Domaine Fougeray de Beauclair

Porté par des tanins bien présents mais soyeux, ce bonnes-mares évolue dans un style riche, gras et souple, et se montre plus flatteur en bouche qu'au nez à ce stade. L'expression aromatique, sur des notes de petits fruits mûrs et de vanille, reste en effet pour l'heure réservée. Un peu de patience en cave lui sera bénéfique.

Ce Clos Marion s'étend sur 3ha, en rouge et en blanc. Dans sa version pinot noir, les dégustateurs saluent sa robe rubis intense, son fruité harmonieux, sa bouche équilibrée, bien structurée et de bonne longueur.

Comme le 2007 du domaine, ce bonnes-mares 2008 est pour l'instant marqué par son élevage en fût (treize mois): un toasté grillé au nez qui s'impose aussi en bouche dès l'attaque, dominant un peu les fruits noirs, reflets d'une vendange bien mûre. Il y a de la matière, les tanins sont plutôt veloutés, mais davantage de fruit et d'élégance aurait valu une étoile à ce vin qui témoigne d'un soigneux travail à la vigne.

Ce domaine, créé en 1972 et baptisé de son nom actuel en 1986, a investi il y a dix ans dans le Languedoc. Ses raisins sont pourtant bien à Marsannay, et il est cette année le seul représentant des blancs de l'appellation. La robe jaune paille annonce un vin mûr et élevé en fût, comme le prouve le nez toasté dont le boisé n'écrase toutefois pas les notes de pomme cuite, de beurre et de fruits jaunes. La bouche intense et fruitée, puissante et longue trouve une vivacité bienvenue en finale. À marier dès 2010 à des saint-jacques poêlées au safran.

Le domaine possède la totalité des vignes du grand cru situées sur Morey. La robe du 2007 est rubis sombre, le nez s'ouvre sur des notes de feuille séchée, de bourgeon de cassis et de petits fruits rouges, soutenues par le boisé du fût; il laisse présager un vin porté sur la vivacité. La bouche est de fait plutôt fraîche, puis une matière riche et complexe se développe, retrouvant le fruité agrémenté d'une touche florale. À découvrir dans trois ou quatre ans.

Fougeray de Beauclair, un nom forgé de toutes pièces par Jean-Louis Fougeray, un ancien fonctionnaire des postes qui voulait monter un domaine à partir des vignes de sa femme, née Beauvais, et de celles de son ami vigneron Bernard Clair. Le domaine de 18 ha est aujourd'hui géré par son gendre Patrice Ollivier, dont le doux accent trahit les origines provençales. Le Clos Marion est plutôt connu en rouge; on le découvre ici en blanc. Les dégustateurs saluent son équilibre au nez entre fruité et boisé vanillé, et en bouche entre vivacité et rondeur. Un vin assez puissant à ouvrir d'ici un an sur un chapon rôti.

Ancienne vigne Bélorgey (fabrique de chaussures à Dijon) présentant l'originalité de se situer sur Morey en grande partie. Or, on sait à quel point on a discuté des bonnes-mares de Morey et de Chambolle... Pour vérifier, voici le témoin. Rubis de teinte apaisée, épicé et corsé, ce 2006 a besoin de s'ouvrir mais sa composition tannique, certes encore stricte, possède une certaine rondeur sur un fruité plaisant. Fougeray de Beauclair est un nom inventé: Jean-Louis Fougeray, son épouse Évelyne Beauvais et Bernard Clair. Il faut bien que noblesse se fasse!

Domaine constitué progressivement depuis 1975, comptant une vingtaine d'hectares avec également un pied en Languedoc. Ici, un pinot pourpre limpide et d'éclat moyen, porté sur le fruit mûr et confit, le moka, qui évolue en douceur sur des tanins fins aux accents réglissés. Un vin complet, bien dans son appellation, à découvrir à table dans deux ans.

Il faut bien que noblesse se fasse. Jean-Louis Fougeray, son épouse Évelyne Beauvais et Bernard Clair, cela donne Fougeray de Beauclair. Patrice le gendre a pris la gérance. La saga s'est poursuivie en Languedoc. Si le grand-père Louis Collote avait vu ça! Ce vin? Violine, épicé, franc à l'attaque, il n'abuse pas de ses tanins et mise sur le fruit, plus précisément la cerise qui opère un joli retour en finale. On l'appréciera dans les deux ou trois ans qui viennent.

Les Saint-Jacques dominent le coteau, et la coquille sur l'étiquette s'explique aisément. Autre remarque intéressante: ces 35 ares sont plantés en pinot blanc, cépage un peu menacé – du moins lorsqu'il est pur. Cette bouteille possède un à deux ans d'avenir. L'or de sa parure lui permettra de négocier en chemin quelques passages difficiles. Pamplemousse et vanille: trois mois seulement de retraite en fût ont porté leurs fruits. Saveurs douces et longues. Une légère acidité donne de la fermeté à la démarche. Le souffle ne manque pas.

Les bons auteurs distinguent volontiers les bonnes-mares selon qu'ils se situent sur morey ou chambolle. La partie sur morey est peu étendue et la voici pratiquement tout entière (démembrement déjà ancien du domaine Bélorgey qui possédait la moitié du grand cru). Souple et néanmoins tannique, vendangé le 30 août, ce vin n'a rien perdu de sa vivacité. Le bouquet se partage entre les fruits en compote et les épices de l'élevage. D'une couleur rubis profond à reflets violines, il est bien réussi et à considérer dans son millésime: de moyenne garde sans doute (cinq ans, peut-être un peu plus).

Dans cette appellation, le domaine a déjà reçu le coup de coeur à deux reprises. Ici le rouge est soutenu. Les arômes ont besoin d'un certain temps pour se manifester. Le fruit est alors discret mais distingué. Déjà très fondue, l'impression globale offre une image fine et goûteuse du cépage. Ne pas l'attendre sur le pas de la porte: il est dans sa meilleure forme et nous invite à entrer. Domaine présent aussi en Coteaux du Languedoc (Val Grieux).

Existe-t-il une différence de tempérament entre bonnes-mares sur Morey ou sur Chambolle? Vieux sujet de discussion! Cette bouteille peut servir de pièce à conviction car la vigne quasi d'un seul tenant est située en grande partie côté Morey (1,48 ha sur 1,60 ha). Rouge grenat brillant, épicé (vanille, cannelle), elle donne un vin bien structuré, vendangé le 28 août et donc assez chaud.

Ces Saint-Jacques (de Marsannay) donnent envie de faire le pèlerinage. Un vin qui a d'ailleurs valu deux coups de coeur au domaine (millésimes 88 et 93). Notez qu'il s'agit ici d'un pinot blanc. Jaune doré léger, il suggère les agrumes. Très franc en bouche, il plaît d'emblée sur une petite nuance minérale qui lui assure un capital de fraîcheur. Patrice Ollivier a pris la gérance en 1999 tandis que J.-L. Fougeray devenait viticulteur en Languedoc (Val Grieux).

Si vous souhaitez comparer les bonnes-mares de Morey et celles de Chambolle, cette bouteille peut défendre les couleurs du premier des deux villages. D'un rouge encore très jeune, ce 2002 élevé seize mois sous bois offre une bonne palette aromatique classique, supportée par le chêne. L'ouvrage est honorablement construit, toujours autour du fût. D'épaisseur moyenne, il ne sera cependant pas de très longue garde lorsque vous l'aurez goûté dans trois ans.

Jean-Louis Fougeray, Evelyne Beauvais, son épouse, et Bernard Clair: il faut bien que noblesse se fasse, cela donne Fougeray de Beauclair. Une belle vigne en bonnes-mares, côté Morey, permet de vérifier que la légende du côté Morey et du côté Chambolle a quelque fondement... Peu lumineuse, la robe est très foncée. Les larmes sont tenaces. Le nez joue la vanille et les petits fruits en compote. Puis une attaque ronde et souple aux tanins friands laisse place à des nuances réglissées et grillées, surtout en fin de bouche. On en saura davantage d'ici trois à quatre ans.

Exemple d'expansion d'un domaine bourguignon en Languedoc. Mais Jean-Louis et Evelyne Fougeray ont surtout fait le grand saut quand, tous deux fonctionnaires, ils ont repris en 1972 les vignes du grand-père Louis Collotte et décidé de changer de vie... avec succès. Ces Saint-Jacques sont un vin fin et fruité, plaisant et structuré, modérément tannique, sans boisé trop marqué. Inutile d'atteindre Compostelle pour déboucher la bouteille!

Ce domaine (initialement Jean-Louis Fougeray, Evelyne Beauvais et Bernard Clair) s'est étendu en Languedoc en 1999, Patrice Ollivier, le gendre de Jean-Louis, reprenant en gérance les vignes bourguignonnes. On est en plein dans le millésime: souplesse, élégance. Le fond n'est pas considérable, mais cela se goûte bien. Rubis grenat foncé, le vin s'oriente vers le fruit noir tout en gardant le souvenir de son élevage en fût. Inutile de l'attendre longtemps.

Ce domaine a investi en Languedoc mais ne néglige pas sa Bourgogne! Ce vin, très fin, pourra être servi dans trois à cinq ans sur un chevreuil. Assez boisé sur une structure que son millésime éclaire, il n'oublie pas le fruit mûr.

Coup de coeur pour les millésimes 88 et 93, ce Saint-Jacques n'est pas loin de rééditer l'exploit cette année encore. Il donne en effet beaucoup de plaisir. Enveloppé dans sa robe cerise, il a le nez très flatteur: un joli boisé bien fondu sur des notes framboisées. Au palais on lui trouve du caractère, de la race. Son gras et ses tanins offrent le meilleur d'eux-mêmes. Bravo et à boire pendant quatre ans, par exemple sur un petit gibier sauce forestière! Ce domaine possède également un pied en Languedoc (Val Grieux), ce qui devient fréquent en Bourgogne.

La Bourgogne dans l'Hérault. Fougeray de Beauclair (assemblage de trois noms de familles, dont les célèbres Clair-Daü, inventeurs du rosé de Marsannay) a en effet racheté ces vignobles en 1999 et produit un vin mi-grenache mi-carignan. Le résultat fait honneur à ce viticulteur messianique, plus habitué au pinot noir qu'à ces cépages. Rouge vif et éclatant, un 2000 bouqueté, très gouleyant en bouche et qui conclut sur un délicat retour d'arômes.

Pour les connaisseurs, il s'agit des bonnes-mares de la famille Clair qui se trouvent à Morey-Saint-Denis. Couleur intense, cerise noire, cette bouteille n'a pas le nez très prolixe, mais l'on perçoit de légères notes animales. Ample et tannique, concentrée, elle est bien côté Morey. Concentrée sur un fruit qui ne demande qu'à s'exprimer dans cinq à six ans.

Vosne-Romanée est bien la perle du milieu. On en veut pour preuve cette bouteille issue des Damodes, climat à la limite du nuits-saint-georges. Sa robe est très profonde avec des reflets violines. Le nez est tout entier sur le fruit, fin et agréable. La bouche, charpentée, laisse une saveur de framboise. Beau vin nature ponctué par la petite note d'amertume des tanins qui devraient se fondre dans deux ans.

Sur la réserve, un très beau 99 évitant tout excès et illustrant son appellation, son millésime. Ses merveilleux arômes primaires donnent l'impression du vin saisi sur fût. Une attaque comme celle-ci relève des plus belles victoires. Quelle astuce de changer soudain de tonalité (de nuances épicées, poivrées et du pin au cassis ou à la myrtille) pour s'imposer en bouche! Du grand art et un avenir assuré. Pas très loin du coup de coeur.

Savez-vous où se situent ces Golardes? Sur votre droite en montant sur Bouilland. D'un jaune assez marqué, elles sont ici en instance de nez. Au palais, un vin gras et épicé, un peu chaud, d'une approche presque charnelle. L'association de Jean-Louis Fougeray, Evelyne Beauvais et Bernard Clair a donné Fougeray de Beauclair. Il faut bien que noblesse se fasse!

Pas un volume énorme mais un corps correctement charpenté, assez équilibré, des tanins très présents, une saveur de fruits rouges macérés dans l'alcool. Ses perspectives apparaissent particulièrement positives, soit que l'on en profite tout de suite, soit qu'on le réserve pour une bonne occasion. Un vin plaisir. Le Clos Marion rappelle le nom de cette grande famille de médecins et viticulteurs présents au Clos de Bèze et à l'Académie de médecine.

Un rôti de veau bonne femme ce soir? Voici une bouteille aux tanins souples mais qui ne manque pas de vivacité pour réveiller la conversation. Franc de goût.

Les bonnes-mares côté Morey-Saint-Denis, pour l'information des amateurs qui s'intéressent aux nuances. Ce 98? C'est Liz Taylor dans un film-culte. D'un rouge sombre, profond, brillant, le vin offre un nez vanillé sur des notes de cassis et sous-bois. L'attaque est douce, avec des tanins bien fondus. En bouche, une timide groseille s'exprime, mais le boisé domine dans un sentiment de plénitude. Sa structure promet une bonne garde.

Jean-Louis Fougeray a proposé deux rouges qui se valent: Les Saint-Jacques 98 (à ne pas garder trop longtemps) et ce Dessus des Longeroies 97, d'un rouge profond, complexe dès l'approche du nez qui s'ouvre sur le clou de girofle; on retrouve en bouche l'épice mariée au cassis. Tout est déjà fondu; à boire ou à conserver quelques années.