Robert Sirugue

Chose rare en Bourgogne, c'est un triumvirat qui dirige ce domaine: Jean-Louis, sa soeur Marie-France et sa femme Catherine. Autre curiosité, la vaste superficie du domaine en appellation vosne-romanée: 4 ha pour cette cuvée. Ce 2008 rubis, au nez ouvert et épicé, a bénéficié de 25 % de fût neuf, soit un dosage raisonné permettant d'éviter les arômes boisés trop prononcés. La bouche se montre ronde et charnue, adossée à de bons tanins soyeux. On reverra volontiers cette bouteille après cinq ans en cave.

Voici un bourgogne bien né, issu de trois parcelles, dont une située au bas du Clos de Vougeot, au lieu-dit Les Combes. Le pinot s'habille du rubis traditionnel et livre des notes de petits fruits rouges relevées d'une pointe d'épices du fût (douze mois). Le palais souple et élégant, légèrement vanillé, retrouve longuement en finale le fruit du bouquet. À boire sans attendre sur une viande blanche.

Les Petits Monts se vendangent en partant du haut de la parcelle, en descendant les seaux qu'on cale précautionneusement entre deux cailloux, et en attendant patiemment les «jarlots», les porteurs de hotte qui, eux, doivent monter et descendre sans cesse la pente: ce climat n'a pas volé son nom. Le vin est fin et élégant, équilibré, sans excès d'extraction, affichant une robe grenat et un nez de petits fruits rouges. Il se boira d'ici quelques années.

Domaine de 12 ha conduit en lutte raisonnée. Un pinot noir de la Côte de Nuits, haut en couleur, exprimant le fruit rouge dans un environnement boisé, toasté (dix-huit mois d'élevage sous chêne, comme un grand). Souple et rond à l'attaque, plus vif et tannique ensuite, le palais est bien cadré et taillé pour une petite garde (un an ou deux).

Pourpre sombre, ce premier cru est l'exemple même du vin à mettre en cave, pour repousser toute tentation prématurée. Le bouquet offre des notes de fruits rouges et noirs et de grillé attirantes mais qui gagneront encore à se fondre. Le corps vif et tannique a besoin d'un peu de temps pour s'arrondir et révéler pleinement ses arômes. La poularde aux morilles attendra pour remplir son carnet de bal. Le village 2006 (15 à 23 €), également de garde, est cité.

Climat juste au-dessus du richebourg sur le coteau. Grenat traversé de flammes pourpres, un vin passé par dix-huit mois de fût et qui s'en souvient comme de bien entendu. Il en garde d'aimables notes de torréfaction. Un fort capital intérieur: la bouche est puissante, mais les tanins d'élevage verrouillent aujourd'hui le vin. Celui-ci a du potentiel et on patientera pour l'apprécier à sa juste valeur.

Pinot aux deux tiers, un vin carré qui ne manque pas de complexité, tout en restant accessible et d'une bonne typicité. Un 2005 agréable, qui méritera mieux qu'une simple tranche de saucisson.

Mombies? Drôle de patronyme! Entre les Mal Carrées (revendiquées par personne) et les Maladières, en piémont de la RN 74 devenue (rectifiez vos connaissances) la D 974 depuis le transfert récent des routes nationales au département. Fruit d'une extraction (couleur, tanins) à poing serré, ce 2005 sait préserver une part de rouge dans le grenat. Vanille et fruit se fraient un chemin dans une bouche aux tanins boisés dominants. Un vin à attendre impérativement (quatre à cinq ans).

Framboise vanillée; un 2004 assez équilibré, normalement complexe et plutôt long en arrière-bouche. Acidité et tanins ont un bon rapport de force. Ce vin a besoin de faire effacer ses péchés de jeunesse (le boisé n'est pas encore fondu): confions-le à une bonne cave jusqu'en 2008.

Venu de Vosne-Romanée – ce producteur fut déjà coup de coeur –, ce vin d'appellation régionale est fort réussi. Sa robe dense et profonde, ses arômes portés sur les fruits rouges, le boisé élégant bien intégré, sa bouche équilibrée et longue, encore serrée en finale, ont tout pour plaire. Une dégustatrice aimerait le servir avec un faisan aux choux.

Coup de coeur dans notre édition 2005, ce domaine réalise une bonne prestation. Rubis flamboyant, ce village, assez léger mais fin et gourmand, commence sa route sur des notes fumées et la poursuit sur la gelée de groseille. L'acidité et les tanins ne lui font pas défaut. On le goûtera dans un à deux ans. Un pigeon répondrait à ses voeux.

Notre coup de coeur de l'an dernier tire à nouveau son épingle du jeu. Son village 2003 (une étoile) est solide, presque opulent et riche en avenir. Quant à ces Petits Monts, ils sont réellement à la hauteur d'un 1 er  cru.  La Bourgogne n'a rien fait de mieux que ce petit coin où elle réunit ses enchantements , disait Gaston Roupnel. Pourpre foncé, cassis épicé, un vin excellemment vinifié en année complexe. Du fût, mais pas trop. On sent la force, mais la finesse l'emporte.

Très structuré, ce pinot noir supporte le fût. D'un rouge sombre, il marie astucieusement le cuir et le fruit frais et a ce qu'il faut d'acidité pour se tenir debout quelque temps. Vin de caractère, masculin comme on dit – à moins que vous ne préfériez dire classique? Pour un giber, évidemment!

Il arrive parfois qu'une bouteille divise les Gaulois, aurait dit Henri Vincenot. Celle-ci par exemple. La note est une moyenne entre des avis enthousiastes (deux étoiles) ou plus réservés. Tout le monde est d'accord sur la robe cerise noire à reflets violacés, sur le nez pas trop vif mais cernant déjà le sujet, avec des arômes classiques. Plus de rondeur que de longueur. Aujourd'hui les tanins très jeunes s'expriment. Il leur faudra deux à quatre ans de garde. Les Petits Monts 2001 (15 à 23€), puissants et durs, ont du coffre pour bien vieillir et font l'unanimité sur leur étoile.

Elégant, fin, distingué, il fait un peu gravure de mode, mais sans la moindre mièvrerie. D'une couleur raisonnable, il ne laisse pas ses arômes la bride sur le cou. De la retenue sur un arrière-plan qui sera occupé par la mûre. Au premier contact, le fruit tient un discours persuasif. L'étoffe semble de bonne épaisseur. La mâche remplit son office sans brutalité. Peut-être pas d'une typicité éblouissante, mais un vin à garder dans sa cave.

Noir comme la voûte céleste un beau soir d'été, à reflets violacés comme un coucher de soleil finissant, un bourgogne ample et souple, dont la bonne mâche comble le palais. C'est du vin! De la réglisse aux fruits mûrs, la gamme aromatique est intéressante. Beaucoup de présence, avec des retours de prunelle, de griotte, comme le pinot noir sait en ménager à Vosne et dans les environs. De grande classe et pourtant d'une sympathie directe et conviviale. Laisser vieillir un peu, il le mérite.

A l'orient de l'appellation, les Mombies étaient jadis des vignes dépendant du château de Montbis à Gillis-lès-Vougeot. On dirait ici un enfant de l'amour, un "p'tiot de vendange" comme on dit en Bourgogne. Rouge griotte, il n'a pas le nez très ouvert (quelques velléités végétales, réglisse et café) mais tout à la fois de la puissance et de l'élégance. Il reste sincère du début à la fin, soutenu par un boisé bien dosé. Ses tanins riches et jeunes engagent à l'attendre trois à quatre ans.

Un beau vin bien construit, vêtu d'une robe rubis intense et brillante. Certes, le boisé l'emporte dans la palette aromatique, ce qui le rend un peu monolithique, mais on discerne une note de cassis et une pointe florale du meilleur effet. Ample, pleine, la bouche est déjà veloutée même si le fût domine. Celui-ci va se fondre après quatre à cinq ans de garde tout comme dans la cuvée village 99 (100 à 149F), citée pour la belle maturité de sa vendange.

25% de fût neuf pour ce 99 encore très jeune. Il est donc marqué par le bois mais possède apparemment une bonne matière. Le nez puissant et épicé ne cache ni la fraise des bois, ni la myrtille. Un dégustateur aimerait le goûter dans trois ou quatre ans sur un plat épicé, tel une tagine...

Robert Sirugue et ses enfants Marie-France et Jean-Louis travaillent ensemble sur ce domaine de 11ha. Il y a mille façons d'écrire passetoutgrain mais celle-ci est la bonne. Il y a plusieurs façons de le composer: ici 30% de gamay et 70% de pinot; il y a une bonne façon de l'apprécier. Avec un pot-au-feu. Joliment coloré, ce 98 verse une goutte de cassis sur un bouquet assez évolué (cuir, fumée). Le fond tannique ne quitte à aucun moment le terrain. Il est prêt.

Un râble de lièvre devrait se plaire en compagnie de ce village au nom de climat peu sollicité (situé au sud-est de Chambolle). Rubis à reflets légèrement rosés, il offre un nez de vin mûr orné d'une petite note boisée qui sait rester discrète. Un peu de sévérité, mais le cassis rehausse ses tanins (bien présents) pour en faire un 98 solide et réussi, à attendre deux ans.

Charpenté comme une vieille et belle bâtisse bourguignonne, un 98 exprimant un maximum de couleur et un fruit réglissé. Son gras rend la bouche aimable et conviviale. Certes, il est assez tannique, et un élevage en cave lui est indispensable. Dans cinq ans, le bonheur sera au rendez-vous. Excellente vinification au sein d'un domaine vigneron de 11ha dont près de la moitié en village.