Domaine Chapelle et Fils

Une seyante robe grenat habille ce 2015 au nez fin de cerise noire sur fond de boisé léger. La bouche apparaît nette, puissante, ample et longue, bâtie sur de solides tanins et un bon boisé bien intégré, qui laisse le fruit s'exprimer. Un aloxe de noble extraction, paré pour la cave.

Au sein de ce vaste climat (10,89ha) -dont le nom provient de l'arbre sorbier-, la famille Chapelle exploite un clos de 2,1ha. Elle signe un 2012 expressif, sur la cerise et les épices, à la fois consistant, suave et rond en bouche, bâti sur des tanins fondus. La finale, longue et fraîche, apporte un surcroît de dynamisme.

Nos dégustateurs se sont posé la question de lui accorder le coup de coeur. Vous pouvez donc faire entière confiance à ce 98 qui exprime une vraie personnalité. Pourpre brillant, il se consacre à l'animal sans négliger le fruit frais. Des tanins caressants, bien fondus, une acidité nettement suffisante ajoutent le bénéfice de la durée à ce vin élégant.

Pivoine, myrtille, tabac et torréfaction, un nez épanoui ouvre sur une bouche dense, puissante, cadrée par des tanins étoffés et corsés à la mesure de cette belle matière. Du caractère et de bonnes perspectives en cave.

En frontière avec Chassagne, ce climat est avec ses 21,61ha le deuxième plus grand des 1erscrus de la commune. Après 15mois d'élevage en fût, ce santenay livre des notes discrètes de cassis et d'épices. Ces dernières insistent dans un palais ample, rond à l'attaque, puis vite cadré par les tanins musclés du bois. Sa mâche et sa longue finale fraîche confirment son bon potentiel de garde. On patiente sereinement.

Ce climat est un beau repaire pour la vigne, ce que démontre ce 1er cru ouvert sans réserve sur le cassis et la framboise. La bouche se révèle consistante, ronde et suave, fruitée et un brin épicée, portée par des tanins fins et soyeux.

un 1er cru aromatique (lait d'amande, brioche, fleurs blanches, pierre à fusil), délicat, élégant et frais en bouche.

un vin charmeur par son nez de fruits rouges confiturés comme par sa bouche ample, corsée, structurée par des tanins fermes mais jamais agressifs.

Valeur sûre de l'appellation, Jean-François Chapelle signe avec cette cuvée un village élégant avec ses arômes de fruits blancs, d'agrumes, de beurre frais et de fleurs blanches. Arômes confirmés par une bouche ample, ronde et charnue, tenue par une fine acidité.

Jean-François Chapelle exploite 36ares de chardonnay sur ce climat de mi-coteau qui entoure l'église de Saint Jean-Baptiste, dans le hameau de Santenay-le-Haut. Il en a tiré ce vin au nez intense de fleurs blanches et de fruits jaunes sur fond beurré, ample, consistant, suave en bouche, tendu par une belle fraîcheur minérale qui apporte équilibre et longueur.

si le nez se montre discret, le palais séduit par son fruité avenant et sa fine salinité.

Belle réussite pour ce domaine sur ses terres. En tête, ce Gravières développe un nez franc de fruits rouges relayé par une bouche puissante, longue et équilibrée, adossée à des tanins de qualité taillés pour la garde.

Ce producteur est installé à Santenay-le-Haut, à l’extrémité sud de la Côte de Beaune. En un siècle, le vignoble familial s’est étoffé pour couvrir aujourd’hui 20 ha – avec des parcelles jusqu’à l’autre bout de la Côte, autour de la montagne de Corton. Cependant, c’est comme négociant que Jean-François Chapelle présente cet aloxe-corton. D’un grenat brillant, ce 1 er  cru délivre des parfums charmeurs de framboise et d’épices. Sa texture ample et persistante est constituée de tanins denses qui demanderont au moins quatre ans pour se fondre. À noter qu’à partir du millésime 2009, les vins de la propriété ont la certification bio.

Cet important domaine de 19 ha est dirigé par Jean-François Chapelle. Deux vins présentés reçoivent une étoile chacun. Le Beaurepaire est le 1 er  cru qui monte le plus haut dans le village, son nom parle pour lui. Du verre teinté de rouge foncé aux reflets de bois de rose s'élèvent des notes discrètes de fruits et de fougère. Puissant et racé, le palais est empreint de saveurs fruitées (prune) et animales. Ses tanins carrés doivent encore s'arrondir (deux à trois ans). Le 1 er  cru La Comme rouge 2006, aux arômes de petits fruits rouges et aux tanins bien présents, sera prêt au même moment.

Cette bouteille donne un joli récital. Sa robe rouge intense à l'approche brillante occupe toute la scène. Sur des accents de cerise confite, la voix accorde bien l'acidité et les tanins. Elle chante le fruit sur des notes agréables qui restent longtemps. On se croirait à l'Olympia. Rien d'étonnant: André Chapelle, propriétaire de cette vigne, est dans la vie le mari de la chanteuse Nana Mouskouri... Ah! signalons en blanc 2002, un Saint-Jean bien dans son appellation: une citation.

L'intrigue est ici bien conduite du début à la fin. Les dégustateurs sont pleinement d'accord pour le juger de bel avenir. Robe insistante, bouquet presque floral tant il est fin et subtil. Sans doute attend-on la suite, mais dans l'immédiat l'équilibre et la structure du corps sont amplement suffisants pour garantir son avenir (deux à trois ans).

Tout à fait découvert et parfaitement exposé, le vignoble de Santenay est un de ceux où la culture est faite avec le plus de soins, notait il y a cent cinquante ans le docteur Lavalle. Ce Beaurepaire sait se comporter: l'acidité, les tanins, les saveurs de groseille, tout se conjugue en bouche pour offrir une bouteille au rendez-vous d'ici deux ans. La robe est intense, le nez poivre et cuir, profilant le sous-bois et le gibier.

Il a toutes les qualités du monde en état naissant. Il a du fond et de la suite. Violet-noir, un aloxe (dites alosse) typé mûre-cassis qui vous récite tout ce qu'il sait. Il demande à s'ouvrir, à s'assouplir. Habituel en cette appellation. Verdict: pas avant trois à quatre ans de cave.

Santenay: de la nymphe des lieux au dieu du vin. Car il s'agit aussi d'une station thermale. Cette bouteille ne donne cependant pas envie d'aller prendre les eaux: rouge vif, le pinot noir chante le fruit rouge et, s'il doit apaiser son boisé, il apparaît d'une qualité durable. Jolie fin de bouche. Ne pas le boire avant trois ans. Le 1 er cru Beaurepaire rouge 2000 (11 à 15€) est dans l'esprit du millésime. Il obtient une citation.

Un vin fruiteux comme disait Huysmans qui s'y connaissait en matière de burettes. D'une teinte claire, végétal et animal au nez, il laisse le fruit pour la bonne bouche. Fortement structuré, son corps est tout feu tout flamme. Ce mariage est fait pour durer.

Visuellement, dix sur dix. Le nez est ouvert sur la confiture de fraises, les épices. Déjà on est en présence d'un corps consistant et structuré, d'une jolie concentration. Une bouteille de garde.

Cette cuvée dévoile des parfums gourmands de réglisse, de groseille et de framboise. En bouche, elle se montre souple, ronde, fruitée, dotée de tanins soyeux qui apportent une jolie finesse, accompagnés d'une note de chocolat noir en finale.

Ce climat situé sur le chemin de la Combe des Buis est proche de la source de la Lauve, où sans doute les loups venaient autrefois s'abreuver. Jean-François Chapelle y exploite 18ares de pinot, qui a donné ce vin mois au nez discret de graphite et de fruits rouges, assez vineux et bien charpenté en bouche. Un aloxe taillé pour la cave.

un santenay expressif (poire, acacia, fleurs blanches), gras et rond en bouche, de bonne longueur.

Après quatorze mois passés en fût, ce 1er cru dévoile un boisé élégant qui accompagne les arômes de fruits noirs sans les étouffer. Élégants aussi sont les tanins, qui soutiennent un palais étoffé, vigoureux, encore assez austère mais prometteur. Garde indispensable.

un santenay aromatique (chocolat, cassis mûr, menthol), dont la solide structure tannique demande à s'épanouir.

un bon classique qui offre le caractère floral et frais attendu d'un santenay blanc.

Le bas du climat Morgeot est réputé pour donner naissance aux meilleurs rouges. Ici, un 2012 grenat profond aux notes de fraise des bois, de cassis et d'épices douces. Aimable et fruité à l'attaque, frais et persistant, il est marqué en finale par des tanins serrés et vifs qui demandent à s'affiner. Un vin prometteur.

L'un des quatorze 1ers crus d'Aloxe: 1,64ha côté Ladoix-Serrigny. Jean-François Chapelle en exploite 18ares et signe un 2012 au nez discret de fruits rouges frais mâtinés de notes balsamiques. La bouche, franche et fraîche en attaque, déploie une forte densité tannique jusqu'en finale, qui laisse deviner un solide potentiel de garde. Un aloxe au caractère bien trempé.

Ce climat tire son nom de carrières de laves, aujourd'hui comblées et plantées de vignes, qui sont toutes proches. Le domaine en exploite 97 ares, à l'origine d'un vin au nez de fruits rouges frais et de cassis sur un léger fond boisé, relayé par un palais souple et frais, plus dans la finesse que la puissance, même si la finale un peu ferme appelle une petite garde.

Une robe pivoine pour ce 2011 qui fait parler la cerise, la groseille et la griotte. Un vin élégant et persistant porté par une belle vivacité.

Placé à l'entrée de la combe de Pommard en direction des Hautes-Côtes, ce climat qualifié de frais offre ici un vin (issu du négoce) floral (violette), fruité et épicé, bien balancé entre tanins et fraîcheur.

"Jean-François Chapelle, secondé par son maître de chai Yannick Jacrot, a adjoint depuis dix ans une activité de négoce à son domaine santenois, pour laquelle il n'achète que des raisins issus d'un ""suivi à la parcelle et sur la base de contrats de longues durées"". Ici, un pinot noir âgé de cinquante ans est à l'origine de ce volnay au nez plaisant de fruits mûrs, teinté d'une touche de caramel. Riche et doux en attaque, plus strict en milieu de bouche, ce 2009 est soutenu par des tanins bien présents qui s'affineront d'ici 2013-2014. Pour un lapin chasseur."

"Pour l'anecdote, cette vigne exploitée par Jean-François Chapelle est surnommée ""Vigne de la chanteuse"": l'oncle du vigneron est le mari de la chanteuse Nana Mouskouri... Une vigne âgée de près de quarante ans certifiée en agriculture biologique depuis ce millésime 2009 et à l'origine de ce vin rubis, délicatement floral et fruité au nez, souple et fin en bouche, sans excès de tanins ni de boisé. À boire dans les trois ou quatre ans."

La conversion bio du domaine de Jean-François Chapelle a débuté en 2006. Ce 2007 ne peut donc se réclamer né de "raisins issus de l'agriculture biologique"; seules les étiquettes 2009 pourront s'en prévaloir. Derrière sa robe rouge sombre, on découvre un nez complexe, encore dominé par le bois, avec un côté mentholé et fruité néanmoins très perceptible. En bouche, ce sont les tanins qui s'imposent, avec puissance. Cet aloxe semble bâti pour passer cette décennie.

Côté vigne, le domaine est en conversion à l'agriculture biologique. Côté chai, voici une cuvée qui n'a été ni collée ni filtrée et qui a été élevée avec seulement un quart de fût neuf. Rubis soutenu: une belle robe de pinot. Le nez de cerises noires et rouges est délicat. La bouche apparaît structurée par des tanins encore fermes, mais qui devraient bien évoluer. À découvrir en 2013.

Ah! Saint-Jean... Saint-Jean-de-Narosse, le hameau de Santenay qui voit les choses de haut. Intéressante version d'un cru qui a ses particularités. Ce vin se dessine étroit et fin comme un poisson de rivière. Robe paille doré, nez sur les fleurs et les fruits jaunes. Simple et bien dans son appellation.

Rubis noir – nuance recherchée en joaillerie –, ce vin, sous la clé de voûte de son millésime, fait de son mieux sur des tonalités très mûres, avec de l'ampleur, de la densité et des tanins serrés. Tout le problème est de savoir quand, comme les 76 également caniculaires, les 2003 choisiront l'ouverture. Les amateurs y prendront de l'intérêt, ne serait-ce que pour voir... comme on dit au poker.

Les Cornières sont un climat de Santenay. Les Hautes? C'est beaucoup dire car on se trouve ici sur le piémont du cru. Ce domaine est réputé et ce Beaurepaire vendangé le 29 août est sympathique. Il évolue favorablement à l'aération: la matière est suffisante.

La robe est assez soutenue, avec des reflets d'évolution légèrement apparents. Le bouquet prend lui aussi de l'âge. En revanche, l'écart est considérable entre le nez et la bouche, franche et vineuse, d'un bon volume, éclatante de jeunesse et de santé. Au fond, c'est ce qui compte car le vin est d'abord fait pour être bu. Laisser deux ou trois ans les tanins se fondre, car la groseille rêve de prendre toute sa place.

Un morgeot rouge cerise à reflets violets. A tendance animale, son premier nez laisse place à des notes végétales (sureau) au sein d'un boisé déjà fondu. On est en présence d'un vin jeune qui donne libre cours à ses tanins, puis le fruit se réveille avec une bonne acidité et dans une mâche assez prononcée. Le domaine Ph. Chapelle couvre 20ha en Côte de Beaune.