Château Lafon-Rochet

Si le bouquet reste encore timide à ce stade, le palais se charge de montrer que ce saint-estèphe a du répondant. Après une attaque nette, intense, il développe son expression aromatique autour des fruits noirs mûrs et d'un beau boisé toasté qui enrobent parfaitement une solide structure tannique. Un ensemble puissant, long, harmonieux et très prometteur.

Le charme de la robe, d'une couleur soutenue, limpide et brillante, se retrouve dans le bouquet, qui laisse percevoir des parfums de fruits noirs et rouges derrière des nuances grillées laissées par l'élevage (quinze mois en barrique, neuves pour moitié). Les cabernets (70% de l'assemblage, du cabernet-sauvignon essentiellement) ressortent dans un fruité frais, aux nuances de framboise. Tonique et fin, charpenté, le palais débouche sur une belle finale réglissée et épicée.

52% de merlot dans ce cru désormais très en vue. On en retient le nez vanillé pour l'heure et la bouche énergique, fraîche, plus fruitée, bordée de tanins élégants et croquants qui ajoutent au dynamisme de l'ensemble. Un vin moderne et juteux qui vieillira avec grâce.

Un 2022 noir, puissant, très ensoleillé, dont le nez, ténu à l'ouverture, laisse percer des notes chaudes de cerise noire et de chêne à l'agitation. Très onctueuse, intégrant sans mal des tanins totalement enrobés, riche et parfumée, la matière tapisse allègrement le palais et laisse une sensation de plénitude. «Très Nouveau Monde», résume le jury, et d'une gourmandise indéniable.

Une jolie robe couleur pourpre habille ce 2015 «explosif» par sa charpente puissante, dotée de tanins solides et encore frais, par sa chair dense et suave, et par ses arômes intenses de fruits rouges et d'épices douces. Du caractère et du potentiel.

Comme beaucoup de crus stéphanois, Lafon-Rochet privilégie aujourd'hui le merlot (60%). Avec beaucoup de bonheur si l'on en juge par ce 99 parfaitement réussi. Plus que séduisant dans sa robe d'un rubis intense, il devient presque rebelle par son premier nez. Mais son austérité n'est qu'apparente; à l'aération, il se libère et délivre tous ses arômes, du cacao au cuir en passant par les épices. Souple et aimable, l'attaque est suivie par de puissants tanins qui promettent une très belle garde. Un vrai saint-estèphe à attendre une dizaine d'années. Complexe avec un bel équilibre entre le corps et la matière, la seconde étiquette du cru, Les Pèlerins de Lafon-Rochet (11 à 15€), a mérité une étoile.

Comme le laissent deviner l'intensité et la profondeur de sa robe, ce 2012 est un vrai vin de garde. Le bouquet, puissant, est encore dominé par un beau boisé aux accents de vanille et de grillé, mais l'on sent déjà percer sa complexité future (fruits rouges et noirs, amande, pâte de fruits...). Souple, frais et savoureux dès l'attaque, le palais dévoile une superbe structure tannique, à la fois solide et très fine, bien soutenue par le fût et enrobée par une chair suave et soyeuse.

Lafont-Rochet, idéalement situé entre Lafite Rothschild et Cos d'Estournel, est une belle unité de 45ha d'un seul tenant, campée sur un plateau en forme de croupe aux sols d'argile et de graves. Un domaine que Basile Tesseron, aux commandes depuis 2008 à la suite de son père Michel, convertit depuis 2010 à la biodynamie, orientation pour l'heure peu fréquente du côté des crus classés médocains. Après un 2009 de très belle facture, il tient son rang avec un 2010 tout aussi remarquable. Si le bouquet fait la part belle au bois avec de beaux arômes grillés et torréfiés, les fruits arrivent en force à l'agitation à travers des notes de cerise et de cassis. Souple et doux à l'attaque, le palais monte en puissance, porté par des tanins soyeux, pendant que la palette aromatique s'élargit à la réglisse et à la vanille. Concentration, finesse et harmonie, tout annonce une bouteille d'une grande élégance que l'on pourra ouvrir dans cinq ou six ans, mais qui supportera sans crainte une décennie et plus en cave.

"Très original par sa couleur jaune emblématique du domaine, ce château construit dans les années 1960 sur les plans d'une chartreuse du XVIII e s. commande un très beau vignoble, en cours de conversion bio depuis 2009. Troisième millésime pour Basile Tesseron avec ce vin, et de nouveau deux étoiles après celles décrochées l'an dernier. Dans le verre, un grenat foncé intense à reflets pourpres. Le bouquet se fait désirer, et il faut un peu d'aération pour libérer des senteurs élégantes de fruits rouges confiturés. Ample et frais en attaque, puissant et long, le palais s'appuie sur des tanins fermes mais séveux et bien enrobés. ""Une force tranquille"", conclut un dégustateur. Il faudra s'armer d'un peu de patience (au moins cinq ans) pour découvrir toutes les facettes de cette bouteille."

Belle unité de 45 ha, ce cru jouit d’une solide réputation que ne risque pas d’entacher ce 2008 tout en nuances. Le bouquet intense se partage équitablement entre les fruits noirs et les épices. On retrouve un même équilibre au palais, où une extraction bien conduite a donné naissance à des tanins qui montent progressivement en puissance. D’une grande richesse aromatique, l’ensemble est dense et complexe. Encore marquée par le bois, la longue finale appelle quatre ou cinq ans de patience. Une bouteille que l’on verrait bien sur un pigeon aux épices.

Originale, cette superbe folie XVIII e s. date en fait des années 1960. La couleur jaune ocre de ses bâtiments trouve un accord harmonieux avec le vert des vignes. Harmonieux est un qualificatif qui sied particulièrement bien à ce 2004 à la livrée d'un rouge brillant et au bouquet subtil et complexe. L'union parfaite d'un boisé épicé et des fruits mûrs incite à poursuivre plus avant la dégustation, à la découverte d'une agréable attaque, de puissants tanins et d'une longue finale qui promettent une bonne garde (cinq ans). En attendant, on pourra ouvrir un flacon, plus rond et souple, des Pèlerins de Lafon-Rochet (11 à 15 €), le second vin qui est cité.

Producteurs de cognac, les Tesseron ont acquis ce cru au début des années 1960. Ils en ont fait l'une des étiquettes de référence de l'appellation. D'une couleur soutenue, ce millésime offre une large palette de puissants parfums, allant de la confiture de mûres au cuir et au chocolat. A la fois ample et fin, gras et puissant, le palais est tout aussi complexe avec des accents minéraux et des notes de sous-bois qui viennent s'ajouter aux arômes du nez. On attendra au moins quatre ou cinq ans pour servir ce vin sur un plat de caractère (cuissot de chevreuil, foie gras mi-cuit). Egalement très réussie et de belle garde, la cuvée Les Pèlerins de Lafon-Rochet 2002 (11 à 15 €) obtient une étoile.

Une succession de propriétaires pendant plusieurs décennies (de 1880 à 1960), une chartreuse de belle facture mais construite en 1960: ce cru classé n'a pas toujours bénéficié des meilleures conditions pour se faire connaître. Heureusement, sous la houlette de Michel Tesseron, il dispose d'un réel atout avec sa production elle-même, dont il offre une fois encore une remarquable illustration. Intense, limpide et profonde, la robe annonce la puissance du palais et l'aptitude à la garde. A cela s'ajoutent un joli mariage du vin et du bois, de fraîches notes de fruits et de menthol. L'ensemble est séduisant et prometteur. Avec une belle expression aromatique et une solide matière, le second vin, les Pèlerins de Lafon-Rochet (11 à 15 €), a obtenu une étoile.

Après avoir partagé la destinée de Pontet-Canet (pauillac), Lafon-Rochet est désormais autonome. Il n'a pas souffert de la séparation. Coup de coeur l'an dernier, il montre une nouvelle fois son potentiel qualitatif. D'une couleur rubis foncé intense et juvénile, son 2000 développe des arômes d'épices, de menthe et de thym, avec beaucoup de fruits noirs confits à l'eau-de-vie. Par sa fermeté, l'attaque annonce la densité de la structure. De bonne origine, nerveux et puissant, ce vin est un peu sur la réserve actuellement, mais son avenir est assuré. Aimable et généreux, le second vin, Les Pèlerins de Lafon-Rochet 2000 (11 à 15€), a obtenu une étoile.

Régulièrement, des travaux d'amélioration des équipements sont entrepris sur ce cru. L'an 2000 a vu la naissance d'un chai à barriques. Ce millésime associe 39% de cabernets à 61% de merlot. Tout en nuances, son bouquet se partage équitablement entre la réglisse, les épices et les fruits noirs. On retrouve son sens de l'équilibre au palais, où une extraction bien conduite et une réelle richesse aromatique donnent un ensemble dense et complexe, que couronne une finale de grande classe.

Avec une superbe folie XVIII e s., datant des années... 1960 et une petite chapelle baroque à moins de 300m des chais, ce cru a tout pour séduire l'amateur d'architecture. Pour peu qu'il soit oenophile, il sera comblé en découvrant des vins comme celui-ci. Paré d'une séduisante livrée rouge, ce 97 sait se présenter. La subtile complexité du bouquet, où se marient des notes de fumée, de bois, d'épices et de gibier, engage à poursuivre la dégustation. Ample, gras, concentré et bien équilibré, le palais est de la même veine, comme le beau retour aromatique (cuir et bois). Un vrai saint-estèphe, à attendre six ou sept ans. Moins complexe mais bien constitué, le N°2 du Château Lafon-Rochet 97 (70à 99F) a obtenu une citation: malgré ses tanins encore fermes, il pourra être servi pendant les quatre prochaines années.

Fidèle à son habitude, l'équipe du cru a privilégié l'élégance, perceptible tout au long de la dégustation. D'abord dans la couleur rubis encore jeune; puis dans le bouquet, dont la fraîcheur fait ressortir des notes de fruits rouges et noirs, rehaussées des touches épicées d'un fin boisé; enfin au palais, souple à l'attaque, soutenu par des tanins de qualité, légèrement boisés, encore jeunes et vifs, serrés en finale, qui permettront une évolution heureuse tout en demandant un peu de patience.

Succédant à une série remarquable (2008-2009-2010), le 2011 tient son rang, dans une année que l'on qualifiera pudiquement de «millésime de vigneron» dans l'appellation. La robe grenat est des plus engageantes. Le bouquet, non moins charmeur, séduit pas son fruité intense et frais, agrémenté d'épices et d'une touche animale. Gras et rond, le palais révèle des tanins doux et fins, enrobés de notes de fruits en confiture. Encore vive, sa finale invite à la patience.

Baptême du feu pour Basile Tesseron, fils de Michel, dont ce fut les premières vendanges en tant que responsable du domaine. Ce millésime ne fut pas un cadeau mais il s'en est sorti fort honorablement, comme le montre la réussite de ce vin à la belle robe mariant pourpre et grenat. Charmeur, presque flatteur, le bouquet joue sur des notes de vanille, de fruits mûrs et de fleurs séchées. Gras et rond, le palais livre de bons tanins, bien habillés par le bois. Déjà plaisante, cette bouteille mérite cependant d'être attendue pendant trois ou quatre ans.

Établi sur un terroir dont la formation remonte à la période de glaciation la plus ancienne de l'ère quaternaire, ce cru possède un encépagement adapté: le cabernet-sauvignon est planté sur les graves tandis que le merlot, ici majoritaire, repose sur les parties argileuses de la table calcaire. Le vin, c'est un peu de la géologie mais surtout du plaisir, et ce 2006 en a procuré à nos dégustateurs. Robe pourpre brillante, nez séduisant (baies rouges et noires, épices et cuir), tanins veloutés et finale fraîche et fruitée: tout est réuni pour faire une bonne bouteille d'ici trois ou quatre ans.