Louis Remy

Chantal Remy propose désormais ses vins sous son nom propre. Dans la redistribution des cartes du domaine Louis Remy, elle a perdu un chambolle 1 er  cru au profit d'une palette resserrée sur Morey et Gevrey-Chambertin, deux terroirs qui lui permettront d'aller plus loin dans sa démarche de vinificatrice «très traditionnelle», comme elle se définit elle-même. Éraflage partiel, cuvaison longue, vingt-deux mois de fût: Chantal Remy a poussé dans ses retranchements le millésime 2009, charmeur et réputé pour sa faible acidité. Son Clos des Rosiers offre un nez puissant et mûr, sur les fruits noirs et la cerise, légèrement torréfié. L'attaque franche dévoile une matière soyeuse et fruitée aux tanins fins et vanillés. Un superbe morey, long et élégant, qui devra rester quatre à cinq ans en cave.

Le climat qui ferme le chapelet des grands crus de Gevrey-Chambertin par le sud. Le domaine y dispose d'une parcelle dans la partie voisine du chambertin. Le vin fait une démonstration de puissance, de rondeur et de longueur. Une harmonie d'autant plus notable qu'une finale d'une grande finesse conclut la dégustation. Les fruits noirs nuancent très agréablement son expression aromatique.

Le domaine cultive 32ares dans le bas de la partie historique du Clos. Des vignes de 65ans ont donné une cuvée ample, dense et suave. Une générosité perceptible dès la première approche olfactive, à dominante de fruits rouges et d'épices. Les qualités de ce terroir, réputé donner des vins concentrés, et celles du millésime sont ici à l'honneur.

Le domaine cherche à mettre en évidence l'élégance et la finesse du pinot noir avec ce grand cru. Le solaire millésime n'était pas forcément le plus aisé pour y parvenir, mais l'objectif est parfaitement atteint. Des notes d'épices s'accompagnent d'une délicate touche florale et de nuances fruitées (framboise, cerise) à l'olfaction. En bouche, les tanins sont souples et très fins, renforçant le côté gracieux de ce vin. Une franche réussite.

Un domaine qui fait peu parler de lui mais qui démontre avec régularité sa capacité à livrer de grandes bouteilles. Ici, un clos-de-la-roche élégamment bouqueté autour de la cerise, de la framboise et de notes torréfiées, ample, rond, délicat et d'une grande longueur en bouche.

Issu de la partie négoce, ce 1ercru dévoile un nez élégant de fruits rouges (framboise, cerise) rehaussés de poivre, que relaie une bouche fine, ronde et longue, bâtie sur des tanins solides mais soyeux. Un morey pur et racé, armé pour la décennie.

Florian, le fils de Chantal Remy, est arrivé en 2011 dans cette jeune exploitation créée par sa mère en 2009 à partir de vignes héritées du domaine Louis Rémy (les lecteurs se rappellent sans doute d'un coup de cœur obtenu pour le Clos des Rosiers Monopole 2009 en morey-saint-denis). Ce 2011 est donc leur premier millésime vinifié en duo. Et c'est une franche réussite. La robe est d'un beau grenat, intense et profond. Le nez mêle avec justesse les fruits noirs (mûre, cassis), le poivre blanc et un boisé sans ostentation. La bouche se révèle très gourmande et soyeuse en attaque, puis monte en puissance, portée par des tanins robustes. Tout est équilibré, l'acidité répond bien à l'alcool, et le terroir massif du Clos de la Roche s'exprime dans le registre de l'élégance. Un beau vin, à boire au plus tôt dans trois ou quatre ans, voire dans une décennie pour de nouvelles sensations.

Études artistiques, douze ans dans la publicité à Genève et puis un jour, touchée par la grâce, en tout cas par l'esprit de famille, Chantal Remy devient chef de culture, vinificatrice et agent commercial au sein du domaine familial. Côté Morey, ce petit climat a produit une excellente bouteille velours grenat. Démonstratif, son bouquet évolue vers le bourgeon de cassis dont on n'oublie pas qu'il est à Grasse une base de parfum appréciée... En bouche, ce 2003 rappelle les 1976 dans leur jeunesse: charpentés, réglissés, sculptés par le soleil de l'été, mais demandant encore à s'ouvrir. À déguster dans un an ou deux.

Un beau monstre. Mais oui, sous sa robe caressante, vanillé comme il se doit, il tend au cassis et à l'épice. Immense et sans fin dès l'approche de la bouche, il est de belle facture. Très terroir. Pas du tout adapté aux convenances d'une vinification souriante et commerciale! A juger dans le temps, mais d'un élan impressionnant et d'une sincérité absolue. Vin de longue garde à ne pas ouvrir avant 2005. Coup de coeur dans l'édition 1997 pour le millésime 93.

Le domaine exploite 40ares dans la partie centrale du Clos, celle qui a donné son nom à ce grand cru. La famille Rémy en propose ici une version à la carrure superlative. Le nez s'exprime sur les épices, la cerise et les fruits noirs. La bouche affiche une concentration remarquable autour de tanins certes musclés mais harmonieux, qui permettront à ce vin de passer les années sans difficulté et de gagner encore en finesse.

Un terroir au nom évocateur, entouré par le Clos des Lambrays et une magnifique roseraie. La recherche d'élégance et de finesse de la famille Rémy va bien à ce morey. Un vin bien structuré mais sans dureté, évoquant la cerise noire, le cassis et le poivre, qui se conclut par une finale soyeuse. Déjà agréable, il pourra aussi vieillir sereinement.

D'une aromatique complexe et délicate, ce latricières-chambertin révèle une belle facette de la typicité de ce terroir. Un climat qui donne des vins généralement moins spectaculaires que les grands crus voisins, mais capables d'une belle longueur et d'un grand raffinement. Le nez évoque les épices, la cerise fraîche et le Zan. La bouche se montre ample, ronde et généreuse dans ce millésime de belle maturité.

Un vin d'une grande longueur et d'une superbe finesse de tanins qui confirme que nous sommes bien ici sur un grand terroir de la Côte de Nuits. Le nez évoque le cèdre, la pivoine et le cassis. Il monte à la fois en intensité et en précision à l'aération. L'attaque en bouche se montre délicate, avant qu'une matière harmonieuse et ample ne fasse valoir sa profondeur.

Ce petit clos de 30ares est le jardin de la famille Rémy à Morey-Saint-Denis. Les rosiers y côtoient bel et bien la vigne. Dans le verre, ce sont plutôt les fruits rouges qui dominent, accompagnés de fines notes épicées. En bouche, le vin se montre élégant, délicat et frais, soutenu par de beaux tanins soyeux. Un morey gracieux.

«Ça fleure bon la Bourgogne et le bourgogne du haut de l'échelle», selon un dégustateur conquis. La palette aromatique s'ouvre en effet sans réserve sur des notes de cerise, de mûre et de myrtille des plus avenantes. La bouche se révèle ample, suave et soyeuse dès l'attaque, bâtie sur des tanins veloutés, au grain très fin, et s'étire dans une longue finale épicée. Un vin complet et fort courtois.

Suite à une succession difficile en 2008, Chantal Remy a créé l'année suivante sa propre société de négoce en s'appuyant sur des achats de raisins, ce qui lui permet d'écouler les stocks de l'ancien domaine Louis Remy. Elle travaille, comme sur son domaine, à partir de cuvaisons (trois semaines) et d'élevages longs (vingt-deux mois). Elle a ainsi obtenu ainsi ce morey sombre, au nez racé de fruits mûrs (myrtille, cassis, framboise) coiffé d'un boisé fin. La bouche se révèle ample dès l'attaque, dense et concentrée, ourlée de tanins à la fois fermes et soyeux. Un vin bâti pour bien vieillir, que l'on laissera en cave encore trois ou quatre ans avant de le déguster sur un civet de chevreuil.

Chantal Remy a créé en 2009 son domaine en nom propre, reprenant les vignes de Louis Rémy, propriétaire de 57 ares dans le grand cru. Elle a élevé ce 2010 moins longtemps que d'habitude, lui réservant dix-neuf mois de fût au lieu des vingt-deux habituels, pour préserver arômes et fraîcheur. Objectif atteint avec ce nez expressif de cassis, cette bouche tendre et souple construite sur la finesse. Un vin charmeur, à déguster dans cinq ans sur une volaille de Bresse rôtie.

Ce domaine élève pendant plus de deux ans son clos-de-la-roche, ce qui explique le décalage de millésime avec les autres vins de la sélection. La robe est rubis foncé, le nez ouvert et expressif sur des notes de fruits rouges et de cerise noire, relevé d'une pointe de boisé mentholé en arrière-fond. L'attaque en bouche est ronde grâce à des tanins déjà assez fondus, puis la matière veloutée épouse le fruit mûr et le boisé. La finale possède cette pointe de raideur qui rappelle qu'on est dans un terroir produisant des vins charpentés supportant bien le vieillissement. Trois ou quatre ans de garde avant de boire ce vin sur du gibier.

Proches des Charmes ou Mazoyères-Chambertin, les Chéseaux s'appellent ainsi à Morey et Échézeaux à Gevrey. Il existe une grande parenté entre tous ces vins. De cette grande famille de la Côte de Nuits, les Remy, seul subsiste le domaine de Morey. Un vin tout en couleur (pourpre flamboyant) mais au nez peu loquace. Juste un soupçon de cassis et un léger vanillé (vingt-deux mois en fût – durée appréciable et supérieure à la moyenne). Équilibré et d'une bonne longueur, soyeux, il fait honneur à son nom.

Peu de terre, sous-sol dur, les Latricières ont été citées dès 1508 mais elles ont été longtemps confondues avec leur royal voisin. Un terrain maigre, peu fertile: seule la vigne pouvait en faire une merveille. Empreint d'un cassis discret, le nez assez fermé est à revoir. À l'attaque, de la souplesse habillée d'une certaine fraîcheur. Puis les tanins donnent de la voix, structurent une matière d'une bonne complexité, jusqu'à une finale sur la sévérité. À mettre en cave pendant trois ou quatre ans au moins.