Henri Perrot-Minot

Gendre d'Armand Merme, Henri Perrot-Minot reçut cette vigne en mazoyères ou charmes (les deux noms peuvent être revendiqués) de sa belle-famille. Ce 2002 tient son rang et on sait ce que cela signifie! Rubis grenat très profond, il exprime des arômes intenses où le cassis et l'animal se rejoignent dans un décor épicé par les dix-huit mois de fût. Il garde ce caractère au palais: riche et gras, fruité et plein, il laisse un peu de liberté à ses tanins sur la fin. Bon potentiel (cinq à dix ans).

Rouge, bleu, violet: un charmes bien né hisse volontiers ce drapeau tricolore et singulier qui annonce son cru. C'est ici le cas et l'on peut dire de cette robe qu'elle est vraiment complexe. Terre mouillée et sous-bois, le bouquet signe la typicité des charmes et mazoyères. Rassurez-vous, pour y voir clair il n'est pas nécessaire d'être grand clerc! Un soupçon de boisé (seize mois de fût), un petit côté réglissé, du coffre, sans dénaturer le cépage, une très jolie fin de bouche, tout est à la hauteur de ce grand cru. La côte à l'os de charolais est encore dans le ventre de sa mère: patience récompensée après 2010.

Une demeure du XVI e s. située à 6 km de l'abbaye de Cîteaux. Et un mazoyères qu'il faudra carafer. Brillante et limpide, la robe est pourpre. Le nez se tait encore, et le vin se révèle en bouche sur les fruits mûrs, certes discrets mais prometteurs, derrière un boisé et des tanins qui imposent quelques années de garde.

Intéressante dégustation des deux climats jumeaux en 2001. La palme revient nettement à ces charmes rubis à reflets pourpres. Raffinement du bouquet (fruits frais) et attaque en fanfare. Ample, souple, fruité, peu marqué par le bois, son corps n'est pas terriblement complexe, mais sa vinosité est celle d'un grand. Parfait avec le coq au vin (sachez que les puristes, derrière Brillat-Savarin, exigent un coq vierge!).

Notre coup de coeur de l'an dernier pour une même Combe d'Orveau. Ce 2000 a beaucoup de couleur et de puissance pour son millésime. L'extraction est importante. La structure et les tanins ont du répondant et le bouquet ne manque pas de complexité entre le boisé et le fruit. Attendre deux ou trois ans que tout se mette en place.

Coup de coeur dans nos éditions 2000 et 1995, c'est une propriété que vous ne pouvez pas manquer sur la route des Grands Crus où elle donne à voir une bien jolie tourelle. Velours sombre et violacé, ce 2000 aux notes de sous-bois peut paraître assez sévère mais il montre en bouche son intention de plaire. L'attaque est vineuse, la matière d'une trame serrée. De l'étoffe mais encore un peu jeune. Quel potentiel de garde? Quatre ou cinq ans.

Ni soutirage, ni collage, ni filtration: après dix-huit mois de fût, le vin est ainsi mis en bouteille. Sa robe est noire, profonde, dense. Le nez est bien habillé par le fût sans que cela nuise à l'expression d'un fruité (fruits noirs et rouges) de bonne tenue. La bouche est en revanche marquée par une extraction importante; le vanillé l'emporte sur le fruit. Il faudra trois à cinq ans de garde pour que tout s'harmonise.

Les charmes et mazoyères sont proches de Morey et les viticulteurs de ce village y ont souvent des vignes. Celui-ci, par exemple, qui vous fera partager le plaisir d'un grand cru d'une typicité remarquable. Il y a des tanins, certes, mais civilisés et, après tout, du côté des chambertin on n'est pas vraiment des enfants de choeur... Rouge très appuyé, nez animal, noyau de cerise. A aérer ou à décanter avant le service, dans trois ou cinq ans.

Grande figure de Morey des années 1950, Armand Merme avait deux filles. L'une donna naissance au Domaine Taupenot, l'autre au Domaine Perrot-Minot. Une dizaine d'hectares et une bien jolie maison sur la route des Grands Crus. Situé juste sous le village, ce 1 er cru est d'un grenat prononcé, profond, limpide. Coucher de soleil sur la combe. Bouquet framboisé, épicé, avec nuance d'alcool. Tannique, puissant, d'une finesse rustique, thé noir en bouche, il abattra toutes ses cartes dans... longtemps. Coup de coeur pour ce vin en 1995 (91) et en 2000 (96). En la rue de Vergy 99 (23 à 30€), délicieuse et très soignée, obtient une citation.

Noire à reflets bleutés, la robe est magnifique, entourée de parfums de fruits rouges très mûrs accompagnés d'épices (cannelle et vanille du fût). Ce vin de gibier est dominé par des tanins de qualité qui demandent à se fondre. L'extraction a sans doute répondu aux modes et engage à attendre six à sept ans ce 99 puissant.

Rouge grenat, net et profond, il est évidemment marqué par le fût mais il sait s'en délivrer sur des notes fruitées, légèrement réglissées. L'attaque est franche, la matière à la hauteur du sujet, sans agressivité: les tanins bien constitués sont serrés, comme il se doit. Attendre les intérêts du capital, au moins cinq ans. Si vous en êtes capables, vous serez riche... en bouche.

Un 99 à dominante tannique mais au fondu déjà harmonieux. Cela donne une touche d'élégance à ce beau village largement à la hauteur d'un 1 er cru. Sa première bouche est concentrée, la suite volumineuse et puissante. Sans doute le fût se manifeste-t-il de façon servile mais, comme le potentiel de garde est important, ce sentiment s'atténuera. Il a tout pour plaire au coq qui l'accompagnera.

Naguère un peu négligées, les mazoyères reviennent en lice et c'est très bien. Dieu sait si ce vin a de la fougue. Impétueux, il s'affiche sous un violet tenace et développe des arômes primaires de vin très jeune et boisé, sur la framboise ou la mûre. Beaucoup de vin en bouche, et cela fait la différence. Tout le reste est d'un niveau très élevé.

Ce qu'on en attend. Allez espérer mieux! Empourpré jusqu'au grenat, le bouquet marqué encore par le fût mais qui montre sa sincérité et offre la pointe de noyau du millésime. Ample et chaud, réglissé, très long, ce 98 doit à l'évidence calmer ses ardeurs et pénétrera sur le tard (quatre ou cinq ans) dans le vif du sujet. Il en est à la hauteur, et on ne s'inquiète pas.

Juste au-dessus du clos de vougeot, entre échézeaux et musigny, ce 1 er cru est merveilleusement niché. Grenat foncé, offrant à profusion la fraise et la framboise, il séduit le palais. S'il est encore un peu dur, il peut améliorer son harmonie. Il en a les moyens.

Deux fois coup de coeur (millésimes 91 et 96 sur nos éditions 1995 et 2000), ce domaine pratique un tri sévère, ne colle ni ne filtre. Le résultat? Un rouge grenat relativement intense. Léger boisé sur le fruit, puis un corps tenace et long. La bouche est superbe, d'un beau volume et bien dessinée, c'est du velours teinté de mûre: un vin de soie. Notez aussi La Riotte 97 en 1 er cru, citée (150à 199F).

Tri de la vendange, macération à froid, ni collage ni filtrage, ce 97 accumule les bonnes notes, tant en intensité de couleur qu'en impressions olfactives (pain d'épice à l'agitation). Etoffé et d'une certaine charpente, il cède un peu à la chaleur tout en gardant sa distinction.