JEAN-CLAUDE BACHELET

Sous le Puits est un climat sur les hauteurs de Blagny. Coup de coeur et numéro un de la dégustation, il peut porter le maillot jaune durant quelques étapes encore. Jaune soutenu d'ailleurs, presque paille. Miel et vanille (quinze mois en fût) pour un nez surmûri, ce qui n'est ement gênant en puligny. Pêche, agrumes, le panier en bouche répond à l'élégance de l'approche. Équilibre parfait, du gras tout en longueur. Un vin d'une grande personnalité qui fait forte impression.

Parcelle de 9a 42ca acquise en 1960 sur la famille Dupaquier. Elle s'exprime ici sous un bel or vert très soutenu et sur des arômes de fleurs blanches d'où jaillit la confiture d'orange amère. Son acidité le destine évidemment à une longue garde. Sa finesse? Une finale en dentelle où les dégustateurs se plaisent à découvrir la truffe, l'ambre, au milieu des caractères classiques de ce grand cru. Incontestablement une grande bouteille qui suscitera dans dix ans —et bien davantage— de vrais discours.

Les deux frères Bachelet, à la tête de 10ha de vignes répartis entre Saint-Aubin, Chassagne et Puligny, exploitent 24ares de ce climat situé en lisière de forêt, sur lequel autrefois un puits a dû servir à alimenter le hameau de Blagny tout proche. La version 2010 a concouru pour le coup de cœur. Ses arguments? Une seyante robe d'or aux reflets verts et brillants; un nez complexe, généreux et délicat de fruits au sirop, de fleurs blanches et d'épices douces; une bouche tout aussi expressive, ample, dense et riche, étirée en longueur par une fine minéralité. Une cuvée à partager dès maintenant ou dans deux ou trois ans sur un bar grillé aux herbes.

Après le coup de cœur pour leur 2005, les deux garçons de M. Bachelet restent dans la course aux étoiles. Ils ont allongé l'élevage entre leurs millésimes, passant de quinze à dix-huit mois en fût de chêne. Et, apparemment, cela ravit toujours nos dégustateurs: une «belle limpidité» s'ajoute à «un nez expressif et puissant», rempli de «vanille et de fleurs blanches». Suit une bouche «bien équilibrée avec un boisé fondu» aux «arômes de réglisse», avant une «longue finale sur la pêche blanche». À ouvrir dans deux ans.

De vieilles vignes travaillées en lutte raisonnée, de belles caves bourguignonnes ont donné le meilleur cette année. Massif et imposant, ce vin de grande race ne peut pas mentir sur son millésime. Un 2003 typé et puissant, sans doute à déguster maintenant. D'une robe dorée et lumineuse, en accord avec son tempérament, il évoque un peu le miel et la cire d'abeille. Doté de pas mal de gras en bouche et d'une longueur qui n'est pas feinte, il appelle le foie gras.

Mi-rouge mi-blanche, la Boudriotte apparaît comme une île au sein du Morgeot. Elle se présente ici selon ses canons classiques. Grenat clair, ses arômes chantent la framboise, la fraise des bois en première approche. Puis à l'aération, ils s'épicent un peu, ils se réglissent... Beaucoup de matière, de charpente sur des tanins assez souples. D'une bonne persistance aromatique, ce 99 n'a pas encore tout donné, et il lui faut deux à trois ans minimum pour passer à table.

Ici, 9a et 42ca d'une vigne acquise en 1960, pour un vin brillant et très ouvert, qui sort du rang. Floral et minéral, il ne raconte pas d'histoires et se contente de bien chardonner sans oublier son terroir. Pur et sûr, son corps est d'un équilibre superbe. Une petite pointe d'acidité contribue à relancer l'intérêt et lui permettra de vivre au-delà des cinq prochaines années.

Ce climat des hauteurs a donné naissance à un vin d'une bonne complexité olfactive (toasté, amande fraîche, fleurs blanches, miel), riche, généreux et gras sans lourdeur, équilibré par une fraîcheur bienvenue.

Établis dans le hameau de Gamay –un souvenir du temps où le cépage n'était pas considéré par Philippe le Hardi comme «vil et déloyal»?–, les frères Bachelet, fils de Jean-Claude, exploitent 10ha de vignes, dont 1,25ha dédié à ce 1ercru. Au nez, le boisé vanillé se mêle à la cerise kirschée. On retrouve ces notes d'élevage et cette générosité dans une bouche dense et soyeuse, soutenue par des tanins déjà aimables mais qui pourront encore s'affiner deux ou trois ans. Cité, le 1ercru En Remilly 2010 blanc (15 à 20€), gras, charnu mais encore sous l'emprise du merrain, est également à attendre une paire d'années.

Dans leur nouveau chai du hameau de Gamay, les frères Bachelet travaillent sans pompes depuis les vendanges 2010, uniquement par gravité. Ce 2009 aura bénéficié de cette nouvelle installation pour sa mise en bouteilles. Il présente une robe rubis intense et livre d'agréables parfums de framboise et de cerise accompagnés par un boisé élégant et par une touche poivrée. La bouche séduit par sa matière dense, fruitée et finement boisée, soutenue par de beaux tanins fondus. Un vin équilibré et fin, à déguster sur un filet de boeuf en croûte d'ici deux à quatre ans.

"Les deux frères Bachelet exploitent sous le nom de leur père 10 ha entre Saint-Aubin, Chassagne et Puligny. Sous leur impulsion, le domaine s'est agrandi et les élevages ont été allongés pour passer à dix-huit mois et parfois plus selon les millésimes. Un nouveau chai, qui permet de travailler par gravité et ainsi d'éviter le remuage dû à la pompe, a accueilli le millésime 2010. Ce 2009 n'a pas bénéficié de ces aménagements mais n'apparaît pas moins fort réussi. Une belle couleur dorée et un nez complexe, mêlant des notes minérales et grillées à l'acacia en fleur, ouvrent la dégustation. D'une bonne consistance, la bouche évolue entre une rondeur modérée et un boisé fin. Ce vin dévoile un réel potentiel; patientez jusqu'en 2015 pour en découvrir toute la complexité."

Pour la troisième année d’affilée, Jean-Baptiste et Benoît Bachelet, les deux fils de Jean-Claude, voient les deux mêmes vins retenus par les jurés. Un rouge et un blanc, qui ont fait l’un comme l’autre l’objet d’un élevage prolongé (dix-huit mois) suivant les usages de cette propriété. Comme dans les deux dernières éditions, c’est le rouge qui décroche l’étoile. Il provient d’un lieu-dit situé non loin de la maison familiale. Ce vin au nez de fruits rouges frais agrémenté d’un léger boisé se distingue surtout au palais où l’on découvre une attaque fraîche, une jolie rondeur et une structure autorisant une bonne garde (jusqu’à dix ans dans une bonne cave). On pourra cependant déboucher cette bouteille dès la sortie du Guide. Le 1 er cru Charmois 2008 blanc (11 à 15 €), cité, provient d’un climat voisin de Chassagne-Montrachet. Minéral et vanillé, il se boira dans les deux ans et devrait s’entendre avec un soufflé au crabe.

Ce 1 er  cru, le plus élevé de Puligny, culmine à 320 m d’altitude. Les deux fils de Jean-Claude Bachelet, qui vivent à Saint-Aubin dans le hameau de Gamay, y exploitent 23,15 ares. Ils signent un 2008 paré d’or soutenu, qui mêle les fruits confits et les épices à une tonalité acidulée. Vif en attaque, le palais se montre ensuite plus rond et puissant, encore dominé par les notes grillées de l’élevage en fût. Deux années achèveront de fondre l’ensemble.

Pensez à préciser le prénom quand vous cherchez un Bachelet, car ils sont nombreux à être vignerons dans le secteur de la Côte des blancs. Ici: Jean-Baptiste et Benoît, les frères Bachelet de Saint-Aubin. La Boudriotte – qui devrait son nom à un certain monsieur... Boudriotte – se plaît dans les deux cépages de l'appellation. Pour ce 2007, nous avons affaire à du chardonnay. Paré d'une robe or pâle, il dévoile des senteurs intenses de fleurs blanches. Le fruit (pamplemousse notamment) s'allie au miel dans une bouche ronde, ample, dense et persistante, réveillée par une belle nervosité en finale. À déguster dans deux ans, par exemple sur un saumon cuit au wok accompagné de petits légumes croquants. Le 1 er cru blanc 2007 Les Macherelles (15 à 23 €) est cité pour son agréable nez fruité et floral, et son palais équilibré et puissant.

Les deux frères Bachelet s'affichent comme l'an passé avec ce 1 er cru qui se situe sur le versant opposé à leur hameau de Gamay. Ce puligny se pare d'une robe or vert clair et offre un nez riche et séduisant. Au palais, il se découvre soyeux et frais, avec un fruit qui se mâche. Déjà prêt à la dégustation il peut encore vieillir jusqu'en 2015. À noter qu'une partie des 2010 quitteront les caves voûtées du XVIII e s. pour trouver place dans une nouvelle cuverie plus fonctionnelle à l'entrée du village.

Les deux frères Bachelet vont encore faire parler d'eux. Malgré eux, car ce sont de jeunes hommes discrets qui se cachent derrière leurs bouteilles. Comme cette vieille vigne représente à elle seule une bonne part de leur propriété de 9,50 ha, autant la soigner comme un cru. Le nez montre une intéressante complexité, mélange de boisé et de fruits mûrs aux accents de liqueur de cerise. Le palais séduit par sa chair structurée et fondue qui trouve en finale une fraîcheur bienvenue. À goûter dès cet automne avec un poulet tandoori. Le 1 er cru blanc Les Macherelles 2006 (15 à 23 €) brille aussi d'une étoile. D'un or lumineux, il se partage entre l'abricot sec et les fleurs blanches. Son harmonie tient à un équilibre subtil entre vivacité et rondeur et à de beaux arômes de fruits jaunes et de fruits secs. Apogée vers 2013.

Saint-Aubin a mis du temps avant d'avoir sa place au soleil. Dans leur livre de 1892, devenu un classique, Danguy et Aubertin parlent du hameau de Gamay et très accessoirement de Saint-Aubin. Ils citent toutefois le Charmois en numéro un et en première cuvée, l'équivalent des 1 ers  crus actuels. Réputation ancienne et pleinement justifiée. Celui-ci est d'un bel or à peine teinté de reflets émeraude. Son bouquet demeure en attente de complexité (agrumes, fleurs blanches et épices en embuscade). Au palais, on apprécie son grain, sa constitution équilibrée et sa finale minérale. À suivre avec confiance (deux à trois ans).

Mi-rouge mi-blanche, la Boudriotte, juste sur le flanc du site historique de Morgeot, est en ascension. En rouge, le vieux père Ramonet l'a installée dans nombre de restaurants 3 étoiles. Elle ne fait pas mal non plus en blanc. Or intense, celle-ci s'attache aux fruits jaunes à la limite exotiques. Consistance et minéralité plaisant. Le dieu de Pitié qui sert d'image au domaine y trouvera le réconfort.

Secret d'initié: les Blanchot Dessus cohabitent avec le... montrachet, rien de moins! Durant les années 1930, ce climat avait été proposé en grand cru par la commission d'experts présidée par Louis Ferré, puis l'idée fut abandonnée. Jaune-vert pâle, chantant le fruit mûr (poire) dans un contexte épicé (dix-huit mois en fût), ce 2004 est plein, ferme, onctueux et sec. Riche et gras, tirant au palais sur le clou de girofle, il fait honneur à son voisinage. Pour l'agneau grillé de Pâques 2008 ou, de préférence, 2009.

Parcelle de 9 a 42 ca achetée en 1960 à la famille Dupaquier de Puligny-Montrachet par les parents de Jean-Claude Bachelet. On devrait normalement servir ce vin lors des dîners officiels de la présidente du Chili, née d'un nez bourguignon exporté jadis d'ici. Or blanc, un 2004 aux arômes de fruits blancs, de cannelle et de vanille, souple à l'attaque, rond et gras. Pointe de fraîcheur en finale et c'est normal. Attendre deux à trois ans.