Boisseaux-Estivant

Sous la marque Boisseaux-Estivant, le négociant et propriétaire Pierre Ponnelle propose un joli saint-romain couleur or vert, qui séduit par ses arômes subtils de fleurs et de citron. La bouche se révèle ronde, harmonieuse et d’une bonne persistance. Une garde de trois ans peut s’envisager.

Boisseaux-Estivant est une vieille maison beaunoise (1878) où le jeune André Boisseaux fit ses premières armes. Affaire devenue Ponnelle, mais là encore la généalogie est abondante: famille illustre dans le vin, mais aussi dans l'opéra (un metteur en scène ayant brillé sur toutes les grandes scènes mondiales). Sous la cerise noire de la robe, la cerise rouge pointe le bout de son nez en compagnie de la framboise. Tout cela pinote allègrement. Vineuse, également fruitée, la bouche n'en oublie pas ses devoirs envers la fraîcheur qu'elle retrouve en finale. C'est long, c'est bon et à garder un peu (un an ou deux).

Vieille maison beaunoise liée à la jeunesse d'André Boisseaux (Patriarche, Kriter, château de Meursault, etc.). Son histoire est un vrai roman, dont Pierre Ponnelle (encore un nom divinement beaunois) assure aujourd'hui la continuité. La robe est engageante et le nez expressif sur un fruité dominant (rouge et noir). La bouche trouve un équilibre et une certaine complexité dans une alliance entre la fraîcheur, les tanins et une chair arrondie. Persistant et plaisant, c'est un vin pour aujourd'hui ou plus sûrement pour demain.

Boisseaux-Estivant a vu les premières armes d'un débutant entré plus tard dans l'histoire du vin de Bourgogne: André Boisseaux (Patriarche, Kriter, Château de Meursault, etc.). La maison est aujourd'hui dans le giron de Pierre Ponnelle. Cette Chèvre noire très extraite affiche son intensité dès la robe, violet sombre. Le nez, d'abord discret, s'ouvre à l'aération sur la cerise. La bouche offre une matière souple et dense, finement boisée. Une appellation régionale digne d'un village, au potentiel substantiel, qu'il faudra carafer avant de servir.

Si vous souhaitez retrouver le volnay de la Côte de Nuits, comme disait André Jullien du chambolle, cette féminité fulgurante d'un défilé de grand couturier, choisissez ce vin brillant au regard, cerise fraîche et cannelle au nez, opulent en attaque, d'une constante pureté aromatique. Les tanins servent de garde-corps. Ouverture prévue en 2010.

André Boisseaux (Patriarche, Kriter, etc.) fit ses premières armes chez Boisseaux-Estivant, maison fondée par ses grands-parents (de nos jours Pierre Ponnelle). Minéralité, écorce de citron, léger boisé fondu, un 2005 jaune doré, suffisamment vif pour ne pas passer inaperçu. L'exercice est tout en souplesse. Objectif 2008.

À l'origine, des Irlandais francisés de O'Donnell en Ponnelle, dit-on... Pierre Ponnelle fonda sa maison en 1875. L'un de ses petits-fils créa ensuite sa propre affaire, Albert Ponnelle. Dans le faubourg vigneron de Saint-Nicolas-de-Beaune, elle regroupe de nos jours Boisseaux-Estivant, Réserve de la Chèvre noire, sous la direction de Pierre Ponnelle. Voilà pour les clés de la cave. Ce chambolle suit un parcours cassis-pruneau sous un rubis grenat. Acidité et mâche semblent bien s'entendre au sein d'un ensemble plutôt simple mais agréable.

Sous les Roches, annonce l'étiquette. Lesquelles? Il y en a beaucoup dans les Hautes-Côtes. Orches? Vin plaisant et d'un certain croquant, sauvage et épicé à l'aération, les tanins accommodants et ne cherchant pas l'affrontement. Persistance honorable. À boire maintenant.

Seul son prix laisse rêveur. Le reste est en effet bien tangible. Rubis profond à reflets brique, ce vin allie élégance et structure sous des arômes framboisés dont on prend plaisir à respirer le fruit. En un mot, il est épatant. La robustesse tannique ne surprend pas, mais elle saura s'arrondir. Il a de sérieuses vertus de garde.

Sous des traits vifs et violacés, une Maladière au nez puissant qui mêle le fumé et le fruit avec un soupçon de minéralité. La bouche franche, un peu chaude, offre un corps robuste à la trame serrée. Une certaine astringence s'exprime en finale. A attendre...

Ce vin ne parle pas, il chante. Limpide, le nez frais et friand, la bouche modérément tannique, il exprime son caractère en demeurant fidèle au fruit et en ne cédant pas à l'excès du boisé. Le jury n'aurait ement été surpris si on lui avait présenté un 1 er  cru. Ni trop mince ni trop robuste, n'attendez pas plus de deux ans pour le servir.

Avoir Charlemagne sur ses terres et se faire appeler Vergelesses! Camille Rodier n'en revenait pas, mais quand le choix s'est présenté, les habitants de Pernand n'ont écouté que leur sang républicain... Boisé mais à la robe délurée et au nez arrangeant, sachant tirer profit de son acidité et faisant la part équitable entre fruits rouges et tanins, ce 1 er cru peut accompagner les viandes rôties.

Maison beaunoise déjà vénérable car fondée en 1878. Son nuits est charpenté, vif mais sachant se calmer, d'une couleur rubis léger. Le nez plaisant joue sur le fruit. De bonne longueur, cette bouteille devra attendre deux ou trois ans.

Fondée en 1878, cette maison beaunoise est réputée. Son chambolle 2001 tire tout le parti possible des ressources colorantes de l'année. Son nez vous accueille comme si vous étiez de vieux amis: ouvert et chaleureux. Le fût est bien maîtrisé, et le vin évolue vers des arômes de sous-bois, de réglisse, de fruits mûrs. Si sa structure est légère, les tanins se fondent en harmonie. Aucune dureté du début à la fin. On aimerait le regoûter dans deux à trois ans.

Présenté dans une bouteille à l'antique, un vin assez riche en couleur. Agréablement constitué, il respire la plénitude avec un support d'agrumes qui réveille sa nature plutôt ronde.

Maison fondée à Beaune en 1878 par Gaston Boisseaux et Mlle Estivant. Ce Clos du Roi porte une robe impressionnante. Boisé juste à son avantage, le fruit bien arrondi, il est plaisant à respirer. L'attaque est fringante, le fût est perceptible jusqu'en finale. L'acidité est modeste, mais sa puissance très présente et sa forte structure lui permettent de faire des plans sur l'avenir (trois à cinq ans).

Boisseaux-Estivant est une maison beaunoise distincte des oeuvres d'André Boisseaux: une propriété Ponnelle, autre nom célèbre dans la capitale du bourgogne. Rouge soutenu et limpide, le millésime 2000 présente un nez jeune et déjà ouvert. Il ne possède pas une constitution herculéenne, mais, la rondeur, une certaine finesse, des tanins bien fondus plaident en sa faveur.

Dirigée par Pierre Ponnelle, cette maison beaunoise a de la bouteille. À ne pas confondre avec les oeuvres d'André Boisseaux qui, d'ailleurs, ne mit jamais son propre nom en avant. Un 2000 empli de saveurs et de senteurs miellés. Rondeur, équilibre, persistance: il pratique avec bonheur cette règle de trois que les enfants de Puligny apprennent dès la maternelle. Petite pointe vive en finale et de moyenne garde (trois ans environ).

Quand c'est bon, c'est bon. Certes, ce joli nom ne figure pas parmi les climats sur l'atlas le plus sérieux du vignoble. Se non e vero, e bene trovato. Car il s'agit bien d'une fine dentelle de chardonnay, citron pâle et grisé. Toasté, fruité, le bouquet est en harmonie. L'attaque est élégante, la complexité saisissante, l'acidité suffisante. De trois à quatre ans de bouteille, et ce sera parfait. Autre marque du même négociant, Charton Fils 98 rouge (100 à 149F) reçoit une étoile.

Sous le patronage du saint patron des chasseurs, un vin aux nuances en cours d'évolution dont le bouquet rappelle la confiture de fraises. Encore jeune en bouche, assez élégant, il plaira aux amateurs de bouteilles simples et qui n'exigent pas une interminable attente. Débouchez-la.

Sous son maillot cerise grenat, il pratique le jeu collectif. Il mobilise toute l'équipe: arômes et tanins bien motivés. Si ses senteurs sont assez suaves, ses saveurs se développent avec force sur le terrain. Charnu, il paraît en mesure de gagner la partie —sa concentration est superbe— mais il devra sans doute jouer les prolongations (deux à trois ans).

Rien à dire ou, comme l'on dit ici, à y redire. Oui, ce produit Ponnelle (ils sont plusieurs à Beaune) et qui n'est pas Boisseaux (il faut une boussole pour s'y retrouver) est un très beau pommard, s'ouvrant progressivement sur la griotte, léger en première bouche, mais avec une jolie montée en puissance enrobée dans le fruit, ronde, aguichante. De garde, bien sûr.

Vin de plaisir et de soif. On n'a pas à s'interroger longtemps pour lui trouver du charme. La framboise et la groseille s'y sont donné rendez-vous. Ses tanins fondus incitent à le déguster aujourd'hui.