Christophe Buisson

Un 1er cru situé en contrebas du village au sein duquel Christophe Buisson dispose visiblement d'un bel approvisionnement. Il a su le vinifier avec talent pour donner un chambolle expressif et complexe, aux arômes bien typés de pivoine, de myrtille et de réglisse. La bouche est à la fois consistante et veloutée, et déploie une finale très longue, élégante, qui emporte spontanément l'adhésion.

L'unique coup de coeur de l'appellation nous vient d'un vigneron installé dans le village voisin de Saint-Romain, où nombreux sont les producteurs qui vinifient de l'auxey. Presque autant que ceux d'Auxey qui travaillent des vignes à Saint-Romain Après dix-huit mois de fût, ce village dévoile un bouquet fruité (fruits rouges frais) et «terroité» (minéralité). Des sensations que l'on retrouve dans une bouche franche et alerte en attaque, ample et dense dans son développement, solidement arrimée à ses tanins, fins et serrés, étirée dans une longue finale aux accents de violette. Un peu d'attente ne rendra ce vin que meilleur.

"Christophe Buisson, en bon ""régional de l'étape"", signe le plus beau saint-romain rouge de cette sélection, un coup de coeur qui fait écho à celui obtenu pour le millésime 2000. Drapé dans une seyante robe rubis sombre, ce 2009 dévoile des parfums floraux et fruités frais et explosifs, ""comme un joli noeud complète le cadeau"", précise un dégustateur inspiré. Et à l'ouverture du paquet: du fruit, encore du fruit, rouge et mûr, de la fraîcheur et des tanins fins et soyeux. Bref, un saint-romain remarquablement équilibré, bien dans son appellation et dans son millésime. Il sera parfait dans trois à cinq ans sur une côte de veau juste grillée et quelques légumes croquants."

Une double expérience de vigneron et de courtier en vins. À partir de 1996, Christophe Buisson décide de se consacrer pleinement à ses vignes (7 ha) et à son vin. Avec succès: un coup de coeur dans l'édition 2003 pour le millésime 2000, à nouveau cette distinction pour son 2005. On salue surtout l'harmonie de ce pinot noir remarquablement présenté (limpidité, brillance) et mis en valeur par un bouquet de cassis. Sans dureté, déjà fondu, constamment aromatique, il est néanmoins puissant et de belle garde. On l'attendra un an ou deux.

Du haut du carillon de l'hôtel-Dieu, le trézeleur pourrait jouer Joyeux Enfants de la Bourgogne en l'honneur de ce blanc, le meilleur de la dégustation. Issu d'une loge du deuxième balcon (côté Pommard), il brille dès le premier regard. Boisé bien intégré (quinze mois en fût) mais le nez n'est pas encore définitivement fixé sur ses intentions. S'il reste en bouche dans sa catégorie village, il y réussit à merveille (rondeur, volume). Un vin gourmand à laisser reposer une année en cave. Signé par un courtier en vins devenu vigneron à 100 % depuis dix ans. (Domaine de 7 ha).

Il y a le Mérite agricole. Quant au Mérite viticole, c'est le coup de coeur qui salue ce vin à la robe purpurine et d'un éclat saisissant. Rien d'excessif au nez. Il n'abuse pas du fût et place joliment bien ses atouts: le champignon sur lit d'humus, la fraise des bois. A la première impression d'insouciante légèreté succède un charme plus explicite mais toujours primesautier. L'acidité et l'alcool sont en parfaite harmonie. A saisir dans la cave de cet ancien courtier en vins devenu vigneron à temps plein. Notez aussi le même climat en blanc 2000 (11 à 14€), à fort potentiel, une étoile.

Le meilleur auxey de cette sélection. Un vin né de vignes âgées de cinquante ans et élevé dix-huit mois en barrique. Au nez, les fruits rouges mènent la danse, avec une belle intensité. Un rythme entraînant qui se poursuit dans une bouche ample et longue, solidement bâtie sur des tanins fins et racés.

Adepte des élevages longs, le vigneron a passé ce 2011 dix-huit mois en fûts neufs. Le résultat: un vin complexe, qui lie au nez fleurs blanches, fruits mûrs à un boisé finement toasté, ample, riche et rond en bouche, soutenu par une belle trame acide lui donnant du nerf et de la longueur. Un équilibre remarquable.

Christophe Buisson s'installe en 1990. Parti de 1,50 ha, il est à ce jour à la tête de 8 ha. Son vin a frôlé la plus haute marche du podium. Il est vrai qu'il a tissé sa robe de fils d'or. Son bouquet balance entre les fruits blancs et la noisette. Excellente typicité sur un mode frais et souple que souligne un gras bien proportionné. Parmi les trois meilleurs de la dégustation. Sous le Château 2004 rouge obtient une étoile.

Un passionné parti de rien en 1990 et qui a réussi à prendre rang parmi les domaines qui comptent. Ici, les Grandes Vignes sont un climat très proche du village. Humus, sous-bois, le nez de ce 2001 a pris son permis de chasse mais n'oublie pas les petits fruits rouges. La bouche, très concentrée mais élégante, joue entre réglisse et fruits rouges. De grande classe.

Christophe Buisson part de... 0 ha en 1990. Il s'intéresse à l'histoire de sa commune, Saint-Romain en Côte-d'Or, loue et achète des parcelles, puis une cuverie. Il propose ce vin à la couleur profonde, grenat à nuances violettes et à reflets minéraux. Très étoffé, le nez évoque les fruits mûrs ou surmaturés. Finesse et puissance jouent à égalité sur une note finale épicée. Ce 99 vivra bien trois ou quatre ans.

Ce vin d'un beau pourpre brillant présente un discret nez de cerise noire et de vanille. Une attaque gourmande sur le fruit (cerise, mûre, myrtille) ouvre sur une bouche riche et soyeuse, qui montre un peu plus les muscles en finale.

Après dix-huit mois d'élevage en fût, ce saint-romain issu du négoce livre un bouquet généreux de fruits jaunes mûrs, de miel, d'amande et de fleurs blanches. Un profil solaire que l'on retrouve dans une bouche ample et riche.

Dix-huit mois d'élevage ont donné naissance à cette importante cuvée du négoce, qui conjugue à l'olfaction les fleurs banches, le miel et le toasté de la barrique. Un caractère boisé que l'on retrouve avec intensité dans une bouche ronde et suave. Un peu de repos en cave affinera l'ensemble.

À Saint-Romain, les vignes, exposées au sud-sud-est et au nord-nord-est, semblent partir à l'assaut des falaises, entre 280 et 400m. Sur 2,30ha, Christophe Buisson y a planté chardonnay et pinot noir. Le premier a engendré un vin distingué pour sa robe claire et brillante, son nez d'agrumes (mandarine et citron) et de fruits blancs, et pour son harmonie générale. Un millésime rond et gras, équilibré par une finale minérale et fraîche.

Ce climat de 8,88ha est situé au-dessus du Clos des Mouches, entre 300 et 350m sur la montagne Saint-Désiré, où le calcaire de Comblanchien fait place à celui du rauracien. Le chardonnay s'y sent bien. Témoin ce 2012 élevé, comme toujours pour les vins de Christophe Buisson, dix-huit mois en fût récent. Pas de bois oppressant ici, mais plutôt de fines notes d'églantine, d'amande, de pêche jaune et de mandarine. Le palais se montre tendre, ample et rond, boisé avec justesse, et ne manque ni de fraîcheur ni de persistance. De bonne garde assurément.

111,15ha, c'est la superficie plantée en appellation communale à Puligny. On trouve même 1,26ha de pinot noir dans ce pays de chardonnay, essentiellement dans le hameau de Blagny. Pour élaborer ce vin, Christophe Buisson a vendangé une parcelle de 20ares, cultivés en bio (la certification du vignoble sera effective sur le millésime 2012). Ce 2010 couleur or aux reflets argentés livre un bouquet expressif et complexe, oscillant entre minéralité, notes d'amande et de pamplemousse. La bouche se montre vive et tendue dès l'attaque, une sensation de fraîcheur qui persiste jusqu'en finale, accompagnée de légères nuances boisées. Un vin tonique, à déguster au cours des deux prochaines années sur une aumônière de poisson.

Installé sur les hauteurs de Saint-Romain depuis 1996, Christophe Buisson est un fidèle du Guide. Les lecteurs se rappelleront notamment son coup de coeur en auxey-duresses rouge pour le millésime 2005. Ici, un 2009 de très belle facture, drapé dans une robe carminée, dont le nez discret s'ouvre à l'aération sur les fruits rouges stimulés par des nuances poivrées. Souple et frais en attaque, le palais se révèle fin et friand, soutenu par des tanins élégants et par une finale tendue. À déguster dans deux ou trois ans sur une pintade aux girolles.

Installé à Saint-Romain, ce producteur a le vignoble d’Auxey sous son regard. Il propose un 2008 issu d’une structure de négoce qu’il a lancée en 2007. Il sélectionne des parcelles qu’il vendange à maturité en accord avec leurs propriétaires. Un travail sérieux, à en juger par ce village né dans un millésime délicat. Ce vin a la couleur du cassis et de la cerise noire qui se partagent son nez, nuancé d’une touche de noisette. Équilibré en bouche, il reste sur le fruit et dévoile des tanins de bonne tenue. La finale, encore un peu ferme, offre un agréable côté tonique. On peut commencer à boire cette bouteille, ou la conserver jusqu’en 2013, pour la servir avec des viandes rouges ou du gibier.

«Mieux qu’un village.» Un beau compliment; on se rappelle d’ailleurs que le 2005 obtint un coup de coeur. Il est vrai que le climat, sur la pente de la montagne du même nom, regarde Beaune de haut, perché au-dessus du célèbre Clos des Mouches. Le chardonnay se glisse avantageusement dans les deux lieux-dits. Christophe Buisson, vigneron en conversion bio, l’a vinifié et mis en bouteilles en tenant compte des cycles lunaires. La robe est claire, jaune paille, le nez, encore discret, montre à l’aération une riche palette associant les fleurs blanches, le tilleul, les épices douces, la pêche et l’abricot. Ce fruité agrémente aussi la bouche, où la vivacité de l’attaque fait place à une belle rondeur. Un vin équilibré et flatteur, à apprécier dans sa jeunesse.