Domaine chantal Remy

Le domaine cultive 32ares dans le bas de la partie historique du Clos. Des vignes de 65ans ont donné une cuvée ample, dense et suave. Une générosité perceptible dès la première approche olfactive, à dominante de fruits rouges et d'épices. Les qualités de ce terroir, réputé donner des vins concentrés, et celles du millésime sont ici à l'honneur.

Le climat qui ferme le chapelet des grands crus de Gevrey-Chambertin par le sud. Le domaine y dispose d'une parcelle dans la partie voisine du chambertin. Le vin fait une démonstration de puissance, de rondeur et de longueur. Une harmonie d'autant plus notable qu'une finale d'une grande finesse conclut la dégustation. Les fruits noirs nuancent très agréablement son expression aromatique.

Le domaine exploite 40ares dans la partie centrale du Clos, celle qui a donné son nom à ce grand cru. La famille Rémy en propose ici une version à la carrure superlative. Le nez s'exprime sur les épices, la cerise et les fruits noirs. La bouche affiche une concentration remarquable autour de tanins certes musclés mais harmonieux, qui permettront à ce vin de passer les années sans difficulté et de gagner encore en finesse.

Un vin d'une grande longueur et d'une superbe finesse de tanins qui confirme que nous sommes bien ici sur un grand terroir de la Côte de Nuits. Le nez évoque le cèdre, la pivoine et le cassis. Il monte à la fois en intensité et en précision à l'aération. L'attaque en bouche se montre délicate, avant qu'une matière harmonieuse et ample ne fasse valoir sa profondeur.

Un terroir au nom évocateur, entouré par le Clos des Lambrays et une magnifique roseraie. La recherche d'élégance et de finesse de la famille Rémy va bien à ce morey. Un vin bien structuré mais sans dureté, évoquant la cerise noire, le cassis et le poivre, qui se conclut par une finale soyeuse. Déjà agréable, il pourra aussi vieillir sereinement.

D'une aromatique complexe et délicate, ce latricières-chambertin révèle une belle facette de la typicité de ce terroir. Un climat qui donne des vins généralement moins spectaculaires que les grands crus voisins, mais capables d'une belle longueur et d'un grand raffinement. Le nez évoque les épices, la cerise fraîche et le Zan. La bouche se montre ample, ronde et généreuse dans ce millésime de belle maturité.

Un vin qui campe sur une solide structure tannique et qui évoque le poivre et les fruits rouges. L'ensemble forme un morey bien typé et équilibré, issu d'une parcelle de 30ares située en bas du Clos des Lambrays.

Le domaine cherche à mettre en évidence l'élégance et la finesse du pinot noir avec ce grand cru. Le solaire millésime n'était pas forcément le plus aisé pour y parvenir, mais l'objectif est parfaitement atteint. Des notes d'épices s'accompagnent d'une délicate touche florale et de nuances fruitées (framboise, cerise) à l'olfaction. En bouche, les tanins sont souples et très fins, renforçant le côté gracieux de ce vin. Une franche réussite.

le domaine dispose d'une petite parcelle dans ce clos situé au nord de l'appellation. Le 2014 est un vin discret au nez, souple et charnu en bouche, mais plus sévère en finale.

Ce petit clos de 30ares est le jardin de la famille Rémy à Morey-Saint-Denis. Les rosiers y côtoient bel et bien la vigne. Dans le verre, ce sont plutôt les fruits rouges qui dominent, accompagnés de fines notes épicées. En bouche, le vin se montre élégant, délicat et frais, soutenu par de beaux tanins soyeux. Un morey gracieux.

Un domaine qui fait peu parler de lui mais qui démontre avec régularité sa capacité à livrer de grandes bouteilles. Ici, un clos-de-la-roche élégamment bouqueté autour de la cerise, de la framboise et de notes torréfiées, ample, rond, délicat et d'une grande longueur en bouche.

«Ça fleure bon la Bourgogne et le bourgogne du haut de l'échelle», selon un dégustateur conquis. La palette aromatique s'ouvre en effet sans réserve sur des notes de cerise, de mûre et de myrtille des plus avenantes. La bouche se révèle ample, suave et soyeuse dès l'attaque, bâtie sur des tanins veloutés, au grain très fin, et s'étire dans une longue finale épicée. Un vin complet et fort courtois.

Issu de la partie négoce, ce 1ercru dévoile un nez élégant de fruits rouges (framboise, cerise) rehaussés de poivre, que relaie une bouche fine, ronde et longue, bâtie sur des tanins solides mais soyeux. Un morey pur et racé, armé pour la décennie.

Florian, le fils de Chantal Remy, est arrivé en 2011 dans cette jeune exploitation créée par sa mère en 2009 à partir de vignes héritées du domaine Louis Rémy (les lecteurs se rappellent sans doute d'un coup de cœur obtenu pour le Clos des Rosiers Monopole 2009 en morey-saint-denis). Ce 2011 est donc leur premier millésime vinifié en duo. Et c'est une franche réussite. La robe est d'un beau grenat, intense et profond. Le nez mêle avec justesse les fruits noirs (mûre, cassis), le poivre blanc et un boisé sans ostentation. La bouche se révèle très gourmande et soyeuse en attaque, puis monte en puissance, portée par des tanins robustes. Tout est équilibré, l'acidité répond bien à l'alcool, et le terroir massif du Clos de la Roche s'exprime dans le registre de l'élégance. Un beau vin, à boire au plus tôt dans trois ou quatre ans, voire dans une décennie pour de nouvelles sensations.

Suite à une succession difficile en 2008, Chantal Remy a créé l'année suivante sa propre société de négoce en s'appuyant sur des achats de raisins, ce qui lui permet d'écouler les stocks de l'ancien domaine Louis Remy. Elle travaille, comme sur son domaine, à partir de cuvaisons (trois semaines) et d'élevages longs (vingt-deux mois). Elle a ainsi obtenu ainsi ce morey sombre, au nez racé de fruits mûrs (myrtille, cassis, framboise) coiffé d'un boisé fin. La bouche se révèle ample dès l'attaque, dense et concentrée, ourlée de tanins à la fois fermes et soyeux. Un vin bâti pour bien vieillir, que l'on laissera en cave encore trois ou quatre ans avant de le déguster sur un civet de chevreuil.

À la tête depuis 2009 de son propre domaine, créé à partir des vignes de Louis Remy, Chantal Remy, aujourd'hui rejointe par son fils, exploite près de 57ares dans ce grand cru. Comme à son habitude, elle a pris le temps pour élever son vin: vingt-deux mois de fût. Elle obtient un 2011 au nez plutôt discret mais fin, aux accents fruités et épicés, relayé par un palais rond et soyeux, aux tanins souples. Un latricières qui joue dans le registre de la légèreté plutôt que dans celui de la puissance, ce qui permettra de l'apprécier sans trop attendre (deux à quatre ans).

Chantal Remy a créé en 2009 son domaine en nom propre, reprenant les vignes de Louis Rémy, propriétaire de 57 ares dans le grand cru. Elle a élevé ce 2010 moins longtemps que d'habitude, lui réservant dix-neuf mois de fût au lieu des vingt-deux habituels, pour préserver arômes et fraîcheur. Objectif atteint avec ce nez expressif de cassis, cette bouche tendre et souple construite sur la finesse. Un vin charmeur, à déguster dans cinq ans sur une volaille de Bresse rôtie.

Chantal Remy est en train de se forger un prénom, et elle possède depuis 2009 sa propre marque. Elle exploite 66 ares sur le Clos de la Roche et, comme à son habitude, elle a axé sa vinification sur un élevage long de vingt-deux mois en fût. Cela donne un vin rubis, au nez expressif de griotte et de poivre. L’attaque est très vive, mais la matière corsée et bien charpentée saura lui tenir tête: à déguster dans cinq ans.

Vingt-quatre mois d'élevage en fût: c'est un record de durée dans notre sélection de chambolle, mais cela se justifie pour ce 1 er  cru issu d'un climat situé non loin des Bonnes Mares, exposé au sud-est, sur un terroir qui commence à se teinter d'argile (Morey se rapproche) et portant des vignes de quarante ans. Chantal Remy étant de plus partisane des cuvaisons longues, sa vinification épouse parfaitement le potentiel tannique des raisins et donne ce vin dont l'austérité ne surprendra donc personne. La robe est grenat, le nez intense, sur de complexes notes de kirsch et de cuir, tandis que la bouche offre des tanins sévères mais riches, épicés, qui tiendront tête à un long vieillissement en cave (six à huit ans).

Ce domaine élève pendant plus de deux ans son clos-de-la-roche, ce qui explique le décalage de millésime avec les autres vins de la sélection. La robe est rubis foncé, le nez ouvert et expressif sur des notes de fruits rouges et de cerise noire, relevé d'une pointe de boisé mentholé en arrière-fond. L'attaque en bouche est ronde grâce à des tanins déjà assez fondus, puis la matière veloutée épouse le fruit mûr et le boisé. La finale possède cette pointe de raideur qui rappelle qu'on est dans un terroir produisant des vins charpentés supportant bien le vieillissement. Trois ou quatre ans de garde avant de boire ce vin sur du gibier.

Colette raconte que Sido, sa mère, lui faisait boire du chambertin et du corton de peur [qu'elle] ne prisse les pâles couleurs et afin de contempler sur [ses] joues la gloire des crus français. D'une teinte également prononcée, étincelante, ce 2005 possède un parfum kirsché bien agréable au nez. La bouche est en train de se faire, gardant de l'astringence et de la dureté en ses tanins (vingt mois en fût). Cela se comprend car le chambertin enseigne la patience à l'université du vin. Trois parcelles pour un total de 32 a 6 ca et une implantation familiale très ancienne.

Peu de terre, sous-sol dur, les Latricières ont été citées dès 1508 mais elles ont été longtemps confondues avec leur royal voisin. Un terrain maigre, peu fertile: seule la vigne pouvait en faire une merveille. Empreint d'un cassis discret, le nez assez fermé est à revoir. À l'attaque, de la souplesse habillée d'une certaine fraîcheur. Puis les tanins donnent de la voix, structurent une matière d'une bonne complexité, jusqu'à une finale sur la sévérité. À mettre en cave pendant trois ou quatre ans au moins.

Très ancien domaine, dont les racines remontent sans peine au XVIII e s. avec les Loisy d'Arcelot. Les Rodier alliés aux Menier du chocolat et de... Chenonceaux, au Tastevin et à toute l'histoire du vin de Bourgogne. Un coup de coeur dans le Guide 1997 pour être complet. Pourpre et violine, assez boisé au nez (vingt mois), équilibré entre sa structure tannique et son noyau de cerise, ce 2005 est né du côté Gevrey. Ce portail a été photographié un million de fois et figure dans tous les livres sur la vigne et le vin. On ne peut pas se tromper d'adresse.

Proches des Charmes ou Mazoyères-Chambertin, les Chéseaux s'appellent ainsi à Morey et Échézeaux à Gevrey. Il existe une grande parenté entre tous ces vins. De cette grande famille de la Côte de Nuits, les Remy, seul subsiste le domaine de Morey. Un vin tout en couleur (pourpre flamboyant) mais au nez peu loquace. Juste un soupçon de cassis et un léger vanillé (vingt-deux mois en fût – durée appréciable et supérieure à la moyenne). Équilibré et d'une bonne longueur, soyeux, il fait honneur à son nom.

Il faut dénicher ce petit climat au bord des Gruenchers, le long de la Route des Grands Crus. Domaine aux lettres de noblesse, les Loisy d'Arcelot au XVIII e s., les Rodier du Tastevin, le chocolat Menier, etc. Foncé à frange violine, un 2005 charnu aux parfums vineux, plus ample que complexe en bouche, encore un peu vif en finale. Complet, équilibré, il accompagnera dans un an ou deux une daube de boeuf.

Les Remy, une très ancienne famille du pays. Aujourd'hui, Chantal, fille de Marie-Louise, qui devenue veuve refusa de céder aux sirènes de la Côte d'Azur pour rester en Côte-d'Or. Le 2004, rubis pâle, affiche un nez d'épices et de sous-bois. Souple en attaque, évoluant sur des tanins fondus, le palais joue la simplicité. On peut boire ce vin dès maintenant.

Ce domaine appartenant à la famille depuis six générations (1820) possède des caves voûtées datant du XVII e s. Habillé de rouge, affichant des reflets vermillon, ce 2004 livre un nez discret de petits fruits mûrs et de laurier. Franc et tendu en bouche, porté par l'alcool, il sait se délivrer de la situation avec élégance. Bien fait sans excès. Quant au coq au chambertin, encore faut-il en réserver le sang... Chose délicate en cuisine!

Marie-Louise puis sa fille Chantal: n'allez pourtant pas croire à un ouvrage de dame. Rubis grenat, tirant de la vendange (6 septembre 2003) toute la matière colorante possible, il donne la sensation du raisin, du vrai fruit de la vigne, particularité des latricières quand elles sont dans un bon jour. Dotée de charpente, d'une finale fine et agréable et d'un réel potentiel, cette bouteille pourra attendre 2008 ou 2010.

On se rappelle Marie-Louise devenue veuve, si courageuse, prononçant ces mots: on m'offre constamment de racheter ce domaine. Je serais mieux sur la Côte d'Azur... Et j'y ferais quoi, je vous demande un peu! Sa fille Chantal a repris le collier de ce domaine historique. Fruits noirs, Zan pour un 2003 du 8 septembre. Il fallait vouloir laisser aussi longtemps les sécateurs au repos. Probablement les derniers vendangeurs. Typé et original, très intéressant sur une durée de vie moyenne, ce vin est rouge sombre, proche de la confiture de fruits rouges, du cacao, concentré, équilibré, long...

Vendanges tardives pourrait-on dire pour des sécateurs mis en action le 6 septembre. Car 2003 était plus précoce. D'un rouge presque nocturne, le nez clairement porté sur le bourgeon de cassis (très réputé parmi les alchimistes des grands parfums), ce vin cède à une légère tannicité en deuxième bouche, comme beaucoup de ses congénères. Mais la matière est présente, le gras et le fruit bien en place. Prêt au service vers 2008.

Études artistiques, douze ans dans la publicité à Genève et puis un jour, touchée par la grâce, en tout cas par l'esprit de famille, Chantal Remy devient chef de culture, vinificatrice et agent commercial au sein du domaine familial. Côté Morey, ce petit climat a produit une excellente bouteille velours grenat. Démonstratif, son bouquet évolue vers le bourgeon de cassis dont on n'oublie pas qu'il est à Grasse une base de parfum appréciée... En bouche, ce 2003 rappelle les 1976 dans leur jeunesse: charpentés, réglissés, sculptés par le soleil de l'été, mais demandant encore à s'ouvrir. À déguster dans un an ou deux.

De nombreuses familles appartenant à l'histoire du vin de Bourgogne sont passées par ici: les Vercherre, marquis d'Arcelot, Maldant, Rodier, Riembault jusqu'aux Remy il y a un siècle. Ce clos-de-la-roche porte une belle robe rubis intense. Son bouquet se développe à l'aération sous une double influence: végétale et fruitée (framboise). En bouche, la douceur s'établit sur des bases solides, égayées par la cerise oubliée sur l'arbre. Tanins réactifs en finale.

Domaine de plus de cent quatre-vingts ans, possédant 32,6 ares en plusieurs parcelles. Si ce chambertin montre quelques petits signes d'évolution à l'oeil, le nez joue sur des notes de cassis toasté, de fruits compotés, de fraise. La bouche bénéficie de ses deux années de pension en fût. Plus ronde que carrée, elle est dans la continuité du nez, assez gourmande, charnue, longue et fraîche à la fois. Ce n'est pas un monstre de concentration et c'est tant mieux! Un joli 2002, en un mot.

Cette famille appartient aux institutions de Morey, Gevrey et Chambolle. Près de deux siècles de présence dans la vigne, et le courage de continuer. Rouge clair légèrement tuilé, ce 2001 porte une robe légère. Le nez friand laisse percer un fruit discret. La bouche, d'une délicatesse soyeuse, se montre très chambollienne. Pinot fin, pour conclure, né sur un honnête terroir. Au milieu du finage ce climat est un peu l'homme de base du cru.

Coup de coeur pour un 93 dans le Guide 1997, le domaine Louis Remy possède le clos-de-la-roche le plus... photographié. Oui, c'est leur joli portail ouvrant sur la vigne que tous les pèlerins de la route des Grands Crus connaissent. Quelle image de ce 2000? Une couleur très profonde, limpide, avec du gras. Un bouquet discrètement boisé, honorant la fraise des bois. Bonne mise en bouche, d'une façon douce et suave, sans la moindre agressivité. Le vin garde de la prestance jusqu'en finale. Sans être un monument historique, il est équilibré, de bonne ampleur. A attendre deux ou trois ans.

Petit climat à l'entrée de Chambolle en venant de Morey par la route des Grands Crus. Signé ici par un domaine historique (Vercherre d'Arcelot, Maldant, Rodier, Riembault-Rodier, Remy) qui maintient désormais seul le nom de Remy. Si la robe révèle une légère évolution, le premier nez de fruits en cocktail et le second nez de cassis prononcé disent qu'il faudra attendre la pleine maturité de ce vin de façon à ce que se bonifient ses caractères actuels un peu repliés sur eux-mêmes. Le pari n'est pas déraisonnable.

Il en a fallu du courage à Marie-Louise Remy pour reprendre seule puis assistée de sa fille Chantal ce domaine historique à la mort de son mari en 1982. Assez proche des mazoyères-chambertin, cette vigne donne ici un rubis bourguignon de belle facture. Bouquet en ouverture. Finesse et élégance. La vinification est soignée. A son rang.

À la mort de son mari en 1982, Marie-Louise Remy, assistée de sa fille Chantal comme chef de culture, a maintenu courageusement le flambeau de ce domaine historique, propriété des marquis d'Arcelot, puis des Rodier. D'une teinte très intense, ce 99 apparaît déjà très aromatique (sous-bois, cerise noire, nuances vanillées dues à ses vingt-deux mois de fût). Ses tanins sont encore un peu fermes mais l'attaque a du brio, la constitution est honnête et la longueur respectable. Coup de coeur en 1997, honorant le millésime 93.

Datant de la famille Riembault, le portail de cette vigne est la providence des touristes: que de fois a-t-il été photographié et publié! Pourpre à reflets bleutés, ce 2000 d'un ton assez vif offre un nez qui en dit long sur les fruits macérés; son charme a de quoi plaire. Bien structuré à la fois puissant et fin, construit sur des tanins harmonieux, il parle en bouche de noyau de cerise. Il faudra l'attendre cinq ans.

Dans la famille depuis 1820, ce domaine possède des caves voûtées sur deux étages des XVII e et XVIII e s. D'une teinte grenat, appuyée, il délivre peu de messages aromatiques. L'extraction du moût est assez réussie, dans un cadre tannique. Bon vin en devenir qui a des qualités. La preuve? Il est mentionné. Tant d'autres ne le sont pas!

Lamartine publia ses Méditations poétiques en 1820, année de création de ce domaine de Morey-Saint-Denis. Voici leur grand cru venu du nord, juste au-dessus du clos de la Roche. D'un beau violet soutenu, il évolue sur le bourgeon de cassis. Parcours classique, mené d'un bon pied. Pour un 99, il a du chien, une plénitude assez ronde, un boisé bien dosé, bien qu'encore présent en finale. Il sera agréable dans un délai de quatre à cinq ans.

Le joli portail des Latricières si souvent photographié et reproduit, c'est celui de cette vigne. En un temps où l'on n'entrait pas dans sa vigne comme dans un champ. Sous une robe portant les couleurs naturelles du pinot et avec un nez où s'expriment le végétal noble et un boisé fin, un 98 d'un style analogue au chambertin également dégusté, tannique, un peu fermé mais de qualité incontestable et promis à un bel avenir.

Marie-Louise puis Chantal, cette grande famille est représentée avec brio par les femmes qui maintiennent le domaine. La maison de Morey a appartenu aux Rodier. Camille, fondateur du Tastevin, ne disait-il pas que le chambertin (deux parcelles, 32a6ca) est tout le grand bourgogne possible? Ce 98 porte haut le flambeau dans sa superbe robe sombre à reflets violets. Le nez évoque les fruits rouges concentrés, avec un fin boisé. Les tanins gardent actuellement ce vin sous leur emprise mais cela va évoluer. Ample, dense, vineux, un vin de belle stature et de garde.

Climat à la limite du gevrey-chambertin, juste sous le clos de la roche. Il produit ce vin rouge cerise soutenu. Le bouquet n'annonce pas encore ses intentions, balançant entre le fruit noir et le fût. Au palais, la texture apparaît fine et serrée. Bouteille encore réservée (acidité, tanins à mettre en harmonie), mais l'attente sera récompensée.

Un beau monstre. Mais oui, sous sa robe caressante, vanillé comme il se doit, il tend au cassis et à l'épice. Immense et sans fin dès l'approche de la bouche, il est de belle facture. Très terroir. Pas du tout adapté aux convenances d'une vinification souriante et commerciale! A juger dans le temps, mais d'un élan impressionnant et d'une sincérité absolue. Vin de longue garde à ne pas ouvrir avant 2005. Coup de coeur dans l'édition 1997 pour le millésime 93.