Domaine Vincent Stoeffler

Ce 2015 est de la même veine que le 2013, coup de coeur. L'origine est la même: un lieu-dit argilo-calcaire riche en cailloux, dominant le grand cru Kirchberg de Barr. La vinification est dans le même esprit, évitant intrants et sulfites. Le résultat? Une robe profonde aux reflets violets, un nez précis et complexe, mêlant dans une belle harmonie le cassis et la violette à des touches de thym et de torréfaction, une bouche ample et généreuse, soutenue par des tanins denses et sphériques et rehaussée par une rare minéralité. La longue finale laisse entrevoir un potentiel de garde hors du commun.

Un pinot noir bien né, et «très représentatif de l'Alsace», selon un dégustateur: il provient d'un lieu-dit exposé plein sud, aux sols argilo-calcaires caillouteux, situé au-dessus du grand cru Kirchberg de Barr. À la cave, aucun adjuvant et, en particulier, pas de sulfite ajouté. Le vin a fait l'unanimité: robe intense, presque noire, aux reflets violets, nez à la fois puissant et fin, tout en fruits (petits fruits, griotte, touche florale); le fruit noir s'allie à la cerise dans une bouche ample, structurée sans raideur, dont la belle fraîcheur souligne la persistance.

oenologue, Vincent Stoeffler exploite en bio un vignoble de 14 ha comptant des parcelles dans deux grands crus et trois lieux-dits, comme ce Muhlforst du secteur de Ribeauvillé. Avec ce riesling né sur sols argilo-marneux recouverts de cailloutis siliceux, il signe un superbe vin de terroir – et ce n'est pas la première fois. La robe tirant sur le vieil or annonce une belle richesse, un nez intense et complexe où la fleur blanche s'allie au fruit mûr, à des notes végétales et minérales. Minéralité que l'on retrouve dans un palais gras à souhait, après une attaque franche. La finale? On n'en finit plus de compter les caudalies. Une bouteille de garde – elle peut attendre cinq ans. (Sucres résiduels: 6,5 g/l.) Quant au Muhlforst Vendanges tardives 2004 (11 à 15 €), il obtient deux étoiles pour sa palette originale, faite de minéralité, de fruits exotiques, de notes mentholées, ainsi que pour sa bouche puissante aux arômes confits. (Sucres résiduels: 65 g/l.)

Depuis les premières éditions du Guide, les rieslings du domaine sont souvent en vue. Voici son cinquième coup de cœur pour ce cépage. Les argilo-calcaires du Kirchberg de Barr contribuent à la richesse et à la puissance de ce vin encore discret, salin, tenu par une belle arête acide. Sa palette aromatique florale (acacia, tilleul) se teinte d'une légère surmaturation (fruits jaunes, notes miellées) favorisée sans doute par l'exposition plein sud du grand cru. Les notes d'écorce d'orange de la finale laissent le souvenir d'une bouteille complexe et harmonieuse. (Sucres résiduels: 2,5g/l.)

oenologues tous les deux, Martine et Vincent Stoeffler ont repris le domaine familial en 1986, mettant toute leur compétence au service du terroir. Le résultat est éblouissant avec ce riesling d'origine marno-calcaire dont le nez très épanoui mêle des notes d'agrumes à des nuances de surmaturation. D'une belle ampleur au palais, c'est un vin à la fois équilibré, gras et persistant. Il mérite tous les superlatifs. (Sucres résiduels: 6,8g/l.)

Quand deux vignerons se marient, leur domaine s’arrondit! Celui des Stoeffler comporte deux pôles complémentaires: Barr, Mittelbergheim et Heiligenstein dans le Bas-Rhin, Ribeauvillé, Riquewihr et Zellenberg dans le Haut-Rhin. Voilà qui permet à la famille de proposer de nombreux vins de terroirs, vinifiés sans adjuvants. Les rieslings de la propriété ont été plus d’une fois à l’honneur. Celui-ci, issu du Muhlforst, terroir argilo-marneux au sud de Ribeauvillé, est dans la lignée du 2005, coup de cœur du Guide. Il est salué pour sa complexité (mangue, agrumes, genêt), pour sa structure homogène et fondue, pour sa longueur. Il accompagnera dès maintenant des produits de la mer; à moins que l’on ne préfère suivre son évolution pendant les quatre ou cinq prochaines années. (Sucres résiduels: 6,7 g/l.)

Le domaine a son siège dans la vieille ville de Barr mais le vignoble comporte deux pôles: autour de cette ville bas-rhinoise et aux alentours de Riquewihr et de Ribeauvillé. À partir de la décennie 1990, Vincent Stoeffler s'est orienté graduellement vers le bio, achevant sa conversion il y a dix ans. À la cave, aucun adjuvant, même pas de soufre sur les moûts. Les vendanges tardives proviennent des meilleurs terroirs de la propriété. Jaune d'or brillant, celle-ci séduit par sa palette aromatique complexe allant de la rose fanée aux fruits jaunes confits. Sa belle attaque introduit une bouche souple, ample, puissante et longue. Un dégustateur savourerait avec plaisir ce gewurztraminer au coin du feu, avec un moelleux au chocolat. (Sucres résiduels: 65 g/l.)

Œnologue, Vincent Stoeffler a repris en 1986 l’exploitation créée par son père en 1960. Il en a fait un domaine réputé, qui couvre 15 ha, aujourd’hui cultivés en bio. Fermentés sans levurage et élevés en foudres, les vins figurent en bonne place dans le Guide, notamment les rieslings de terroir (trois coups de cœur). Si la propriété a son siège à Barr, elle exploite une partie de ses vignes à Riquewihr, Zellenberg et Ribeauvillé. Aux environs de cette dernière commune se trouve le lieu-dit du Muhlforst, où la vigne plonge ses racines dans un substrat marneux recouvert de cailloutis siliceux, lieu de naissance du 2005 couronné l’an dernier et de ce 2007 jaune doré aux arômes d’agrumes et de surmaturation. Rond à l’attaque, ample et persistant, le palais est soutenu par une fine acidité qui contribue à son élégance subtile. À déguster à partir de 2010. (Sucres résiduels: 8,6 g/l.)

L'exploitation de Vincent Stoeffler a son siège à Barr, mais ses 13 ha sont répartis sur plusieurs communes du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, ce qui lui permet de proposer 35 vins différents. Il détient notamment une parcelle dans le Schoenenbourg de Riquewihr dont il a tiré le meilleur parti. La robe jaune d'or de ce riesling annonce le nez puissant, épicé, au fruité concentré et très mûr. Plein, ample, gras, équilibré et persistant, riche d'arômes plutôt confits, le palais est dans une belle continuité. (Sucres résiduels: 7 g/l.)

Le domaine de 12ha dirigé par un couple d'oenologues élabore plus de trente vins différents chaque année. Au sein de sa production, ce riesling du Kronenbourg constitue l'un des fleurons, régulièrement bien noté dans le Guide. Doré dans le verre, le 2001 s'ouvre sur des arômes généreux de fruits confits et de raisins surmûris. Des notes exotiques se font jour dans une bouche à la fois souple et charpentée. Une belle fraîcheur souligne la persistance de la finale. (Sucres résiduels: 4,3g/l.)

Réunissant 12ha de vignes situées sur Riquewihr et Barr, le domaine Stoeffler a acquis au fil des vingt dernières années une réputation très méritée; ses vins sont régulièrement mentionnés dans le Guide, notamment les rieslings. Issu d'un terroir marno-calcaire, celui-ci se caractérise par des arômes d'agrumes et de surmaturation. D'une belle attaque, c'est un vin ample, harmonieux et persistant. Sa belle charpente acide lui donne de la prestance. Il a du coffre, résume un dégustateur. La bouteille qu'il faut pour les amateurs de homard ou de poisson en sauce.

Une cuvée née à Ribeauvillé, sur des calcaires gréseux riches en fer, d'où leur couleur (et le nom du lieu-dit, «montagne rouge»). Elle a fait l'objet d'une courte macération, pour moitié en raisins entiers, est restée 12mois sous bois (foudre et fût). Vinifiée sans intrants ni sulfites, non filtrée avant la mise en bouteilles, elle apparaît austère au nez, montrant une légère réduction positive, typique du cépage, avant de livrer des senteurs intenses de fruits rouges nuancées de tabac froid, de notes tourbées et minérales (ardoise). Acidulée en attaque, gourmande, ample et fruitée, elle finit sur des tanins un peu fermes, épicés et fumés.

Fruit du chardonnay mûri sous un été solaire, ce crémant élevé en foudre de chêne et resté sur lattes près de 3ans arbore une robe jaune soutenu. Intense au nez, il se partage entre les agrumes et des notes plus mûres de coing. Son côté opulent, rond et vineux lui permettra d'accompagner poissons en sauce et saint-jacques à la crème.

Coteau pentu dominant la ville de Barr –où est établi ce vigneron–, le Kirchberg jouit d'une exposition au sud-est qui facilite la maturation des raisins. Bien typé du terroir, ce riesling dévoile un nez d'une belle finesse, sur les fleurs blanches et les agrumes, citron en tête. Frais en attaque, ample dans son développement, il offre une finale alerte, saline et persistante. Il possède assez d'étoffe et d'acidité pour bien évoluer. (Sucres résiduels: 6,5g/l.)

Issu de pur chardonnay élevé en foudre de chêne, ce crémant a bénéficié d'un vieillissement de deux ans sur lattes. La robe soutenue est animée d'un train de bulles persistant, qui laisse monter des arômes élégants de fruits exotiques bien mûrs et de pâtisserie. La bouche est intense, dynamique et longue. Du potentiel.

Argilo-calcaire, très pentu et bien abrité, le Kirchberg de Barr est réputé pour la puissance, la fraîcheur et la longévité de ses vins. Tout à fait le profil de celui-ci, un moelleux jaune soutenu, au nez de fruits jaunes, de mangue et de mandarine confits rehaussés des touches de poivre typées du cépage. Ample, riche et chaleureux, encore marqué par les sucres, le palais bénéficie d'une grande fraîcheur qui l'allège, l'allonge et laisse envisager une bonne garde. (Sucres résiduels: 60g/l.)

D'origine marno-calcaire, ce riesling dévoile au nez une pointe de surmaturation, qui prélude à une bouche ample, équilibrée par une finale fraîche. (Sucres résiduels: 2,4g/l.)

Rotenberg? Cette «montagne» rouge, à Ribeauvillé, se caractérise par des sols calcaires et du grès riche en fer, d'où sa couleur. Au chai, le sulfitage et la filtration n'interviennent qu'avant la mise en bouteilles. Dans le verre, une couleur rubis «pinot» et des parfums complexes et précis, agréable mariage de petits fruits rouges, de cuir et de notes boisées. Ample, étayée par des tanins bien fondus et affables, la bouche laisse une impression d'élégance.

oenologue, Vincent Stoeffler dirige depuis vingt ans une exploitation qu'il a convertie en 2000 à l'agriculture biologique. Ses 13 ha sont répartis sur de nombreuses communes, ce qui lui permet de proposer trente-cinq vins différents. Avec son exposition sud et son sol résistant à la sécheresse, le Kirchberg de Barr est l'un de ses terroirs de prédilection. Il a donné ici un riesling jaune à reflets dorés bien brillants. Le nez intense et complexe mêle des senteurs florales à des nuances de fruits confits que l'on retrouve en finale, avec des notes de fruits secs. Cette complexité caractérise aussi la suite de la dégustation qui dévoile un vin riche, concentré, harmonieux et persistant. (Sucres résiduels: 7,5 g/l.)

Vincent Stoeffler veille depuis vingt ans sur 30 ha de vignes et commercialise l'ensemble de sa production en bouteilles sous trente-cinq références différentes. Son pinot noir du Rotenberg, d'origine gréso-calcaire, est un modèle de construction et d'élégance: la robe est sombre, le nez marqué par les fruits rouges et noirs; la bouche, structurée, révèle une belle matière. Une bouteille parfaitement armée pour le vieillissement.