François Schmitt

Établis à l'entrée nord d'Orschwihr, village du tronçon méridional de la route du Vin, François et Marie-France Schmitt se sont lancés dans la vente directe au début des années 1970. Leurs deux fils, Frédéric et Alain (ce dernier oenologue), les ont rejoints sur la propriété qui est passée entre-temps de 3 à 12 ha. Ce pinot noir provient de la colline du Bollenberg, réputée pour son microclimat particulièrement sec. Grenat profond, il séduit par son nez exubérant et complexe où cassis et framboise s'associent à la violette et, en bouche, à la cerise. Sa puissance, le fondu de ses tanins et sa longue finale fruitée emportent l'adhésion. À déguster dès maintenant avec un cuissot de biche aux airelles.

Le gewurztraminer occupe une proportion supérieure à la moyenne dans l'encépagement du domaine. Celui-ci provient des meilleures parcellesde vieilles vignes implantées sur la colline sèche du Bollenberg. Le 2021 fait aussi bien que le 2020. Moins riche en sucre, ce moelleux or pâle aux arômes bien typés (rose, clou de girofle teintés d'agrumes et d'une touche fumée) séduit en bouche, où sa rondeur généreuse est équilibrée par un trait élégant de fraîcheur. (Sucres résiduels: 24g/l.)

Un terroir chaud et sec, un été solaire: de quoi produire un vin très chaleureux? Certes, ce moelleux au nez complexe (mangue, épices, herbes sèches et touche de lavande) apparaît corsé. Toutefois, sa générosité est équilibrée par une belle fraîcheur qui porte loin des arômes flatteurs de fleurs, de pêche jaune et de fruits exotiques. (Sucres résiduels: 32g/l.)

Le riesling est très présent sur le Pfingstberg, coteau aux sols calcaro-gréseux dominant Orchwihr. Celui-ci affiche une robe jaune d'or à laquelle répond un nez assez complexe, ouvert sur l'acacia, les agrumes et les fruits jaunes, rehaussés par une minéralité naissante. Frais en attaque, bien structuré, puissant et ample, le palais est tendu par une acidité tonique qui lui donne finesse et longueur. Une petite nervosité finale devrait s'estomper avec le temps. (Sucres résiduels: 2,5g/l.)

Ce crémant à l'effervescence fine et à la robe jaune or libère des notes florales et fruitées (petits fruits rouges) empreintes d'une subtile minéralité. Une complexité que l'on retrouve dans un palais équilibré, dense et frais, jouant toujours sur le registre de la minéralité. Un ensemble racé.

Ce vignoble a été créé en 1972, ce qui est très récent pour l'Alsace! Mais il a fait son chemin, passant de 3 à 11ha. La qualité n'est pas en reste, à en juger par ce gewurztraminer. La robe jaune d'or soutenu est de bon augure. Encore discret, le nez laisse deviner son potentiel à travers des parfums tout en finesse de fruits très mûrs ou confits. Ces arômes accompagnent la longue finale de ce vin remarquable par son harmonieuse rondeur et son onctuosité. Les accords gourmands? Le foie gras bien sûr, mais peut-être aussi quelques spécialités chinoises. (Sucres résiduels: 45g/l.)

En 1972, François Schmitt a repris la ferme familiale de 3ha. Il a porté sa superficie à 11ha et en a fait, avec sa femme et aujourd'hui son fils Frédéric, une exploitation viticole dynamique. Le pinot blanc du domaine est un modèle du genre. L'or de la robe invite à humer le verre. Le nez bien fruité, avec des nuances exotiques et épicées, confirme cette première impression. Quant au palais, il est gras et frais à la fois, ample, aromatique et d'une remarquable persistance. Une belle harmonie.

Le pinot noir à l'origine de cette cuvée a été élevé pour 1/3 en barrique. Le cépage lègue à la robe des reflets cuivrés. Intense et d'une belle finesse, le nez allie le fruit surmûri à des notes briochées et boisées. Dans le même registre, la bouche a pour atouts son fruité teinté d'amande, sa fraîcheur et sa finale de bonne longueur.

La Colline aux cailloux? Le Bollenberg, colline sèche réputée d'où proviennent les raisins à l'origine de cette cuvée. Pas moins de sept cépages, fermentés ensemble et élevés pour partie en barrique: le muscat et le gewurztraminer, qui lèguent leur présence aromatique, les trois pinots (blanc, gris, noir), qui apportent une certaine souplesse, le riesling et le sylvaner, qui confèrent finesse et fraîcheur à ce vin à l'expression dominée par les agrumes, marqué en finale par des amers nobles. (Sucres résiduels: 4 g/l.)

Rethal, ou la «vallée des Cerfs»: ce nom évoque sans doute la forêt qui couronne les pentes du Pfingstberg, grand cru situé au nord-ouest d'Orschwihr. À dominante gréseuse, les sols de ce coteau sont accueillants au riesling. Celui-ci, un 2019, apparaît encore «crispé», mais il montre de la complexité: des notes minérales, puis des arômes de citron, de fleur d'oranger et de menthe montent du verre. Vif, tendu, salin, de bonne longueur, le palais finit sur une pointe d'amertume. (Sucres résiduels:1,3g/l.)

On loue la fraîcheur des vins issus du Pfingstberg, coteau escarpé d'Orschwihr couronné de bois, aux sols gréseux. De fait, si nos dégustateurs s'étendent peu sur les arômes de ce gewurztraminer moelleux, discrètement fruité au nez comme en bouche, ils vantent sa netteté, sa minéralité, sa longueur et son équilibre, fait d'une rondeur gourmande contrebalancée en finale par une acidité salivante. (Sucres résiduels: 39g/l.)

Né sur le grand cru d'Orschwihr, village où le domaine a son siège, ce moelleux offre tout ce que l'on attend d'un gewurztraminer bien né: l'intensité d'une robe jaune d'or, qui annonce celle du nez, ouvert sur la mangue, l'abricot et les agrumes; la richesse et les belles proportions d'un palais suave et miellé, à l'attaque souple et à la finale fraîche et longue. (Sucres résiduels: 42,3g/l.)

Le riesling est très présent sur le grand cru d'Orschwihr, terroir aux sols marno-calcaires et gréseux réputé pour donner des vins ciselés et frais. Celui-ci, or soutenu, laisse des larmes sur les parois du verre et mêle l'ananas confit, les agrumes et des touches iodées. La bouche offre à la fois du volume, de la salinité et de beaux amers. Un vin encore jeune, doté d'un excellent potentiel, qui gagnera en expression avec le temps. (Sucres résiduels: 6,5g/l.)

Un vin riche et puissant, dont l'équilibre penche vers la rondeur, celle-ci étant soulignée par des arômes de coing et de miel. L'attaque est franche et la finale assez longue, marquée par une pointe d'amertume noble. (Sucres résiduels: 86g/l.)

Depuis le début des années 1970, la famille Schmitt a développé le domaine, conduit depuis 1998 par Frédéric, fils aîné de François. Située au sud du vignoble, l'exploitation couvre aujourd'hui 12 ha. La colline sèche du Bollenberg, jadis hantée par les sorcières, garde son mystère. En revanche, ce pinot noir livre tous ses charmes: boisé, fumé et vanillé, il révèle son élevage d'un an en barrique. Puissant par sa matière et ses tanins, il offre une belle présence en bouche. Il gagnera en souplesse dans deux à trois ans. Le 2005 avait obtenu un coup de coeur.

C'est Frédéric Schmitt, installé en 1998, qui assure la production de ce domaine situé tout au sud du vignoble. Il a tiré un fort bon parti du millésime 2005, avec un pinot noir coup de coeur l'an dernier et ce liquoreux de bonne facture cette année. Pas trop de couleur ni de nez, mais des arômes complexes et élégants ananas-passion, au sein d'une matière ronde et chaleureuse. Un ensemble encore en devenir, qui devrait gagner en harmonie dans les deux prochaines années. (Sucres résiduels: 170 g/l.)

François et Marie-France Schmitt se sont lancés en 1972 dans la carrière viticole avec 3 ha de vignes. Ils exploitent aujourd'hui avec leurs deux fils une douzaine d'hectares autour d'Orschwihr, au sud de la route des Vins. Une parcelle sur la colline du Bollenberg, célèbre par son microclimat chaud et sec, est à l'origine de ce 2004 de pur auxerrois, élégant à l'oeil avec sa robe dorée. Déjà expressif au nez, ce vin libère des senteurs beurrées et grillées. Intense et équilibré au palais, persistant, il devrait s'accorder avec des viandes blanches.

François et Marie-France Schmitt se sont lancés dans la vente directe il y a trente ans avec seulement 3 ha de vignes. Aujourd'hui, aidés de leurs deux fils, ils exploitent un domaine de 10 ha. Leur cuvée Coeur de Bollenberg, d'origine argilo-calcaire, porte une robe d'un rouge intense. Elle se caractérise au nez par des arômes boisés et épicés. La bouche, concentrée, évolue vers des notes de torréfaction. Une grande matière prête à affronter les années.

Exploitation d'une dizaine d'hectares située dans la partie méridionale de la route du Vin et dirigée par son fondateur et ses deux fils, dont l'un est oenologue. Ces dernières années, elle a souvent été retenue grâce à des cuvées de gewurztraminer, en alsace ou en alsace grand cru. Celle-ci, d'un jaune d'or soutenu, apparaît réservée au nez, qui laisse percer quelques effluves fruités et épicés. C'est en bouche qu'elle s'exprime et révèle une grande matière, ample et onctueuse. Une belle fraîcheur vient contrebalancer la douceur des sucres résiduels, et des arômes d'agrumes et d'épices agrémentent la finale. Un ensemble harmonieux qui mérite d'évoluer encore. (Sucres résiduels: 30,5 g/l.)

Une robe jaune d'or et de belles larmes pour ces vendanges tardives qui gagnent en complexité à l'aération, déployant des notes de miel, de fruits jaunes confits et de mirabelle, nuancées de touches de caramel et de noisette grillée. Le palais se montre ample, suave, cossu. On y retrouve les notes confites et miellées, en harmonie avec un caractère concentré et liquoreux. Un petit manque de nerf? La finale intensément fruitée, riche et longue n'en laisse pas moins une belle impression. (Sucres résiduels: 118g/l.)