AOC Montagny

Pierre Bernollin a pris sa retraite et c'est aujourd'hui la maison Sounit qui vinifie et commercialise les vins du domaine. D'un or brillant et éclatant, voici un montagny dont les arômes nés de l'élevage en fût (grillé, beurré) apparaissent avec intensité sans toutefois masquer ceux du vin (fruits et fleurs). Au palais, richesse et nervosité s'équilibrent dans un environnement boisé de qualité. Un vin à laisser se fondre complètement en cave pendant deux ans avant de le marier à un poulet de Bresse à la crème.

Vigneron depuis 1974, ce n'est qu'en 2002 que Jean-Pierre Berthenet quitte la cave coopérative de Buxy pour vinifier et commercialiser sa propre production d'une vingtaine d'hectares. Grand bien lui en a pris: après un coup de coeur l'an dernier, il est à nouveau distingué cette année. Ces Platières, d'une teinte brillante animée de reflets verts, libèrent des arômes floraux nuancés de noisette et de beurre frais. La bouche présente une certaine suavité et de la puissance, sans jamais se départir de son élégance et de sa finesse. On servira ce vin, déjà harmonieux, sur des mets délicats tels que des crustacés. Le village Tête de cuvée 2006 (5 à 8 €) est cité pour sa fraîcheur et son fruité.

Philippe Andreotti, descendant d'une famille de vignerons installée voilà plus d'un siècle à Saint-Vallerin, est également passionné de sculpture sur bois. Comme le métier de vigneron, cet art demande patience et rigueur. Le nez frais et bien ciselé de ce 2006 laisse échapper des notes de pomme douce, d'écorce de citron, d'herbe fraîche et de pierre à fusil, suivies d'une bouche friande d'une longueur satisfaisante. Pour un poisson en sauce.

Exploitation familiale de 12 ha, située au coeur du village de Bissey-sous-Cruchaud (canton de Buxy), conduite depuis le départ à la retraite de Lucien Denizot par son fils Christophe. Frais et minéral, le nez complexe évoque l'orange amère et les épices douces comme la cannelle et le gingembre. La bouche, légèrement nerveuse à l'attaque, s'équilibre ensuite sur la rondeur. Un vin à boire dès cet automne sur une blanquette de veau.

Montcuchot est un coteau pentu très précoce orienté sud-sud-est, dont les terrains à dominante calcaire sont caillouteux et peu profonds. Jaune d'or, ce 2006 complexe et intense associe les agrumes, les fruits mûrs et les fleurs blanches aux notes de beurre frais de l'élevage (court passage en fût de deux mois après quatorze mois de cuve). Ces arômes se retrouvent dans la bouche ample et structurée, bien rafraîchie par une finale citronnée. Pourquoi ne pas essayer ce vin sur une côte de veau... du charolais bien sûr!

Alix de Montille, révélée au grand public par le film Mondovino, a souhaité s'installer à son compte en s'associant avec son frère, afin de produire des vins qu'elle soit fière de boire. Ce sera sans doute le cas de ces Coères, climat phare de l'appellation. Drapé d'or fin, ce 2006 dégage d'intenses arômes de fruits blancs dans un environnement marqué par l'élevage en fût: café, grillé, toasté. Après une attaque souple et agréable, la bouche trouve à son tour des accents boisés, avant une longue finale sur la fraîcheur. Pour un foie gras poêlé, mais dans deux ou trois ans.

Établi au coeur de l'appellation depuis 1992, Stéphane Aladame travaille aujourd'hui ses 6,50 ha sur un mode biologique, mais sans certification. Son montagny atteste d'une bonne technique de vinification et d'élevage. Jaune pâle brillant à reflets argentés, il évoque les fleurs blanches (aubépine, acacia) et la minéralité du terroir, le tout relevé par une pointe d'anis rafraîchissante. Acidulée mais ample, la bouche est élégante et bien équilibrée. Vin de plaisir!, conclut un dégustateur enthousiaste.

La coopérative de Genouilly (canton de Mont-Saint-Vincent) présente ce 2005 à la robe or pâle attrayante, au nez légèrement porté vers la citronnelle. En bouche, la mirabelle n'est pas seulement là pour la rime. Finesse et rondeur pour un résultat convaincant. Ne dit-on pas qu'haleine fraîche et idées claires accompagnent la dégustation d'un montagny?

Les Pidances sont, sur Buxy, l'un des climats les plus septentrionaux de l'appellation. Les coopérateurs de Bissey-sous-Cruchaud (situé dans le canton de Buxy – on reste entre voisins) en ont tiré un chardonnay flatteur et sur le fruit. Un montagny blanc et frais est absolument délicieux, écrivait Serena Sutcliffe, remarquable écrivain britannique et auteur d'un livre devenu un classique sur les vins de Bourgogne. L'acidité est ici fondue, même s'il reste en finale une pointe assez vive.

Jaune paille à reflets verts, cette cuvée offre un bouquet partagé entre l'agrume exotique et le floral. Au palais, c'est l'attaque de la brigade légère! De la matière et du fond, une escorte de sentiment réglissé, un vin tout en finesse à garder une bonne année en cave. N'oublions pas que l'un des grands poètes français du XX e s., André Frénaud, passa une partie de sa jeunesse à Saint-Vallerin et qu'il ne détestait pas trouver l'inspiration auprès d'un verre de montagny... Il aurait eu le choix ici, puisque le montagny 1 er cru 2005 (8 à 11 €), élevé en cuve, obtient une citation.

Association de Maurice Bertrand, propriétaire du vignoble, et de Françoise Juillot (1989), puis achat par cette dernière du domaine en 2004. On propose ici le premier cru, qui est un peu le phare de l'AOC. Or gris, accordant une large place aux agrumes, il entre franchement en bouche et s'explique: fraîcheur, minéralité, voilà son programme. Un rien de mordant, c'est dans son caractère. À attendre deux ans.

Rachat du GAEC Dionysos en 2001, transformé en domaine Le Grégoire en 2004. Débuts de biodynamie. Thierry Gautier est parisien, Corinne Tournier vient de Chamonix; ni l'un ni l'autre n'appartenait à un milieu viticole. Sous des abords jaune pâle, ce 2004 offre des arômes beurrés relevés de notes d'agrumes. En bouche, il est plus vif qu'opulent. Le fût lui apporte un peu sans rien lui retrancher. Si vous les aimez, préparez des ris de veau à son intention. Une citation pour le 1 er cru Les Vignes du Soleil 2004.

Depuis qu'il vinifie en cave particulière (2002), Jean-Pierre Berthenet a toujours été sélectionné dans le Guide. Son travail trouve une vraie consécration cette année avec un coup de coeur pour ce vin à la jonction de l'or et du jaune, légèrement fruité et exotique (les arômes d'agrumes sont ici à leur place). Rondeur, finesse, vivacité, il marie tous les constituants avec bonheur. Haut de gamme pour un village. Joli tir groupé: une étoile pour le 1 er cru Vieilles Vignes 2005 (8 à 11 €) et une citation pour le 1 er cru Les Saint-Morilles 2005.

La Buxynoise n'est pas le nom d'un lieu-dit, mais une des signatures de l'importante cave coopérative fondée en 1931 et qui a su se développer en absorbant notamment la cave de Saint-Gengoux-le-National dès 1970. Robe sans défaut. Au nez, des touches de beurre frais pas désagréables. Un bon corps et du répondant (vivacité): à ne pas boire tout de suite.

Sous une robe or clair, ce 2005 livre un nez flatteur et légèrement boisé (70 % de vin élevé en fût). Attaque vive, matière fine qui s'agrémente d'une pointe réglissée et finale plaisante. À boire maintenant si vous aimez les vins pleins de fraîcheur, ou d'ici deux ans pour un meilleur fondu.

Les Coères font figure de chef de file parmi les soixante climats classés ou admis en premier cru depuis 1991. Montagny, Jully et Saint-Vallerin se le partagent, ce qui (il faut bien le dire) simplifie les choses. Jaune paille à reflets dorés, un 2005 au nez assez complexe de fruits confits. Citron confit évidemment. Rond et puissant, judicieusement soutenu par une pointe de vivacité, c'est un vin agréable à boire dès maintenant et pour quelques années. Le domaine appartient depuis 2005 à la Maison Albert Sounit à Rully.

Domaine créé par Stéphane Aladame à l'âge de dix-huit ans en 1992. Approche bio depuis 2006. Un vin que l'on appelait jadis côte-de-buxy. Connu et apprécié depuis longtemps, le montagny reste cependant à dénicher. Celui-ci par exemple: or léger et odorant (brioche, poire). Belle prestation en bouche, avec un équilibre réussi entre rondeur et vivacité, sur des notes réglissées, héritage de l'élevage.

Haleine fraîche et idées claires accompagnent, selon le proverbe du cru, la dégustation d'un montagny. Ce 2004 or jaune pâle marie la fleur et le fruit sans craindre l'exotique. Son acidité ne nuit pas à sa rondeur. Il semble que ses capacités de garde soient supérieures à la moyenne: jusqu'aux années 2010 sans doute. Faites-en l'expérience sur un rôti de veau aux girolles. À l'attention des puristes: larmes importantes sur le verre.

Avec une centaine d'hectares placés sous sa responsabilité, c'est la plus petite cave coopérative de Bourgogne. Elle signe un oiseau rare qu'on prend plaisir à dénicher. Son or discret met bien en valeur un nez plus complexe que la norme dans cette appellation: aubépine, pomme verte. En bouche, ce 2004 a quelque chose d'un 2003 en raison de sa corpulence.

Château pittoresque, famille ancienne (du Besset). L'un est vigneron, l'autre l'un des architectes les plus titrés de France, lauréat de la prestigieuse Équerre. Minéral et linéaire, un vin sans doute en quête d'ouverture et qui explose en finale sur un cocktail de citronnelle et d'agrumes mêlés. À servir langouste ou ris de veau. Le 1 er  cru Les Burnins 2004 n'est pas très typé mais d'un bon niveau. Il obtient la même note.