Fabien Coche-Bouillot

Si une bouteille pouvait recevoir le prix de la Paulée de Meursault, celle-ci aurait toutes ses chances. Car on se situe au summum de l'appellation, coup de coeur à l'unanimité du grand jury. L'or est lumineux. Le bouquet évoque le buis, le silex. Fin et néanmoins étoffé, ce vin est comblé par la nature. Vraiment le "zéro défaut" d'une superbe vinification. Qu'il s'agisse du gras, de la vivacité, de la richesse, l'harmonie s'établit dès le premier contact et ne nous quitte plus. A garder pour se faire plaisir. En village, Le Limozin 99 (15 à 23€) obtient une étoile. Ses arômes affichent une noblesse parfaite mêlant fleurs blanches, fruits blancs et notes finement boisées. Pour une poularde de Bresse à la crème.

Il n'est pas déshonorant d'arriver troisième de l'étape dans un peloton de tête assez détaché. Flatteur, plutôt! Robe nuance framboise à couronne violacée, nez intensément floral et d'un boisé élégant, voilà pour la présentation. Il aborde le palais avec beaucoup de nerf, trouvant un peu plus tard son assurance sur le gras. Des accents accompagnent les tanins qui s'assoupliront progressivement. À laisser deux ans en cave.

L'Ormeau est un climat en plein centre de Meursault, proche du vignoble du château. Or pâle, celui-ci ajoute à un boisé maîtrisé (dix-huit mois en fût) l'agrume exotique et le minéral bourguignon. Toujours ce style en bouche, une acidité raisonnée, de la pureté dans l'expression et une longueur non négligeable. Il faut résister à la tentation et le garder trois à quatre ans sous la pile de bouteilles. Domaine coup de coeur pour ses Charmes 1999. Le village rouge 2005 (11 à 15 €), frais et fruité, décroche une étoile.

e part ailleurs que dans cette partie de la Côte, le chardonnay offre un tel équilibre du sec et du moelleux. Parlant d'égal à égal avec les meilleurs 1 ers crus, ce village or léger respecte toutes les règles de l'harmonie. Une large palette aromatique va du tilleul à l'ortie blanche dans un environnement d'amande grillée. Cette pureté, on la retrouve au palais. Rien n'est excessif dans la structure tendre et fine, la composition est au contraire assez ronde avec une jolie pointe de vivacité en finale.

Domaine de 9 ha, lauréat d'un coup de coeur pour son meursault Charmes 99 dans le Guide 2003. Il présente un joli village floral et minéral, encore un peu marqué par ses dix-huit mois de fût, mais avec suffisamment d'acidité pour se garder un à deux ans. Sa longueur est agréable. Obtenant une étoile, le village 2002 rouge (8 à 11 €), aux arômes de bourgeon de cassis et de boisé se révèle solide et signifiant. L'attendre deux ans.

Notre jury a beaucoup aimé ces Duresses à la robe très profonde et au nez déjà complexe. On y perçoit l'humus, le sous-bois, ce qui pourrait plaire plus tard au gibier. Notes de café venues du fût. Des tanins un peu jeunes, mais la structure est ample et sera bientôt ronde. Ce vin donnera tout ce qu'il possède en lui dans deux à trois ans.

Cuve et fût se sont mis en quatre pour porter ce vin sur les fonts baptismaux. Cloches, sonnez, voici un beau petit, l'un des meilleurs 2000 dégustés ce jour-là! Or gris pâle, sa robe de baptême est subtile. Son nez ne cherche pas à tenir des discours qui ne seraient pas de son âge. On le devine gourmand, d'une sincérité que ne trouble pas le fin boisé de son berceau.

Ce climat proche d'Auxey-Duresses rappelle que l'on y gardait autrefois les chevaux. Il donne ici naissance à un vin épanoui, où se mêlent des notes florales et beurrées soulignées par un léger boisé. La bouche apparaît ronde et grasse, réveillée par une bonne minéralité et par la fraîcheur de la finale .

cette cuvée allie les fleurs blanches à des parfums gourmands de pâtisserie. Vive en attaque, elle s'épanouit dans une bouche ample et élégante, avant une finale fraîche.

Avec 1,22ha, c'est l'un des plus petits climats de l'appellation. Il tient son nom d'un ancien front de taille de ce qui fut la carrière locale. Fabien Coche en signe une version très agréable, au nez discret mais fin de cerise noire, de pivoine et d'épices, au palais ample, frais, fruité, soutenu par des tanins fondus.

Adepte des élevages longs, Fabien Coche a passé son Chevalières 18mois en fût. Le nez évoque le toast, le beurre, les fleurs blanches, la pêche et l'ananas. Une belle expression aromatique à laquelle fait écho un palais bien équilibré, gras mais point trop, vif juste ce qu'il faut.

Un 1er cru racé qui combine complexité (pêche blanche, beurre, miel, agrumes), volume, richesse et fraîcheur du terroir.

Adepte des élevages longs, Fabien Coche a passé son Perrières dix-huit mois en fût. Le vin en retire une belle robe dorée et un bouquet grillé, vanillé et légèrement mentholé. Des arômes prolongés par un palais franc en attaque, ample, gras, dense, avec une acidité bien fondue en soutien. Déjà prêt, ce 2013 peut aussi attendre.

Installé à Meursault même, ce producteur met une nouvelle fois son appellation fétiche en lumière; il est en cours de conversion bio. La cuvée préférée provient de ce 1 er  cru qui participe à la renommée de Meursault. D’un or très pâle, ce 2008 associe un boisé délicat à de subtiles notes florales. Après une attaque souple et tout en finesse, il dévoile une matière consistante, bien équilibrée entre minéralité et gras. Une belle arête acide porte assez loin la finale. À la fois puissante et élégante, cette bouteille sera à son optimum dans trois ans. Elle se mariera bien avec une salade de crevettes à la citronnelle. On gardera aussi un à trois ans le village vendu sous l’étiquette Fabien Coche-Bouillot Les Gruyaches 2008 (20 à 30 €; 1 000 b.), d’un climat proche de Puligny et du 1 er  cru Charmes. Issu du négoce, il est cité pour son nez frais et légèrement boisé, et pour sa bouche ample.

Avec sa casquette de négociant, Fabien Coche, par ailleurs viticulteur à Meursault, complète sa gamme de vins blancs de la Côte de Beaune. De cette parcelle de haut et de mi-coteau orientée au soleil levant, il tire un vin jaune pâle et limpide où le parfum des fleurs se marie aux notes d'élevage. On retrouve le côté rond et solaire du lieu dans un palais souple, où le boisé marque d'une touche grillée la longue finale. Les poissons gras en frissonnent d'avance.

Domaine ou négoce, ce producteur de Meursault maîtrise son sujet. Cet Ormeau, né d'un des rares lieux-dits situés à l'est du village, offre un bouquet de fruits exotiques associés à l'amande typique de l'appellation. On retrouve celle-ci au palais dans un ensemble porté par une vivacité qui marque ensuite la finale. À boire dans cinq ans sur un sandre au beurre blanc. Curiosité locale, le meursault rouge 2008 est des plus plaisants avec ses arômes de petits fruits noirs. Un vin au fruité consistant, parfait pour surprendre à l'aveugle vos amis oenophiles (une citation). Signé du négoce le 1 er cru Fabien Coche-Bouillot 2007 Goutte d'or (30 à 38 €) flirte avec l'étoile et réjouit les jurés par ses fines fragrances de pomme golden et de noisette, et son palais équilibré, au fruité brioché.

Cet Ormeau est situé en plein cœur du bourg. Il provient de la propriété et non de la maison de négoce. Un vin complet, à l’œil pâle, aux francs parfums de citron et de fenouil. Nerveux à l’attaque, il se fait gras ensuite, jouant sur du velours. «Vif pour le millésime», écrira un des jurés, ce qui vous incitera à oublier cette bouteille deux années en cave pour qu’elle s’ennoblisse de ces arômes qui font la réputation du meursault.

Deux villages sélectionnés pour ce domaine de près de 10 ha. Les Luchets 2005 (23 à 30 €), séducteur au nez par ses notes de pêche et de coing, persuasif en bouche par sa vivacité, décroche une étoile. On lui préfère néanmoins ce Chevalières à cheval sur le miel et le chèvrefeuille, gras et souple, au boisé bien fondu (dix-huit mois de fût). La fraîcheur finale invite à patienter encore un an ou deux. À la même adresse, Fabien Coche-Bouillot, fils d'Alain, propose sous son nom un 1 er  cru Goutte d'or 2006 (30 à 38 €) cité pour ses parfums d'agrumes et son équilibre.

Bien que ce terroir de Blagny convienne parfaitement au pinot noir, il a été submergé par le chardonnay infiniment plus marchand. Au bout du compte on ne s'en plaindra pas. Paré d'une robe de soirée, ce 2006 trouve en la brioche et la bergamote d'agréables compagnons. Souple et d'une bonne prestance, il dansera jusqu'à l'aube sans perdre de sa fraîcheur. Les invitations ne devront toutefois pas être lancées avant deux ou trois ans.

Tout le problème est de ne pas manquer le coche... 1 500 bouteilles seulement pour ce vin et, malgré un boisé aujourd'hui encore assez pénétrant (en bouche surtout), de solides atouts dans son jeu: l'or de la robe, le citron vert et les fleurs blanches du bouquet (ne pas craindre d'agiter le vin dans son verre), et l'équilibre entre le vif et le dense. À boire d'ici 2009.