Domaine MOILLARD

Chef de cave, puis courtier en vins à l'export, Pierre Olivier devint négociant-éleveur en 1930. Il eut la sagesse de murer sa cave en 1940 avant de partir, mobilisé, et la retrouva intacte à la Libération. De nos jours une marque de la maison Moillard à Nuits. Coup de coeur et numéro un de la dégustation. Dans les plis de la robe plein feu à reflets rosés et violines, ce 2006 apparaît encore sur la réserve. Fruits frais et pivoine toutefois à l'agitation. Rondeur et fraîcheur, tanins présents mais fondus, le corps connaît ses classiques. Du potentiel pour un séjour en cave de quatre à cinq ans.

Un clos de 2,60ha pour 17000 bouteilles. Il est d'autant plus méritant de placer au sommet une importante cuvée quand on sait que la grêle est revenue frapper en 2013. Ce qui a séduit nos jurés? Une robe engageante, profonde et brillante, aux reflets violets; un nez complexe mêlant la mûre, la framboise et le poivre à des touches de vanille, de moka et de caramel léguées par un séjour de dix-huit mois dans le chêne; une bouche à l'unisson, fraîche à l'attaque, ample et longue, étayée par des tanins puissants et harmonieux qui se portent garants de l'avenir de cette bouteille. «Digne des plus grands», conclut un dégustateur.

Sous la conduite de son œnologue Matthieu Carrara, la maison Moillard signe un nuits remarquable, unanimement salué pour son équilibre. De prime abord réservé, le nez doit être sollicité pour libérer ses arômes de fruits rouges mâtinés d'épices. C'est en bouche que le vin se révèle, riche, dense, rond et suave, porté par des tanins fins et soyeux et par une juste vivacité. La garde lui apportera un surcroît de complexité.

Ludivine Griveau, l'œnologue de la maison, signe le meilleur pommard de la série. Après quatorze mois de fût, ce 2012 se présente dans une seyante robe rubis profond, le nez ouvert sur les fruits rouges et le grillé de la barrique. On retrouve ces arômes avec intensité et persistance dans un palais dense, ample, puissant et long. Bâti pour durer.

«Le vin est ce qu'il y a de plus civilisé au monde», écrivait François Rabelais; au rang des vins civilisés, on peut classer les volnay parmi les premiers. Celui-ci, proposé par un négociant-éleveur dans le giron du groupe murisaltien Béjot, suivi en cave par Dominique Glardon et l'œnologue Matthieu Carrara, est un modèle du genre. Vêtu d'une seyante robe grenat qualifiée de classique (ce n'est pas un défaut…), ce 2011 dévoile un bouquet élégant et «très pinot» de petits fruits rouges et noirs mâtinés d'une pointe discrète de vanille. La bouche allie dans une parfaite harmonie fraîcheur, finesse tannique, boisé ajusté et chair ronde et soyeuse. S'il se montre déjà charmeur en diable, ce volnay s'appréciera mieux encore après deux ou trois ans de garde et pourra être attendu une dizaine d'années. Sous l'étiquette Dom. des Riottes 2011 (3000b.), la même équipe signe un village cité pour son caractère souple et gourmand.

Jaune paille soutenu, le nez floral et largement ouvert sur les agrumes, ce Meix Cadot est issu du coteau dit du château. Il reçoit le coup de coeur pour son parcours sans faute. Sa bouche est avenante et structurée, son boisé déjà fondu, son gras raisonnable et bien équilibré par la minéralité, sa finale vive et longue. Un vin corpulent, harmonieux, que l'on dégustera d'ici une bonne année. Notez également le village La Bergerie blanc 2005 (8 à 11 €), cité.

Arvelets et Platière partagent le même coteau. Ce 2002 présenté par un voisin de Meursault offre aimablement ses reflets rubis sur une tonalité grenat. Epices douces et fruits noirs presque cuits donnent la tendance odorante. Bien vinifié, bien élevé, un tout jeune pommard aux élans ronds et souples, déjà gourmand; il sera attendu avec impatience au moins deux ans.

Cette propriété propose volontiers des chablis jeunes, brièvement élevés en cuve, à apprécier sans attendre. C'est le cas de ce 2014 or vert au nez élégant de fleurs blanches, de pêche jaune et de fruits exotiques. Plus vive et saline, tendue par une belle minéralité, la bouche associe un fruité intense à des évocations de coquille d'huître. Une réelle harmonie.

Un vin bien né, finaliste des coups de coeur, issu de l'un des plus grands 1ers crus (12,33 ha) de Savigny. Le nez, intense et généreux, mêle des parfums de mûre et de framboise à des notes poivrées. La bouche se montre ample et riche, structurée par des tanins fins, qui s'harmonisent parfaitement avec un boisé fondu. Un savigny équilibré et promis à un bel avenir.

Finaliste du jury des coups de coeur, ce meursault dévoile un fort joli nez d'agrumes et de fleurs blanches agrémenté d'un toasté bien dosé. Des arômes que l'on retrouve, associés à des notes de miel et d'amande, dans une bouche ample, très équilibrée, soutenue par un boisé élégant, étirée dans une longue finale aux accents réglissés.

«Sans vin, il n'y a pas d'amour», écrivait Euripide; les jurés ont décerné à cette reine non pas un cœur mais deux étoiles, et une citation pour son homologue en pinot noir. Le chardonnay, ici âgé de quarante ans, a engendré un vin or pâle aux reflets verts, dont le bouquet mêle harmonieusement le parfum printanier du muguet à la douceur de l'amande et à la vivacité des agrumes et des notes calcaires du terroir. Vive, légère, délicate, la bouche est au diapason et laisse en finale une impression de fraîcheur mentholée et le souvenir d'un vin pur et net. À découvrir dès 2013 aussi bien sur une volaille noble que sur un poisson fin. Le rouge 2011 (8 à 11€; 78260b.) joue la carte du tendre et de la souplesse. Destiné à une courte garde et à un plat canaille, un petit salé aux lentilles par exemple.

La particularité du climat des Santenots est d'être situé dans la commune de Meursault. S'il est planté en chardonnay, il devient alors un... meursault. Ici, aucun doute, il s'agit bien d'un volnay, et d'un volnay remarquable. Drapé dans une robe rubis étincelant, ce 2010 mêle harmonieusement les fruits et le caramel. Au palais, il allie délicatesse du boisé et puissance fruitée, puis prend de la hauteur en finale, porté par des tanins élégants et une belle fraîcheur. À attendre au moins quatre ans pour l'apprécier à son optimum.

Ce négociant nuiton présente un 2008 rubis qui s'ouvre sur des notes minérales mêlées de quelques fruits rouges. Dès la mise en bouche, une matière pleine et ronde, digne des meilleurs vins du terroir beaujolais, s'épanouit en bouche. Bien charpenté et équilibré, ce beaujolais-villages typique pourra être servi au cours des trois prochaines années. Il s'accordera particulièrement avec du fromage de tête.

Depuis 2003 et son acquisition par le groupe Ballande, la maison Pierre André est partie sur de nouveaux rails, sous la houlette de Benoît Goujon secondé au chai par Ludivine Griveau. Voici un 2007 parfaitement maîtrisé, d'une concentration unanimement saluée par le jury. La vinification soignée (cuve de bois, levures indigènes) et un élevage raisonnable (douze mois) donnent un vin construit, puissant, aux notes de fruits noirs et de toasté, qu'il faudra encore attendre quatre ans avant de le servir sur une viande rouge braisée.

Le meilleur blanc de la procession, dédié à saint Saturnin, le patron de la si belle église de Vergy. Il provient d'une partie de l'ancien domaine Geisweiler, créé par Maurice Eisenchteter autour de Bévy, racheté par Vincent Sauvestre (maison Béjot, notamment). Or clair, un vin élégant de l'approche à la finale. Au nez, des fruits et des fleurs, du fenouil et du menthol. Pas de surmaturité, une vendange au bon moment pour cet ensemble clair et net, vif et droit, complexe, d'un charme fou. À déboucher maintenant. On rêve des écrevisses du Meuzin. Elles sont, hélas! devenues mythiques. Très réussi, le rouge 2005, lui aussi, repose sur une excellente assise. Il mérite d'attendre deux à trois ans.

Pierre Olivier est une signature de la maison Moillard à Nuits-Saint-Georges. D'un rouge violacé profond, l'une des bouteilles les plus intenses de la série. Les arômes chocolatés se prolongent loin en bouche. Le corps est équilibré et on aime le côté acidulé de la finale, façon groseille. Calme et serein, ce vin peut passer à table dès demain sur une entrecôte bien persillée.

Vincent Sauvestre n'a pas manqué son 2004 et il devra féliciter son fournisseur. Pas d'opulence et on n'attend rien de tel. Du plaisir en revanche, du fruit, d'une expression durable. Volubile à l'oeil, discret au nez (mais pas muet), ce vin est vif en milieu de bouche, sur ses tanins, et observe ensuite un calme imperturbable.

La maison a changé de propriétaire, mais Christian Ciamos reste à la barre et propose en juillet un concert de musique de chambre au château. Dans le groupe de tête de la dégustation, cette bouteille fait honneur à la mémoire de Pierre André. Les Paulands se situent sur Aloxe-Corton. Sur la réserve, ce 2004 a besoin d'un peu de temps. Il le demande si gentiment qu'on ne le lui refusera pas. Un vin très bien conçu, à la couleur soutenue et vive. Ses parfums font songer à la framboise vanillée; ils sont encore resserrés. Épices douces et fruits frais sur la langue, du gras et de la chaleur: on s'y trouve bien.

Le pinot noir a une obligation de résultat, même lorsqu'il se présente en AOC régionale. Une couleur profonde, brillante, violacée: on la croise ici des yeux. Un peu foncée peut-être, mais cela devient habituel en 2003. Le bouquet, riche et fin, tire sur la montmorency, la cerise à confiture. Le palais aux tanins fondus se montre souple et élégant: belle expression dans le millésime.