Château La Fleur Morange

Les Julien sont un couple de jeunes vignerons passionnés, établis depuis quelques années sur un petit vignoble du sud-est de l'appellation. Ils sélectionnent et vinifient en petites unités et élèvent le vin en barrique neuve. Le grand vin décroche un coup de cœur pour sa somptueuse robe bordeaux à reflets noirs et pour son bouquet déjà intense, à la fois floral, fruité et délicatement grillé. La bouche est charnue, ample et savoureuse, à la fois élégante et puissante, soutenue par des tanins serrés. Un vin qui s'ouvrira dans deux à trois ans et tiendra la décennie. La cuvée Avalone 2006 (15 à 23 €) est issue de vignes plus jeunes. Fruitée et charpentée, elle reçoit une citation.

Si, dans le Médoc, les classements sont gravés dans le marbre depuis 1855 (plus précisément depuis 1973 avec la promotion de Mouton-Rothschild), celui de Saint-Émilion, créé en 1955, est revu régulièrement. La dernière révision de 2012 a classé plusieurs domaines. Parmi eux, la Fleur Morange, le plus récent (créé en 1999 par les époux Julien), certainement le plus petit (3,45ha, 14ares à ses origines) et le seul dans la commune excentrée de Saint-Pey-d'Armens, au sud-est de l'appellation. Du «vin de garage» au «classé», la success story est rapide, et le plus difficile commence, se maintenir. Peu de craintes à avoir au vu de ce 2010 (et de quelques autres millésimes sélectionnés dans le Guide), un vin complet, complexe et intense. Le nez marie la maturité du merlot (fruits confits) et la finesse du bouchet (nom local du cabernet franc), assemblés à parts égales, à un boisé vigoureux mais élégant. Dans la continuité du bouquet, la bouche se montre très généreuse, ample et bien en chair, soutenue par de solides tanins qui assureront une garde d'au moins cinq à dix ans.

Ce petit cru ne produit pas moins de trois vins sur ses 3,80 ha. La cuvée Mathilde, qui est son troisième vin, témoigne de l'art de Véronique et de Jean-François Julien, dont le savoir-faire traditionnel se conjugue avec la maîtrise des techniques modernes. Issu de pur merlot planté sur un terroir sablo-argileux avec du calcaire en sous-sol, ce 2004 pourpre exhale des senteurs de fruits rouges et de confiture nuancées de notes de sous-bois, de truffe et de grillé. On retrouve les fruits rouges, associés à la vanille, dans une bouche ronde et harmonieuse, étayée par des tanins de qualité. Un ensemble bien fait et prometteur, qui gagnera à vieillir au moins deux ans.

Le fait d'être le plus petit des grands crus classés permet un travail entièrement fait main à tous les stades de l'élaboration du vin. Le résultat est à la hauteur de la nouvelle notoriété du domaine. Le 2014 exprime une palette aromatique d'une belle richesse, encore marquée par la barrique certes, mais avec d'intenses notes de fruits mûrs (cerise, framboise, cassis) à l'aération. Beaucoup de présence aussi au palais, du volume, de la densité, une trame tannique élégante et fine, et une longue finale cacaotée.

Le domaine justifie pleinement son accession dans le cercle des grands crus classés de Saint-Émilion avec ce 2012 qui s'ouvre à l'aération sur un très beau fruit, mûr et concentré, agrémenté d'un bon boisé épicé et délicat. Une attaque large et ferme introduit un palais suave et ample, bien charpenté par des tanins élégants et par un boisé qui doit encore se fondre.

Un vin au caractère bien affirmé, qui peut surprendre par sa concentration. La robe très dense et profonde, tirant sur le noir, annonce l'intensité «solaire» du bouquet, tourné vers les fruits noirs confiturés, le poivre, le toasté et, plus original, la garrigue. On retrouve ce caractère presque méridional dans un palais puissant, gras, chaleureux, soutenu par des tanins fermes, garants d'une bonne évolution.

En une dizaine d'années, ce couple installé sur un petit vignoble au sud-est de l'appellation a réussi à faire connaître le nom de son cru grâce à la qualité des vins qu'il élabore (coup de coeur l'an dernier). Le 2007 est sélectionné pour sa couleur intense et son bouquet déjà expressif, concentré, encore un peu marqué par un boisé très épicé (vanille, cannelle). L'attaque est vive, puis les fruits mûrs arrivent, vite rejoints par des tanins boisés. Un vin qui demande à être un peu attendu pour gagner en finesse (trois à cinq ans).

La maîtrise de la vinification et de l'élevage en barrique s'affirme à travers ce 2005 issu d'une petite parcelle plantée de vieilles vignes de merlot. La robe sombre, cerise noire, invite à découvrir un joli nez associant les fruits noirs (cassis, mûre) et la truffe à un boisé grillé et épicé. La chair pleine, dense et grasse, s'épanouit sur des tanins fermes mais aimables aux accents grillés et toastés, qui trouvent en finale des parfums de fruits rouges. À découvrir en 2010.

Ce jeune couple de viticulteurs, installé en 1999, présente un 2005 né de très vieilles vignes plantées au sud-est de l'aire d'appellation. La robe pourpre est moirée de noir. Le bouquet puissant exprime les baies noires, les fruits à noyau, le boisé torréfié et des notes balsamiques. La bouche, chaleureuse et ample, est structurée par des tanins bien enrobés. Encore plein de fougue, ce vin devra patienter cinq ans.

La Fleur Morange? Un petit vignoble de 3,80 ha géré par un couple de jeunes viticulteurs. La robe grenat de leur 2004 se frange de carmin. Le bouquet s'ouvre sur des notes de boisé vanillé, suivies de nuances de fruits à noyau (cerise, prune). La mise en bouche est à la fois souple et fraîche, puis les tanins d'élevage prennent le dessus. Un vin qu'il faudra attendre deux ou trois ans. Le second vin, Avalone La Fleur Morange 2004 (15 à 23 €), cité, joue sur la fraîcheur et le fruit au nez, sur la minéralité en bouche. Là encore, les tanins un peu fermes incitent à patienter un an ou deux.