsqu'elle devient propriétaire de 1 ers  crus de Nuits-Saint-Georges dans les prestigieux climats des Cailles, des Saint-Georges ou encore des Vaucrains. Cette cuvée de mercurey or pâle décline des senteurs de noisette, de fleur d'acacia, de miel et d'agrumes. L'attaque vive est vite compensée par un corps consistant et long. La finale sur les agrumes destine cette bouteille à des crustacés.

Misserey fut une maison à Beaune, puis à Nuits, longtemps dirigée par l'un des piliers de la confrérie des Chevaliers du Tastevin. Cédée à la famille Lanvin en 1985, elle devient une marque, de nos jours propriété de la maison Louis Max (domaine et négoce-éleveur). Son nuits, assez discret au nez (bourgeon de cassis, bois de santal), produit bonne impression en bouche: ce qu'il faut de tanins, de la charpente, une certaine longueur et assez pour en garder le souvenir.

Longtemps grand pessiau (en raison de sa haute taille) du Tastevin, deux fois Grand Maître par intérim de la Confrérie, Marc Misserey céda sa maison (devenue P. Misserey) à Claude Lanvin à Nuits en 1985. Cédée ensuite à Louis Max, toujours à Nuits. Présentant un rien d'évolution à l'oeil, ce 2006 a le nez sauvage, gibier et fruits à l'eau-de-vie. Épices naturellement, après ses dix-huit mois en fût. Chaleureux et parfumé (fruits compotés), le palais se tient bien, sans tomber dans l'excès. Un vin qui ne verra aucun inconvénient à accompagner le civet de sanglier, mais pas avant 2010.

Misserey, c'est-à-dire Jaboulet-Vercherre et surtout Louis Max, maison nuitonne déjà ancienne et pratiquant volontiers le rachat de signatures. Domaine sur 21 ha dans la Côte et les Hautes-Côtes. Son savigny est à apprivoiser en prenant son temps. Sous une robe rubis classique, le fruit écrasé et le grillé (quinze mois en fût) dialoguent de nez en nez. Souple et net en attaque, le palais se referme un peu sur la fin. On attendra deux ans sa pleine ouverture.

Une pensée pour Marc Misserey qui nous a quittés après avoir longtemps enchanté de sa présence les convives du Tastevin. Cédée à la famille Lanvin puis à Laurent Max, cette maison présente un 2004 très extrait qui terroite fortement. La réglisse et le cuir dominent les sensations aromatiques du vin, qui mettra du temps pour s'exprimer.

Issu de vignes appartenant au château de Loché et confié à la maison Misserey de Nuits-Saint-Georges, ce 2001 revêtu d'or évoque au nez le chèvrefeuille, l'acacia et le miel. En bouche, on sent un tempérament encore fougueux: équilibré, de bonne tenue, ce vin est toujours frais malgré son âge. Bien conservé, il pourra néanmoins vieillir un à deux ans.

Un blanc! On n'en est pas mécontent tant les rouges font du forcing. Signé par l'illustre maison nuitonne Misserey, reprise par la famille Lanvin venue du chocolat et du sucre, et bien à l'aise sous la goutterotte du pressoir bourguignon. Jaune canari brillant et limpide, c'est un vin au nez ouvert sur la cannelle et le silex. Vanillé certes, rustique d'une certaine manière, mais de caractère et de bonne typicité. Pas trop de corps. On aimerait le voir mûrir un an.

Cette appellation était naguère très représentée en blanc. Le chardonnay regagne du terrain, pour des bouteilles vivantes et légèrement citronnées. Celle-ci possède un bouquet qui se développe dans le verre, du tilleul à la mangue. Ce vin fait honneur à sa catégorie par son équilibre. A marier avec une terrine de foies de volailles.

Présenté par la famille Lanvin (maison nuitonne P. Misserey), un mercurey jaune doré dont le nez est assez enjôleur et la bouche prometteuse. Son bouquet beurré prend appui sur la vanille du chêne. L'attaque met en valeur le gras, puis la vivacité l'emporte et contribue à sa fraîcheur, surtout sur la fin du parcours.

La maison P. Misserey a été reprise par la famille Lanvin mais elle a gardé sa vieille étiquette si sympathique qui nous rappelle Marc Misserey, longtemps pilier du Tastevin. Ce village ne cherche pas midi à quatorze heures. D'une teinte vermeille et soutenue, il esquisse des arômes fruités (fraise) avec une relative retenue. L'intérieur est bien traité, soulignant le terroir. Corps, tanins, structure s'appliquent à démontrer qu'un chambolle-musigny peut être dur dans ses jeunes années, pour s'adoucir ensuite. Ce qu'on appelait "un vin de rôti" dans la littérature vineuse du XIX e s.

Pas très long mais cohérent en bouche, ce nuits a du corps et de l'élan. Les tanins restent encore sur la langue mais les choses vont s'arranger. Le bouquet se montre subtil et riche (griotte, mûre) sur fond boisé. Voici près de vingt ans que Marc Misserey a cédé sa maison à la famille Lanvin qui quittait le sucre et le chocolat pour la vigne et le vin.