Domaine Moillard

Voici l'une des rares bouteilles de 2014 à avoir passé le handicap d'une mise en bouteille récente. Ses atouts: une jolie robe grenat, un nez plaisant de griotte et d'humus, une bouche d'un bon volume, plutôt souple, franche et fruitée.

Des arômes subtils de fruits rouges et noirs exhalent du verre, offrant une tonalité fraîche et flatteuse à ce gevrey. Tout aussi convaincante, la bouche se révèle dense et montante, structurée par un boisé bien ajusté et par des tanins fermes et prometteurs.

Un bouquet intense d'agrumes et de fleurs blanches introduit la dégustation. Celle-ci se poursuit sur un palais au diapason, rond et charnu, souligné par une belle vivacité typique du cépage. Un ensemble harmonieux.

Un court passage de six mois en fût pour cette cuvée discrètement parfumée de miel et de fleurs blanches. En bouche, une bonne vivacité, un brin de rondeur pour adoucir le tout et un fruité assez persistant. Un peu fugace, mais plaisant.

Au nez, des senteurs de fruits rouges, framboise en tête. En bouche, du fruit également, de la souplesse et de la rondeur aussi. Au final, un pommard sur la légèreté, à apprécier dans sa jeunesse.

Si le nez reste assez réservé (réglisse et petits fruits à l'aération), le palais se montre plus expansif, autour des épices (clou de girofle) et des fruits, et séduit grâce à son charnu, sa rondeur et sa souplesse.

Matthieu Carrara, l'œnologue du groupe Béjot, a sélectionné 13,5ha d'aligoté pour élaborer cette cuvée d'un bon classicisme. Robe pâle et légère, nez typé de fleurs blanches et d'agrumes, bouche bien fruitée, vive sans agressivité.

La maison Moillard vinifie toujours avec célérité cette cuvée qu'elle met traditionnellement en vente tôt dans l'année. Quelques mois de cuve, six mois de fût, et voilà ce 2013 parmi les premiers dans le rang. Un vin au nez de fruits frais, à la bouche franche, vive et tonique, sur le fruit acidulé plus que sur la confiture, avec une bonne structure en soutien, mais encore un rien austère.

Issue de vignes en AOC communales souvent déclassées afin de monter le niveau de l'appellation, cette cuvée offre un nez élégant de fruits rouges et noirs nuancés d'épices. Le palais affiche un bel équilibre entre une matière tendre et ronde, une fine vivacité, un boisé fondu et des tanins bien en place.

Cinq mois de cuve, huit mois de fût, voilà un élevage court qui permet à ce 2012 d'être parmi les premiers sur les rangs. L'année 2012, c'est un printemps précoce suivi d'un un été froid et humide: un millésime difficile qui, néanmoins, s'affiche ici avec un nez vineux de petits fruits rouges mûrs à souhait et d'épices, relayé par une bouche généreuse, consistante et structurée sans dureté. À déguster dans les deux ou trois ans à venir avec un râble de lapin au bourgogne.

"Repris en 2008 par la puissante société de négoce Béjot, dirigée par Vincent Sauvestre, le domaine Moillard signe une cuvée issue de 5,32 ha, qui n'a donc rien de confidentiel. Ce qui n'ajoute que du mérite à ce village qui accède à l'étoile. Dans le verre, un rubis profond et brillant; les fruits rouges et la mûre définissent le nez. Un fruit concentré, des tanins serrés et une finale agréable et longue composent une bouteille de bonne compagnie, déjà prête à donner la réplique à quelque viande en sauce."

"Reprise par le négociant murisaltien Jean-Baptiste Béjot, la maison Moillard a sélectionné une cuvée de 1 er  cru née de vignes trentenaires. Une robe violine évoque sa jeunesse ; le nez est encore discret, les fruits rouges restant à couvert. Équilibrée par des tanins fins et agrémentée d'un soupçon de vanille dû à une année d'élevage en fût, la bouche finit avec force et vivacité. Les dégustateurs s'accordent à prédire à cette bouteille un fort bel avenir. Trois à quatre ans de garde."

Vendanges précoces (fin août) et mise en bouteilles rapide, ce négociant-éleveur de Meursault ne perd pas de temps. Pourtant, cette cuvée Tradition a atteint sa maturité et offre un nez très aromatique où les fruits noirs mûrs côtoient les senteurs de sous-bois. La bouche s'exprime sur la fraîcheur, la finesse et la souplesse, avec des tanins bien fondus en soutien. Une bouteille très agréable, que l'on verrait bien, aujourd'hui ou dans deux ans, avec une fondue bourguignonne.

Une robe rouge vif et brillant, un nez délicat et chaleureux sur la cerise à l'eau-de-vie et les fruits noirs mêlés de discrets parfums boisés: voilà une entrée en matière engageante. Suivent une attaque en bouche tonique, une matière gourmande et structurée. Les tanins, pas tout à fait fondus, sont soutenus par l'acidité naturelle des 2010, et le tout s'harmonisera sur un rôti de boeuf dans deux à trois ans.

La maison Moillard signe un joli rully rouge de garde, paré d'une robe profonde, couleur grenat ourlée de rubis. Il faut tourner le vin dans le verre pour que s'en dégagent des notes plaisantes de tabac, de cassis et de fraise. Après une attaque franche et nette, le palais dévoile une matière dense aux senteurs de bourgeon de cassis et montrant une certaine austérité. Rectiligne tout au long de sa dégustation, cette bouteille saura se dévoiler après deux ou trois ans de garde. Un magret de canard au cassis sera alors le bienvenu.

Ce négociant bourguignon propose ici un vin léger, au nez intense de fruits noirs, à la bouche souple et ronde, fleurant bon les fruits rouges. Un fleurie d'une aimable simplicité, à déguster dans un an sur une assiette de charcuterie.

Cette maison de négoce, installée à Meursault, vinifie et élève des vins depuis 1850. Son 2011 rouge brillant aux reflets violets livre des arômes de fruits rouges frais, que l'on retrouve dans une bouche franche, accompagnés de tanins bien présents mais sans agressivité. Ce vin équilibré devra attendre un an en cave avant d'accompagner une viande rouge grillée.

Le millésime 2010 sourit à la maison Moillard en Côte de Nuits, plusieurs de ses vins étant sélectionnés dans le Guide. Cette cuvée, issue des vignes du domaine (1,77 ha), est sérieuse. Les tanins, encore un peu sévère, soutiennent une bouche riche et élégante, qui saura s'assouplir après trois ans de garde.

Vincent Sauvestre se souvenait que, lorsqu'il était petit, ses grands-parents épiciers à Nuits-Saint-Georges parlaient souvent à table du domaine Moillard: en juin 2008, il a donc acheté la légende locale. Désormais pilotés par lui depuis Meursault, la maison Moillard et le domaine afférent n'ont pas changé de style. Ce chardonnay dévoile au nez de très classiques notes de fleurs blanches, qui se prolongent dans une bouche pleine de fraîcheur. À boire dans l'année sur un poisson grillé légèrement crémé.

Alors que les microparcelles de Bourgogne nous valent souvent des cuvées confidentielles, cette maison de négoce nuitonne propose 18 000 cols de pommard. Un village issu de vignes de vingt-cinq ans. Les dégustateurs ont apprécié le rouge cardinal brillant de ce 2009. Après avoir quelque peu sollicité le nez, ils y ont respiré des notes de mûre et de cassis. L’ayant porté en bouche, ils ont découvert un vin de garde, rond et fruité en attaque, équilibré et porté par des tanins fermes. À attendre cinq ans puis à servir sur une viande rouge en sauce.

Une robe carmin au reflets rose tyrien habille ce vin qui mêle les fruits frais (cassis) au vanillé de la barrique. La bouche est gourmande et charnue, fraîche et fruitée, relevée par des notes épicées en finale. À déguster dans les trois ans à venir sur une langue de bœuf aux câpres.

Ce négociant nuiton bien implanté en Bourgogne, mais aussi dans le Beaujolais et dans la vallée du Rhône, propose quelque 18 000 cols de ce 2007; ce n'est pas rien pour l'appellation. Encore quelques chiffres? Les vignes sont âgées de ving-cinq ans et l'élevage en fût a duré douze mois. Le résultat? Un vin grenat carmin plus intense que brillant, au bouquet naissant de fruits cuits et de grillé, rond et soyeux en bouche, aux tanins sans dureté, un peu chaleureux en finale. Trois ans de patience seront nécessaires pour mieux l'apprécier, sur une hure de sanglier.

Ceux qui aiment les vins sur la fraîcheur peuvent déguster ce chardonnay sans attendre. Les autres patienteront un an ou deux pour le déguster avec une terrine ou une viande blanche. La vivacité s'exprime déjà au nez par des nuances de chèvrefeuille. En bouche, un petit côté miellé donne le gras nécessaire à l'équilibre de l'ensemble.

Ce négociant nuiton présente un 2008 rubis qui s'ouvre sur des notes minérales mêlées de quelques fruits rouges. Dès la mise en bouche, une matière pleine et ronde, digne des meilleurs vins du terroir beaujolais, s'épanouit en bouche. Bien charpenté et équilibré, ce beaujolais-villages typique pourra être servi au cours des trois prochaines années. Il s'accordera particulièrement avec du fromage de tête.

Maison nuitonne estimée, Moillard (famille Thomas) connaît la Côte et sait recruter sous son drapeau d'heureuses cuvées. Rubis brillant à reflets violets, ce santenay passe la première épreuve avec un safisfecit. Confit, animal, épicé, complexe, le bouquet interroge le jury. Le grand oral arrive: de l'ampleur, de la charpente et une vivacité un peu dominante mais qui ne gêne pas l'équilibre. Résultat; un vin qui fera une honnête carrière sans être major de sa promo. Cela s'est produit pour tant d'autres!

Symphorien Moillard, propriétaire à Nuits-Saint-Georges, se fit négociant-éleveur à la demande de ses clients. La structure perdure et propose un 2006 intense et franc, portant le rubis à l'oeil et le fruit rouge au nez. Frais, fruité, agréable, ce vin exprime avec bonheur la typicité de l'appellation et se prêtera volontiers à des accords gastronomiques simples (grillade de boeuf).

Cuvée agréable et sur le fruit, en habit de lumière à reflets cristallins. Ses arômes mettent subtilement en valeur le silex, la fleur blanche. Au palais l'impression est assez charnue, d'une longueur suffisante. À boire ou à attendre un peu.

Domaine Moillard, c'est-à-dire les propres vignes de cette maison bien connue. Sur 2,15 ha en Épenots, ce qui n'est pas rien. Avec les Rugiens, ce 1 er cru est un must. Rubis foncé brillant, évoquant la framboise, la groseille sur fond réglissé, il répond à la définition de Georges Pertuiset, illustre sommelier: Pommard? Des vins colorés, robustes et charpentés, sans concession dans leur jeunesse. Celui-ci est en effet puissant, tannique, concentré. Quand fera-t-il son premier sourire? Comme il s'agit d'un vin de garde (cinq à huit ans), difficile à prévoir.

Domaine cultivé en agrobiologie. Pourpre violine, parfumé avec délicatesse, souple de prime abord, un vin correctement structuré, d'une matière moyennement riche mais agréable et consistante. Ses tanins sont encore pugnaces et assureront une garde d'environ deux ans.

Si elle étend aujourd'hui ses activités hors de sa région d'origine, cette maison nuitonne fondée en 1850 élabore nombre de vins de Grande Bourgogne, comme ce morgon. Rubis soutenu, ce 2005 livre des parfums complexes de fruits rouges bien mûrs qui se prolongent en bouche. Équilibré au palais, il dévoile des tanins serrés et puissants, un fruité assez simple et finit sur des notes minérales et épicées. Déjà agréable, cette bouteille peut attendre un à deux ans. Cité par le jury, le moulin-à-vent 2005 tirera profit d'une petite garde.

À la sixième génération, la famille Moillard-Thomas perpétue tout à la fois une saga sur fond de raisins et une solide tradition vineuse. Or pur, ce puligny, achat du négoce, témoigne d'un choix avisé. Noisette et vanille, l'élevage ne cache pas son merrain. Le palais est agréable, stable et rond. Persistance honorable: À chacun selon sa capacité, disait saint Bernard à ses moines lorsqu'ils buvaient du vin. Il en est de même pour les millésimes et chacun mérite d'être apprécié selon ses dons.

Signé par un négociant-éleveur bourguignon, voici un bon ambassadeur des côtes-du-rhône. Un vin très accessible par sa simplicité et sa franchise. Le nez est marqué par les fruits rouges et la bouche harmonieuse.

Rubis profond, un vin dont le bouquet est sans extravagance. Simple et de bon goût, sur une dominante cassis, le parfum de la Bourgogne. Tous nos jurés s'accordent à reconnaître la franchise souple et ronde de la démarche. Du corps, de la mâche et, en finale, une attitude tannique un peu austère à cet âge de la vie. Cistercienne en un mot.

Ce vin révèle une grande maturité de la vendange. Ses notes de fruits rouges très mûrs et de kirsch s'associent à des nuances épicées et fumées. Charnu, gras et puissant, ce crozes-hermitage tapisse totalement le palais et une pointe d'acidité lui confère une belle harmonie. Cette bouteille peut déjà être ouverte, mais elle peut également attendre un à deux ans.

Moillard s'est intéressé assez tôt aux plantations dans le Pays de Vergy (Concoeur et Villars-Fontaine). Son hautes-côtes-de-nuits? Sous une robe soutenue, le premier nez ne demande qu'à s'ouvrir. Laissons les choses se faire et, en effet, on se trouve bientôt en compagnie d'un enfant du pays: le royal de Naples ou... cassis de Bourgogne. Quelques nuances de café. En bouche, l'acidité est la bienvenue car elle ne mord pas sur le fruit. A boire dans les deux ans. Le Domaine Charles Thomas, Les Rèpes blanc 2003 (5 à 8 €), obtient une étoile. Il ne négligera pas un saumon à l'oseille. Il a la maturité du millésime mais ne manque pas de fraîcheur.

Si la robe montre de légers signes d'évolution, on aime son parfum de fruits compotés. Charpenté comme l'église Saint-Symphorien, un vin de tempérament très nuiton: strict dans son jeune âge, il semble avoir été élevé par une de ces gouvernantes anglaises autrefois nombreuses dans les familles de la bourgeoisie du cru. Mais il se tient droit et il fera son chemin dans la vie (trois à quatre ans semblent un bon objectif).

Le chardonnay fait ici bonne mesure. D'une couleur bien prononcée, il s'abrite sous un éventail de parfums choisis: notes minérales, épicées, déjà un peu miellées. Son corps robuste met en valeur une bouche qui prend du gras au fil de la dégustation. On aimerait le suivre mais après tout pourquoi ne pas l'inviter dès à présent à sa table? Choisir un plat à la crème, poisson ou volaille.

Comme dans la chanson, Moillard et Nuits sont des noms qui vont très bien ensemble. D'intensité colorante très suffisante, ce village n'a pas un nez à décrocher la lune (on sait que Jules Verne fait boire à ses héros une bouteille de nuits quand ils parviennent à notre satellite) mais un charme profond, tenace, intime au palais, du fondu, du fruité. Il est encore un peu fermé mais on le voit capable de belles choses si on le laisse deux à trois ans dans une bonne cave.

Rubis pourpre, elle prend part à son premier bal cette côte-de-beaune-villages. Un tout petit parfum discret, de bonne famille. Framboisé? Peut-être bien. Elle est un peu vive, presque acidulée, et ses tanins apparaissent dès l'attaque. Mais ils sauront se fondre. En 2005, vous verrez comme les choses auront changé...

Moillard a pris position dans les Hautes-Côtes et peut se permettre de proposer son propre vin. Or soutenu, son chardonnay est prêt à passer à table. Franc et loyal, il charme par sa fraîcheur. Netteté en bouche, légère nervosité, bon fruit, il a tout. Devenues mythiques, hélas! les écrevisses du Meuzin l'auraient joliment accompagné.

Il a quelque chose du portrait-robot de l'appellation telle que l'enseignent les bons auteurs classiques. Un beau brillant de noir, les arômes en goguette, tournant autour de la fraise qui lui font effrontément la cour. En bouche, l'affaire commence de façon assez ronde, pas trop tannique, sur des arômes de poivre et de cassis. Cela se goûte très bien, d'autant qu'au-delà de cette image de vin marchand la finale est intéressante.

On ne présente pas Moillard, la Côte de Nuits personnifiée. Cette bouteille tient fort bien son rang au côté d'appellations plus prestigieuses. Rubis bourgogne, le nez fleuri, un vin qui s'ouvre progressivement en bouche. L'approche est veloutée, les tanins bien enrobés: il est vinifié pour plaire maintenant.

Moillard rend une belle copie sur un sujet sans doute classique mais qui cette année n'est pas si facile à traiter. Rouge soutenu, à la limite du violet, la couleur est classique. Le bouquet hésite entre des notes de l'élevage et la fraîcheur spontanée de la griotte, une fraîcheur vive. La bouche est fruitée, persistante. Il faudra attendre trois ans.

Cette cuvée proposée par un négociant-éleveur bourguignon offre un bel équilibre général. Les arômes fruités se manifestent avec franchise et la bouche fait preuve d'une élégante souplesse. Un côtes-du-rhône classique qui a la simple prétention d'accompagner un repas léger.

Deux parcelles de 28,7ares et 31,3ares issues de la vente Martini il y a bien longtemps. Cela se situe dans la partie médiane, côté Vougeot. Aromatique et fruité (nuances vanille-moka), robustement tannique, ce vin n'est pas encore démonstratif. On le laissera sagement mûrir en cave.

Or pâle à reflets verts, il porte avec prestance l'uniforme du cru. Noisette beurrée, il connaît ses classiques, y ajoutant un rien de minéralité et un arôme proche de la noix de coco. L'équilibre ne l'empêche pas de montrer du nerf, particulièrement sur la pointe acidulée perceptible en finale. Une bonne bouteille proposée par la maison Moillard, l'un des piliers du négoce-éleveur nuiton: plus de cent cinquante ans d'âge.

Nul doute que la châtelaine de Vergy, héroïne d'un poème d'amour courtois qui a pour cadre les Hautes-Côtes, devait déguster ce type de chardonnay lors de ses rendez-vous galants... Du plus bel or, animé de parfums assez exotiques (mangue, pamplemousse), ce vin rebondit en bouche grâce à sa vivacité primesautière. N'hésitez pas à le boire jeune.

Présidée par Denis Thomas, cette maison de négoce propose un vin rubis brillant. Le bouquet est déjà assez ouvert sur le fruit mûr, mais aussi sur le champignon, le sous-bois. Il y a quelque chose à visiter. La bouche est souple, mais dotée de tanins qui savent rester à leur place. L'ensemble est réussi et donne le sentiment d'un travail sérieux sur ce millésime pas trop facile à gérer.

La robe rouge violacé de cette sélection a conservé toute la jeunesse du millésime 2000. D'agréables parfums à dominante florale émanent de ce vin franc à l'attaque mais plutôt léger en bouche. D'une bonne harmonie et sans défaut, il est à boire maintenant.

Les Monts Luisants doivent leur nom aux feuilles de cette vigne, très jaunes, qui ne rougissent pas en automne. "Quand la nuit tombe, dit-on ici, on y voit encore!" Avec ceux-ci en rouge (il en existe en blanc), on se fera plaisir dès 2003. La couleur est honnête et le nez assez riche sur le fruit avec un boisé bien intégré.

Il n'est pas fréquent de voir le chemin de fer décorer (de façon très esthétique) une étiquette. Il est vrai que cette cuvée "150Ans" rappelle qu'à l'ouverture de la ligne Paris-Lyon en 1850, le premier voyageur descendu en gare de Nuits, un notaire belge, devint le premier client de Symphorien Moillard. On prend ici le pinot noir en marche. Rubis pourpre comme les wagons anciens du PLM, laissant derrière lui un parfum animal et fruité, ce train avance bien, solidement posé sur ses rails qui le guident vers un avenir assez radieux. Encore jeune et vif, mais parfaitement constitué.

Le rouge grenat de cette sélection a gardé la couleur de la jeunesse. Les parfums, particulièrement complexes, marient la framboise, la mûre, les fruits à l'eau-de-vie avec des nuances de cannelle et de cuir. Douce et fruitée, la bouche apparaît fine avec ses tanins légers, ce qui ne l'empêche pas de faire preuve de caractère. Un vin étonnant, prêt à boire, et qui pourra s'associer à du parmesan mi-sec.

Il mérite mieux qu'un fromage de chèvre, celui-ci. Epoisses ou Ami du Chambertin, pas moins. Produit par le domaine familial des Thomas à Nuits (Moillard), c'est bien simple: il ne demande qu'à mûrir. Il rougeoie comme le soleil flamboie en plongeon sur les Hautes-Côtes. Réglisse, poivre, cerise à l'eau-de-vie, les parfums s'expriment assez librement. Rien d'agressif en un palais fruité, chaleureux et d'une superbe jeunesse. Mais tout cela piétine d'impatience: à goûter en 2004 ou 2005. Pas avant.

Chaque chose à sa place et chaque chose en son temps, semble nous dire ce Clos du Cromin or pâle assorti de reflets verts. Son bouquet évoque les fruits de la Passion et la truffe. Destiné à une consommation à remettre à plus tard, il jouit d'une bonne acidité. Sa rondeur toastée, miellée, n'étonne pas dans le paysage.

Lisons les fiches de dégustation: rubis brillant bien bourguignon; premier nez marqué par le merrain; à l'agitation le vin se révèle sur le fruit rouge sauvage. Belle attaque, du gras, de la framboise, du corps, de la concentration. L'impression masculine prévaut en bouche. Produit très adroit, moderne, qui plaira dans deux ou trois ans lorsque sa finesse finira par s'exprimer.

Camille Rodier voyait dans le vin d'Aloxe "le roi des bons vivants". Cette bouteille d'esprit traditionnel en offre l'illustration parfaite. Sa typicité est en effet excellente et digne de son appellation, mais elle est encore tannique à cet âge et il faut la laisser vieilllir, ne serait-ce que pour apaiser ses ardeurs grillées.

Toujours précoce, une vigne proche de volnay-santenot et vendangée en général assez tôt. Elle produit un 99 doré clair, aubépine et amande grillée, flatteur en bouche et d'une persistance honorable. Pas énormément de relief mais au niveau de ses ambitions: c'est un village.

Si vous visitez la cave de ce négociant vous ne serez pas à Châteauneuf mais à Nuits-Saint-Georges. En effet depuis le XIX e s., les maisons de Bourgogne qui avaient la maîtrise de la mise en bouteilles, achetaient du vin et vendaient des bouteilles de châteauneuf. Cette cuvée est généreuse, fruitée, réglissée, épicée, et construite sur des tanins élégants d'un beau potentiel. A servir sur une selle d'agneau, par exemple.

Pour un filet mignon de porc aux pruneaux, ce vin limpide, très expressif au nez (vanille, poire) et en bouche joue sur la pêche et finit sur une note minérale.

Parée pour sortir le soir, et dans le beau monde, cette bouteille a choisi la diversité, sinon la complexité: vanille, fruits blancs, fruits secs, miel... Ses soupirants auront du travail s'ils cherchent à la définir. Peu de gras, mais l'intérêt est ailleurs. Dans une certaine présence sensible, rêveuse, attachante. Celle des premiers romans de Françoise Sagan, si l'on peut tenter cette comparaison. Une dégustatrice propose de l'associer à un soufflé aux écrevisses.

La robe rubis clair de cette sélection du négociant de Nuits-Saint-Georges montre quelques reflets tuilés. Les parfums assez intenses sont rehaussés de notes de sous-bois. La bouche droite, assez longue, offre des nuances de réglisse. A boire dans l'année.

Négociant en Côte-d'Or, Moillard a su choisir ses achats dans cette AOC car ce 98 a séduit notre sévère jury: une robe profonde et brillante enveloppe un vin de belle ampleur. Les fruits noirs légèrement confits s'expriment jusque dans une bouche d'une grande richesse. On peut lui faire confiance.

Une poularde de Bresse à la crème et aux morilles paraît tout indiquée pour passer à l'étape ultérieure. Dans l'immédiat, on apprécie le drapé élégant d'une robe rubis brillant, un fruit qui se cherche encore —mais dont l'existence ne fait pas de doute— et la finesse des tanins. Laissons-lui de un à deux ans pour qu'il puisse s'exprimer tout à fait.

D'un rouge foncé et brillant, le nez partagé entre la vanille et la cerise confite, un vin très direct en bouche, franc et fruité. Ses tanins sont très présents, puissants. Comment évolueront-ils? Le jury hésite entre deux voies à suivre: soit le boire tel quel, soit le mettre longtemps de côté.

La famille Thomas (Moillard) s'intéresse aux Hautes-Côtes. Ce climat est situé sur les hauteurs de Savigny-lès-Beaune. Grenat cerise, ce 98 laisse le dégustateur choisir entre l'épice, l'animal et le fruit à noyau. Au palais, une structure solide et un bon gras. Déjà bien, il garde une marge d'avenir, de deux à quatre ans.

Stendhal n'y est pour rien, mais Le Rouge et le Noir pourrait être le titre de cette bouteille telle qu'on découvre le vin dans le verre. Son bouquet réunit la vanille (premier nez) et la fourrure, la framboise (à la réflexion olfactive). Un pommard conforme au portrait-robot d'autrefois, costaud, fronçant les sourcils, et de garde. Sans excès, il est vrai.