AOC Champagne

Un point de repère pour reconnaître Chamery: son très haut clocher tout effilé. C'est dans ce 1 er cru de la Montagne de Reims, situé à une douzaine de kilomètres au sud de la ville des Sacres que Frédéric Maletrez élabore ses champagnes depuis 1984. Sa cuvée Réserve est issue d'un assemblage savant: elle met à contribution les trois cépages champenois (66 % de noirs dont 39 % de pinot noir) et cinq années (2006 à 2004, 2002, 2000). Dans le verre, une mousse fine, un chapelet aérien de bulles. Le nez engageant annonce une bouche harmonieuse et persistante, au dosage parfaitement intégré: un remarquable équilibre. Né de la vendange 2003 réputée pour sa maturité, le 1 er cru Vieille Réserve (15 à 23 €), mi-blancs mi-noirs, obtient une étoile. Confit et torréfié au nez, il fait preuve lui aussi d'un bel équilibre. Pour une volaille aux champignons. (RM)

Au XVIII e  s., Peter Arnold von Mumm, propriétaire de vignobles, lance une maison de négoce dans la vallée du Rhin; ses trois fils, Jacobus, Gottlieb et Philipp, s'intéressent à la Champagne et créent cette affaire en 1827. Petit-fils du fondateur, Georges-Hermann Mumm développe l'entreprise et lègue ses initiales à la raison sociale. Aujourd'hui célèbre dans le monde entier, la marque au cordon rouge appartient au groupe Pernod-Ricard. Elle brille cette année par cette cuvée issue de chardonnay récolté à Cramant, grand cru de la Côte des Blancs. La bulle est fine, élégante, dans une robe avenante, dorée aux reflets verts. D'une grande complexité, le nez associe de délicates senteurs d'agrumes confits et de torréfaction. Une minéralité crayeuse donne du tonus et souligne la longueur de la bouche structurée et fraîche: un noble blanc de blancs. Le 2002 (38 à 46 €) associe 70 % de pinot noir de la Montagne de Reims à 30 % de la Côte des Blancs. Son nez fruité et torréfié et son palais ample, frais et long lui valent une étoile. Même note pour le Cordon rouge (23 à 30 €), assemblage des trois cépages (70 % de noirs dont 45 % de pinot noir): un champagne empyreumatique, gourmand, rond, vineux... et facile à trouver. (NM)

Fondée à la veille de la chute du Second Empire, cette maison est devenue un siècle plus tard propriété de la famille Rapeneau. Sa cuvée Victoire naît de 60 % de pinot noir et de 40 % de chardonnay. Habillée d'or pâle, elle présente une effervescence triomphante, abondante et persistante. Ses parfums complexes, dominés par la brioche et les fruits, s'attardent dans une bouche puissante et fraîche. La cuvée Victoire rosé obtient une étoile. Composée de 80 % de raisins noirs (dont 65 % de pinot noir) et 20 % de blancs, elle revêt une robe rose saumoné aux reflets orangés. Discrète au nez, elle se distingue par son fruité et par sa vinosité au palais. (NM)

Marque créée au début du XX e s. par Gaston Dericbourg, maire de Pierry, et reprise en 1955 par la maison Mandois établie dans le même bourg voisin d'Épernay. Déjà remarqué à plusieurs reprises dans les éditions précédentes, son rosé Tradition résulte d'un savant assemblage des trois cépages champenois, associant 70 % de vin blanc, 20 % de rosé de saignée et 10 % de vin rouge, ces derniers lui donnant une séduisante robe rose saumon. Le nez enchante par ses nuances gourmandes de pain d'épice, de viennoiserie, de fraise, assorties de zeste d'agrumes. La bouche est tout aussi exaltante, avec son fruité explosif aux notes de fruits blancs et son parfait équilibre. À déguster à l'apéritif et à finir avec un poisson en sauce. Le brut 1 er cru (23 à 30 €), dominé par les noirs (80 %, dont 60 % de pinot noir), est vif, équilibré et long: une citation. (NM)

Charles Gonet s'installe au Mesnil-sur-Oger à la fin du XIX e s. Ses descendants agrandissent le vignoble dans la Côte des Blancs et dans l'Aube, si bien que le domaine couvre aujourd'hui 18 ha, et son petit-fils Vincent transfère en 1982 le siège de l'exploitation à Épernay. La dernière génération présente cette admirable cuvée Gaïa, un blanc de blancs grand cru vinifié en fût. Un champagne gourmand, harmonieux et long. Née de la récolte 2005, la cuvée Montgueux (15 à 23 €) provient de la butte de Montgueux, près de Troyes – un des rares secteurs aubois favorables au chardonnay. De fait, il s'agit bien d'un blanc de blancs, bien que la mention ne figure pas sur l'étiquette. Or clair animé d'une bulle fine, ce champagne exprime avec fraîcheur et élégance des nuances d'agrumes (citron confit), de fleurs et de fruits blancs. La bouche est vive et ample, de bonne longueur: une étoile. (RM)

Récoltants-manipulants depuis plusieurs générations, les Larmandier sont bien connus dans la Côte des Blancs. Le domaine est aujourd'hui dirigé par François et Marie-Hélène, avec l'appui de leur mère Colette. Il dispose de 9 ha de vignes implantées à Chouilly et à Cramant, grands crus du nord de la Côte des Blancs, ainsi qu'à Vertus, au sud. Assemblage des années 2006 et 2005, ce blanc de blancs grand cru a frôlé le coup de coeur. Pâle de robe et fin de bulles, il s'annonce par un nez d'une rare élégance, aérien et complexe, où les fleurs et l'amande voisinent avec des notes anisées, mentholées et minérales. La bouche est à l'unisson, tendue, concentrée et fraîche, avec une finale très pure. Le potentiel? Plus de trois ans. À marier avec crustacés, saint-jacques et sushis. Du même terroir, le blanc de blancs grand cru Cramant 2004 (23 à 30 €) obtient une étoile. Un peu plus évolué, il montre plus d'intensité aromatique (fleurs et amande) et de rondeur. La finale est fraîche, mais le dosage perceptible. Même note pour le brut 1 er  cru (11 à 15 €), issu des années 2006 et 2005, qui incorpore un soupçon de pinot noir à 95 % de chardonnay. Bien ouvert, miellé et fin, équilibré et riche, lui aussi apparaît généreusement dosé. (RM)

Élise Guyot fonde le vignoble familial en 1920 à Vertus, au sud de la Côte des Blancs, aujourd'hui conduit par son descendant Cédric Guyot, sommelier diplômé. Associant les années 2006 à 2004, son blanc de blancs s'habille d'une robe or pâle traversée de bulles fines. Le nez élégant se révèle peu à peu, libérant des notes de fleurs séchées, de brioche et de tabac. Cette palette aromatique s'enrichit de nuances de fruits secs dans une bouche ample, expressive et harmonieuse. Un remarquable champagne à servir à table dans les deux années qui viennent. Deux autres sont cités: le blanc de blancs demi-sec Gourmand, issu des années 2006 et 2005, pour son nez empyreumatique (grillé) et fruité (mangue, abricot) et pour son équilibre; le blanc de blancs 1 er cru Les Vertus d'Élise 2004, pour son ampleur et sa vivacité juvénile. (RC)

Une jeune maison auboise fondée en 1975 par les frères Michel et Daniel Gyéjacquot, aujourd'hui gérée par la deuxième génération représentée par Frédéric et Cyril. Soixante pour cent de chardonnay et 40 % de pinot noir vendangés en 2006 constituent leur cuvée Prestige, qui brille par sa robe teintée d'or à la bulle fine, par son nez plaisamment miellé, confit et floral auquel fait écho une bouche charpentée, fraîche et longue. Une autre cuvée spéciale, le brut Élite (15 à 23 €), est née des récoltes 2006 et 2005. Le chardonnay, majoritaire (80 %) et vinifié pour moitié en fût, s'unit au pinot noir pour donner un champagne puissant et bien construit, au bouquet de fruits mûrs: une étoile. (NM)

En 1981, Gérard Loriot a pris la suite d'une lignée de vignerons remontant aux années 1890. Son fils l'a rejoint en 2009. Tous deux exploitent 7,5 ha de vignes sur la rive gauche de la vallée de la Marne. Issue de vieilles vignes vendangées en 2006, leur cuvée Sélection privilégie le chardonnay (60 %), que vient compléter le meunier. Elle a enthousiasmé nos dégustateurs par son nez de fleurs, de pêche et d'agrumes et par son palais intense, gourmand, aussi rond que long, équilibré par ce qu'il faut de fraîcheur. "Il donne envie d'en boire", conclut un juré qui a dû se réfréner en bon professionnel... (RM)

Cette exploitation familiale créée au début des années 1940 exporte aujourd'hui 75 % de sa production et dispose d'un vignoble de plus de 11 ha autour de Chigny-les-Roses, 1 er  cru de la Montagne de Reims. Elle appartient au Club Trésors de Champagne, une association qui regroupe quelque vingt-cinq récoltants-manipulants et diffuse des cuvées de prestige millésimées élaborées par chaque producteur dans sa propre cave. Ces champagnes sont soumis à deux dégustations, avant mise en bouteilles et avant commercialisation. Celui-ci assemble 60 % de chardonnay et 40 % de pinot noir. Il s'annonce par un nez suave aux nuances originales de fruits exotiques et convainc par sa bouche puissante et équilibrée, aux notes de pâtisserie. On le débouchera dès maintenant à l'apéritif, puis sur une volaille en fête. (RM)

Valérie et David Quatrevaux sont installés à Binson-et-Orquigny, charmant village fleuri situé sur la rive droite de la Marne, entre Épernay et Dormans. Leur brut Réserve assemble à parité les trois cépages champenois des récoltes 2006 et 2005. Avec son nez de fruits blancs légèrement confits, sa bouche minérale, équilibrée, de bonne structure, judicieusement dosée, il tiendra fort bien sa place à table. (RM)

Jacques Copinet est toujours actif sur le domaine de 13 ha qu'il a constitué en 1975 dans le Sézannais. Mais il a été rejoint par sa fille Marie-Laure, et les vinifications sont du ressort de celle-ci. Les blancs de blancs de la propriété sont souvent remarqués par le jury. En voici un, qui assemble les vendanges 2005 à 2002. Les dégustateurs ont été séduits par le rare équilibre entre la finesse et la puissance qui ressort à la dégustation de ce champagne rond, gras et long. Son harmonie lui permettra d'être servi dès l'apéritif, sa générosité, d'accompagner tout un repas. La cuvée Marie-Étienne blanc de blancs marie les récoltes 2004 à 2001. Elle est citée pour son nez brioché et pour sa bouche équilibrée et persistante. Le rosé Charles Desfours, assemblage de 80 % de chardonnay et de vin rouge, obtient une étoile. (RM)

Cette exploitation familiale située entre les vallées de l'Ardre et de la Marne est dirigée par Nadine Devillers et son fils Raphaël. Ses rosés sont régulièrement salués par nos dégustateurs. Celui-ci doit tout aux raisins noirs (meunier 90 %, pinot noir 10 %). Sa robe d'un rose soutenu, son nez intense aux nuances de framboise, de cerise et de miel et son palais au fruité délicat ont conquis le jury. On l'imagine bien au dessert. Mi-blancs mi-noirs (meunier), le brut Réserve a été cité pour son nez expressif de fruits à chair blanche et pour sa bouche assez ample et puissante. (RM)

L'église romane de Cuis, au nord de la Côte des Blancs, dont la première pierre a été posée au XII e s., a dû voir passer bien des Gimonnet, vignerons enracinés dans ce village depuis des temps immémoriaux. La famille comporte plusieurs branches. Jean Gimonnet signe trois cuvées fort appréciées. La préférée est cette Sélection, un blanc de blancs complexe (fruits blancs, fruits secs, miel, vanille, minéralité...), frais, ample, harmonieux et long, qui accompagnera aussi bien les produits de la mer que les viandes blanches. Cité, le 1 er cru Prestige est un chardonnay mûr et complexe aux arômes briochés, beurrés, miellés, confits, torréfiés et épicés. Quant au 1 er cru Réserve (11 à 15 €), il associe le meunier au chardonnay. À la fois vineux, structuré et frais, il se plaira également à table. (RM)

Établi dans la vallée de la Marne, Jean-Luc Bondon est à la tête d'un domaine de 5,6 ha. Son 1996 a été très remarqué l'an dernier. Voici un 1999 de la même veine: même note, même assemblage (80 % de noirs dont 60 % de meunier) et... même caractère confidentiel. Les dégustateurs unanimes s'accordent sur sa complexité et sur son étonnante conservation. La mousse et le champignon donnent à son bouquet une dominante de sous-bois. On y décèle aussi du fruit à l'eau-de-vie. Rondeur et suavité soulignent cette palette avant une finale encore fraîche. Un champagne de gastronomie. (RM)

Rejoint à la cave par son fils Sébastien, Jean-Noël Haton conduit les 18 ha de l'exploitation familiale, fondée par Octave Haton en 1928, et dont le siège se trouve à Damery, bourg proche d'Épernay, sur la rive droite de la Marne. Sa cuvée Prestige a été plus d'une fois distinguée. Pinot noir et chardonnay à parts égales composent ce champagne à la bulle vive, au teint or brillant et aux arômes variés: on y trouve de l'aubépine, des agrumes, de la pêche, de la pomme et un léger miel. Au palais, ce brut conjugue gras et fraîcheur, ce qui lui permettra de paraître aussi bien à l'apéritif qu'au repas, sur des viandes blanches. (NM)

En 1929, le vignoble est en crise, les négociants achètent les raisins à vil prix, ce qui pousse Pierre Coutelas, installé dans la vallée de la Marne, à se mettre à son compte. Jean-Pierre Marniquet, son petit-fils, prend les rênes de l'exploitation en 1974, porte sa superficie de 2 à 7 ha et agrandit la cave. Ses champagnes ont plus d'une fois récolté les étoiles par paires; c'est encore le cas de ce 2002 associant deux tiers de raisins noirs (dont 50 % de meunier) à un tiers de blancs. Selon la pratique de la maison, ce vin n'a pas fait sa fermentation malolactique. Il affiche une robe jaune soutenu, un nez complexe, fruité et légèrement évolué, puis dévoile une bouche ample, équilibrée et persistante. Un champagne de repas remarquablement élégant. (RM)

Créé en 1955 par Roger, le père de Jean-Yves, ce domaine compte 6,5 ha autour de Verzenay, grand cru de la Montagne de Reims. Plus d'une fois remarqué, l'extra-brut est un champagne qui n'a pas reçu de liqueur d'expédition. Assemblant trois quarts de pinot noir et un quart de chardonnay des récoltes 1998 à 1996, il séduit par sa complexité: on y trouve des fruits mûrs, de la pâte de coings, des fruits secs et des épices douces. Franc à l'attaque, il dévoile une matière riche, fondue et persistante. Sa finale fraîche permettra de le servir dès l'apéritif. Mi-blancs mi-noirs (pinot noir), le grand cru 2000 (23 à 30 €) est cité. Fin au nez, à la fois frais et vineux en bouche, il est à déboucher dès la sortie du Guide. (RM)

Célèbre dans le monde entier, la maison Krug, fondée en 1843, est synonyme de prestige et d'exception. Son fondateur, Joseph Krug, originaire de Mayence, était un génie de l'assemblage qui souhaitait élaborer des champagnes "à son goût". La société fait partie du groupe LVMH depuis 1999, mais la présence de la famille Krug à sa direction garantit savoir-faire et tradition. Issu des trois cépages champenois, son 1998, comme toutes les cuvées de la maison, a été vinifié en petit fût de 205 l. Bien évidemment, il est à maturité: la robe, d'un doré profond, est traversée de très fines bulles. Le nez intense est évolué, vanillé, boisé, mais avec une rare élégance. Chaleureux et charnu sans aucune lourdeur, c'est un champagne dont on ne se lasse pas. "Un magnifique vin élevé sous bois", conclut un dégustateur. Le rosé n'était pas dans les usages de la maison: il n'est commercialisé que depuis les années 1980. Lui aussi assemble les trois cépages et comprend du pinot noir d'Aÿ vinifié en rouge qui lui donne sa couleur saumonée. Il est puissant, racé et boisé. On mentionnera enfin la Grande Cuvée: un nez mûr, sur la brioche et les fleurs séchées, une bouche vive à l'attaque, puissante et longue. (NM)

En 1760, l'année de sa création, cette maison portait le nom de son fondateur, François Delamotte, échevin de Reims. En 1828, Jean-Baptiste Lanson fut associé à l'affaire à laquelle il légua plus tard son nom. Aujourd'hui, Jean-Paul Gandon, le chef de cave, campe sur ses positions: pas de fermentation malolactique chez Lanson. Le Gold Label 1999 est né de pinot noir et de chardonnay à parts égales et a vieilli au moins cinq ans. Il s'exprime d'abord avec finesse, sur les agrumes et les fleurs, puis des arômes d'évolution se dévoilent et s'affirment en bouche: torréfaction, amande grillée, brioche. Le palais trouve son équilibre entre puissance et vivacité. Une belle maturité. Le Black Label (23 à 30 €) est le grand classique de la maison, assemblage de pinot noir (50 %), de meunier (15 %) et de chardonnay. Agrumes et fruits rouges se plaisent dans sa bouche ronde et fraîche à la fois: une étoile. On notera que la date de dégorgement figure sur la contre-étiquette des champagnes Lanson. (NM)