Sarl christophe Buisson

Ce vin d'un beau pourpre brillant présente un discret nez de cerise noire et de vanille. Une attaque gourmande sur le fruit (cerise, mûre, myrtille) ouvre sur une bouche riche et soyeuse, qui montre un peu plus les muscles en finale.

Une cuvée en robe dorée qui s'ouvre sur un nez intense de fruits exotiques (litchi), d'agrumes (citron, pamplemousse) et de miel. La bouche est ample, souple, ronde, avec une bonne acidité en soutien. Harmonieux.

Après dix-huit mois d'élevage en fût, ce saint-romain issu du négoce livre un bouquet généreux de fruits jaunes mûrs, de miel, d'amande et de fleurs blanches. Un profil solaire que l'on retrouve dans une bouche ample et riche.

Issu d'achat de raisins, cet auxey-duresses rouge sombre dévoile un nez puissant de griotte relevé d'épices. Sa structure tanique est soyeuse, le fruité croquant et bien présent, et la finale de bonne longueur. Un ensemble harmonieux.

Adepte des élevages longs (douze mois en fût et six en cuve ici), Christophe Buisson imprime sa patte à ce saint-romain blanc, sans y perdre le terroir: une robe or-vert, un nez minéral et finement boisé, une jolie bouche acidulée qui ne manque pas de présence.

Dix-huit mois d'élevage ont donné naissance à cette importante cuvée du négoce, qui conjugue à l'olfaction les fleurs banches, le miel et le toasté de la barrique. Un caractère boisé que l'on retrouve avec intensité dans une bouche ronde et suave. Un peu de repos en cave affinera l'ensemble.

Le nez, plutôt timide, évoque les fleurs et les fruits blancs à l'aération. Un côté floral auquel fait écho une bouche boisée avec mesure, souple et fraîche, quoique plus chaleureuse en finale.

À Saint-Romain, les vignes, exposées au sud-sud-est et au nord-nord-est, semblent partir à l'assaut des falaises, entre 280 et 400m. Sur 2,30ha, Christophe Buisson y a planté chardonnay et pinot noir. Le premier a engendré un vin distingué pour sa robe claire et brillante, son nez d'agrumes (mandarine et citron) et de fruits blancs, et pour son harmonie générale. Un millésime rond et gras, équilibré par une finale minérale et fraîche.

Ce climat de 8,88ha est situé au-dessus du Clos des Mouches, entre 300 et 350m sur la montagne Saint-Désiré, où le calcaire de Comblanchien fait place à celui du rauracien. Le chardonnay s'y sent bien. Témoin ce 2012 élevé, comme toujours pour les vins de Christophe Buisson, dix-huit mois en fût récent. Pas de bois oppressant ici, mais plutôt de fines notes d'églantine, d'amande, de pêche jaune et de mandarine. Le palais se montre tendre, ample et rond, boisé avec justesse, et ne manque ni de fraîcheur ni de persistance. De bonne garde assurément.

Un savigny issu de la partie négoce, généreusement bouqueté autour des fruits noirs et rouges, agrémenté de notes d'amande et de sous-bois. Une générosité qui caractérise aussi le palais, long et intense, à la fois vigoureux, frais et plein de fruit. Il gagnera son étoile en cave.

Le meilleur auxey de cette sélection. Un vin né de vignes âgées de cinquante ans et élevé dix-huit mois en barrique. Au nez, les fruits rouges mènent la danse, avec une belle intensité. Un rythme entraînant qui se poursuit dans une bouche ample et longue, solidement bâtie sur des tanins fins et racés.

Adepte des élevages longs, le vigneron a passé ce 2011 dix-huit mois en fûts neufs. Le résultat: un vin complexe, qui lie au nez fleurs blanches, fruits mûrs à un boisé finement toasté, ample, riche et rond en bouche, soutenu par une belle trame acide lui donnant du nerf et de la longueur. Un équilibre remarquable.

Ce vigneron de Saint-Romain a créé une petite activité de négoce en 2007. Il pratique des élevages longs en fût neuf et met en bouteilles en fonction des rythmes lunaires. Cet auxey a connu le chêne pendant seize mois. Il délivre des parfums de groseille, d'humus et de grillé. La bouche se révèle ronde et charnue, tapissée de fruits confits et soutenue en finale par une fine acidité. Un ensemble équilibré, que l'on laissera toutefois vieillir encore deux ou trois ans pour l'apprécier à son optimum, avec une gigue de chevreuil par exemple.

111,15ha, c'est la superficie plantée en appellation communale à Puligny. On trouve même 1,26ha de pinot noir dans ce pays de chardonnay, essentiellement dans le hameau de Blagny. Pour élaborer ce vin, Christophe Buisson a vendangé une parcelle de 20ares, cultivés en bio (la certification du vignoble sera effective sur le millésime 2012). Ce 2010 couleur or aux reflets argentés livre un bouquet expressif et complexe, oscillant entre minéralité, notes d'amande et de pamplemousse. La bouche se montre vive et tendue dès l'attaque, une sensation de fraîcheur qui persiste jusqu'en finale, accompagnée de légères nuances boisées. Un vin tonique, à déguster au cours des deux prochaines années sur une aumônière de poisson.

Christophe Buisson est chez lui à Saint-Romain, et les vins produits sur son fief natal sont régulièrement sélectionnés dans ces pages, parfois aux meilleures places, à l'image du 2009 Sous le château, coup de cœur dans l'édition précédente. La version 2010 se présente dans une robe grenat intense et livre un bouquet plaisant de fruits rouges confits. Franc en attaque, le palais se révèle souple et bien équilibré entre la douceur des fruits mûrs, des tanins nets et une pointe de vivacité. À déguster au cours des deux ou trois prochaines années, sur une blanquette de veau par exemple.

Ce domaine installé depuis 1996 à Saint-Romain a entamé en 2009 la conversion de ses 7ha en agriculture biologique; le millésime 2012 est certifié. Il récolte une citation pour ce 2010 auréolé de reflets verts, au nez exubérant de poire et d'agrumes souligné par un boisé léger, et au palais fruité, souple et charnu, rehaussé par une finale nerveuse. Tout indiqué pour un plateau de fruits de mer, aujourd'hui comme dans deux ans.

Installé sur les hauteurs de Saint-Romain depuis 1996, Christophe Buisson est un fidèle du Guide. Les lecteurs se rappelleront notamment son coup de coeur en auxey-duresses rouge pour le millésime 2005. Ici, un 2009 de très belle facture, drapé dans une robe carminée, dont le nez discret s'ouvre à l'aération sur les fruits rouges stimulés par des nuances poivrées. Souple et frais en attaque, le palais se révèle fin et friand, soutenu par des tanins élégants et par une finale tendue. À déguster dans deux ou trois ans sur une pintade aux girolles.

«Mieux qu’un village.» Un beau compliment; on se rappelle d’ailleurs que le 2005 obtint un coup de coeur. Il est vrai que le climat, sur la pente de la montagne du même nom, regarde Beaune de haut, perché au-dessus du célèbre Clos des Mouches. Le chardonnay se glisse avantageusement dans les deux lieux-dits. Christophe Buisson, vigneron en conversion bio, l’a vinifié et mis en bouteilles en tenant compte des cycles lunaires. La robe est claire, jaune paille, le nez, encore discret, montre à l’aération une riche palette associant les fleurs blanches, le tilleul, les épices douces, la pêche et l’abricot. Ce fruité agrémente aussi la bouche, où la vivacité de l’attaque fait place à une belle rondeur. Un vin équilibré et flatteur, à apprécier dans sa jeunesse.

Installé à Saint-Romain, ce producteur a le vignoble d’Auxey sous son regard. Il propose un 2008 issu d’une structure de négoce qu’il a lancée en 2007. Il sélectionne des parcelles qu’il vendange à maturité en accord avec leurs propriétaires. Un travail sérieux, à en juger par ce village né dans un millésime délicat. Ce vin a la couleur du cassis et de la cerise noire qui se partagent son nez, nuancé d’une touche de noisette. Équilibré en bouche, il reste sur le fruit et dévoile des tanins de bonne tenue. La finale, encore un peu ferme, offre un agréable côté tonique. On peut commencer à boire cette bouteille, ou la conserver jusqu’en 2013, pour la servir avec des viandes rouges ou du gibier.

Ce vin issu d’achat de raisin, malgré un millésime 2009 qualifié de chaud, semble avoir bénéficié de la fraîcheur de son terroir d’altitude. Derrière une robe or clair, le nez dévoile de délicates notes de fleurs blanches. L’attaque ronde et riche précède une bouche qui ne manque pas de minéralité. Un vin bien fait, à conserver encore deux automnes.

Achat de raisin judicieux dans ce millésime 2007 qui a bien réussi au terroir d'altitude de Saint-Romain. Sous l'or clair et limpide de la robe, les senteurs de fruits jaunes mûrs se marient à la fraîcheur de l'eucalyptus. Après une attaque fruitée, nos jurés apprécient le boisé fondu de la chair et la belle vivacité qui tient la finale en haleine. À déboucher dans un hiver ou deux.

Ce producteur de Saint-Romain installé en 1996 met ses vins en bouteilles sans filtration et en fonction des lunes. Ici, c'est une étoile qui brille au-dessus de ce Clos or pâle et brillant, dont le nez subtil mêle les fruits blancs à un boisé finement toasté. La bouche tendre, soyeuse et équilibrée affiche une persistance intéressante. À boire dès maintenant sur des sushis.

Sa récente activité de négoce permet à ce viticulteur, originaire de Saint-Romain et grand habitué du Guide, de signer son premier millésime en chassagne-montrachet: un 1 er cru né sur un demi-hectare de Morgeot. Robe cristalline, nez d'agrumes mûrs, bouche en équilibre entre gras de l'attaque, avec l'amande grillée des quinze mois de fût en arrière-plan, et nervosité de la finale: c'est une jolie bouteille pour découvrir, dès aujourd'hui, l'appellation.

Le millésime précédent était déjà très réussi: ce producteur installé sur les hauteurs de Saint-Romain domine le village d'Auxey comme son sujet avec ce flacon d'un rubis franc. La vigne de quarante-cinq printemps a donné naissance à un vin au parfum de cassis fraîchement écrasé et à la bouche dense, marquée par un boisé fondu. Comme le note un dégustateur, «il faut savoir être patient avec les bourgognes». Que sont trois ans sur l'échelle d'une vie?

Ce n'est pas parce que les vignes sont situées sous un château en ruine qu'elles ne méritent pas le regard des promeneurs. Bien au contraire, la parcelle trentenaire de Christophe Buisson met sa tête au sud, offrant un panorama à 180°. Le soleil brille dans sa robe rubis, et le nez libère des parfums de fruits rouges bien mûrs. Au palais, la chair franche est empreinte des notes acidulées de la groseille. La finale d'une bonne longueur laisse entrevoir un intéressant potentiel. Une bouteille à attendre trois ans environ, le temps que l'ensemble se mette bien en place.

Située au-dessus du Clos des Mouches, la Montagne Saint-Désiré joue volontiers le blanc comme cet illustre voisin. Coup de coeur dans l'édition précédente. Un chardonnay prêt à passer à table sous son or paille lumineux. Ses arômes restés frais s'accomodent de l'acacia et du silex, avec une once de miel. Une certaine vivacité vient rafraîchir la matière ronde et mûre. L'ensemble produit un sentiment de douceur et accompagnera des saint-jacques à la crème.

Coup de coeur pour ses 2005 et 2000, Christophe Buisson propose un 2006 très à l'aise dans son millésime. Le bois est présent (quatorze mois en fût) mais il ne masque pas une matière fruitée de qualité, surtout remarquée pour sa texture et son gabarit. À l'oeil, la teinte pinote allègrement. Un vin conforme à ce que l'on attend de l'appellation en rouge et qui pourra être servi dans un an ou deux.

Rouge à l'oeil, la cerise se fait noire au nez, soutenue par un léger boisé et la fraîcheur de notes de sureau. En tout point 2006, ce savigny sérieux, sans la moindre rugosité, fruité en diable, laisse sur une arrière-bouche pleine de vivacité, d'une longueur correcte. Vous le sortirez de cave dans un an pour le servir sur une assiette de charcuterie.

Sous le Château semble simple mais est en réalité complexe. Différents terroirs, ici en pinot noir (coup de coeur pour le millésime 2000) pour une robe bien soutenue. Un nez serré, fruité noir et boisé. Droit et facile en première mi-temps, puis austère, sérieux comme un pape, en défense durant la seconde période. En durée, il tient bon et ne fait pas appel au banc de touche. Bien vinifié pour les deux à trois ans à venir.

Christophe Buisson décline avec bonheur ce climat depuis quelques années. Ici, la version blanche, énergique, ponctuée par une note d'amertume en finale qui s'accorde bien au caractère du vin. Fruité, presque miellé avec un léger boisé très agréable. Là, sa version rouge 2005: robuste et chaleureuse, ouverte sur des arômes de groseille. Elle fut coup de coeur dans le millésime 2000.

Christophe Buisson s'installe en 1990. Parti de 1,50 ha, il est à ce jour à la tête de 8 ha. Son vin a frôlé la plus haute marche du podium. Il est vrai qu'il a tissé sa robe de fils d'or. Son bouquet balance entre les fruits blancs et la noisette. Excellente typicité sur un mode frais et souple que souligne un gras bien proportionné. Parmi les trois meilleurs de la dégustation. Sous le Château 2004 rouge obtient une étoile.

Entre pourpre et rubis, le nez tout en fruit (cerise noire, mûre), ce vin est issu d'une vendange effectuée le 25 août: il a fallu le tenir en main. Il attaque avec enthousiasme sans paraître vouloir exploser par la suite. Cela dit, pas mal du tout et pour une consommation actuelle.

Coup de coeur pour le millésime 2000, voici (toujours en rouge et dans le même climat) le 2003: panache de la robe, fruit se libérant à l'aération, vinification moderne au résultat plaisant. On le boira sur la fraîcheur, par plaisir. Sous le Château 2003 blanc, tout en fleurs blanches et orange confite, inspire des commentaires analogues.

Christophe Buisson a mis un terme à son activité de courtier en vin pour se consacrer à 100 % à ses vignes (2 ha en 1990, 8 ha aujourd'hui). L'oeil se plaît à contempler le rubis de la robe et la finesse des jambes de ce 2003. Au nez, le pinot noir esquisse ses arômes habituels mais il lui faut s'épanouir davantage. Légèrement truffée, la bouche s'appuie sur une structure assez simple, facile, accueillante. Ensemble réussi, bien dans son AOC.

Quand un courtier en vins devient producteur... Saint-Désiré se situe en haut de coteau sur le versant Pommard. Ce climat donne ici un blanc d'un doré très lumineux. Son bouquet d'aubépine, de sous-bois s'accompagne d'une touche vanillée. En bouche, l'approche est ronde, conviviale, portée par un soutien acide suffisant. Impressions minérales et longueur appréciable. Heureuse la volaille qui l'accompagnera.

Coup de coeur en 2003 pour ce même vin millésimé 2000, ce vigneron est parti de rien en 1990. Courtier en vins, il a acheté, loué, planté des vignes. Puis il a cessé le courtage pour vivre sa vraie passion, sur 8 ha. Son 2002 s'habille avec élégance. Au nez, il sait recevoir: violette, framboise, épices sont là pour le prouver. Souple et fruité, il n'est ni très structuré ni très long mais se goûte bien. Bouteille disposée à passer à table dès cette année avec toute pièce de boeuf.

Un passionné parti de rien en 1990 et qui a réussi à prendre rang parmi les domaines qui comptent. Ici, les Grandes Vignes sont un climat très proche du village. Humus, sous-bois, le nez de ce 2001 a pris son permis de chasse mais n'oublie pas les petits fruits rouges. La bouche, très concentrée mais élégante, joue entre réglisse et fruits rouges. De grande classe.

Voici notre coup de coeur de l'an passé, et le millésime suivant du même climat, toujours en rouge. Sous sa jolie robe très jeune, le 2001 abrite un nez discret mais qui évolue vers le fruit rouge confituré et un boisé fondu. Structuré par des tanins assez fins, il peut être bu dans le temps présent ou dans les trois ans à venir.

Parti de rien, encore sans vignoble en 1990, Christophe Buisson était cependant déjà courtier en vins. Depuis 1996, il est viticulteur à 100%. Question pour un champion: où ce climat se niche-t-il? Tout petit, il se faufile entre la rivière et les Narbantons. Version 2000, il est d'une couleur intense et plutôt dense. Le nez est assez ouvert, orienté vers le végétal et le fruit noir. La structure est tendre en première bouche, puis les choses se corsent un peu par la suite. A boire entre 2004 et 2005.

Christophe Buisson a deux cordes à son arc. Il est viticulteur mais aussi pilote moto du club Val-de-Vergy, vainqueur du 17 e Enduro des Vignes à Chablis, en avril dernier. Sachant cela, on comprend mieux pourquoi S.Peterhansel est descendu dans sa cave. Faut-il préciser que son savigny n'a rien d'une Yamaha250? Typé pinot et cerise noire, il possède la grâce et l'élégance du village.

Christophe Buisson part de... 0 ha en 1990. Il s'intéresse à l'histoire de sa commune, Saint-Romain en Côte-d'Or, loue et achète des parcelles, puis une cuverie. Il propose ce vin à la couleur profonde, grenat à nuances violettes et à reflets minéraux. Très étoffé, le nez évoque les fruits mûrs ou surmaturés. Finesse et puissance jouent à égalité sur une note finale épicée. Ce 99 vivra bien trois ou quatre ans.

Si le Sous le Château 99 rouge (50 à 69F) peut vous plaire car il obtient une citation, la même appellation et le même climat donnent un blanc qui évolue au grumage sur une belle complexité aromatique. Chaleureux et gras en finale, il exprime finesse et élégance. Continuité du citron et de la noisette sous une robe pleine de brillance et d'éclats d'or.

Domaine créé en 1990 à partir de rien... sinon de l'enthousiasme et du coeur au ventre. Vignes louées, puis achetées petit à petit, et en 1999 acquisition d'une cuverie à Beaune. Cette bouteille grenat bleuté imprime au nez des senteurs de petits fruits rouges avant de manifester franchise et plénitude. De bons tanins, une structure solide sans excès, riche, longue: dans la très bonne moyenne.

Les Bourguignons adorent les pierres percées qui décorent leurs parcs et jardins. Mais font-elles un bon vin? Mon Dieu, oui. Cet ancien courtier en vin nous rend témoins d'un pinot noir qui tuile légèrement, d'un doux et aimable fruité, souple et rond.

Cela se produit quelquefois. On est déçu par la première gorgée, comblé par la suivante. C'est cela qui compte. Christophe Buisson est un courtier en vin qui s'est reconverti en 1996. Il a acquis une cave-cuverie à Beaune. Son vin est agréable. Evoque-t-il la rose à l'aube comme l'indique poétiquement l'un de nos jurés? A vous de le vérifier.

Porté sur le minéral, il a dans sa hotte de l'acidité, des tanins, un rien d'amertume, un goût de groseille, une certaine chaleur due à l'alcool. A mettre de côté entre deux et quatre ans.