Éric Louis

Le jury salue un sancerre atypique mais éminemment charmeur, au nez lacté, crémeux, fruité (orange), très porté sur les épices douces et le menthol. Large, onctueuse, la bouche en impose dans un style très épanoui, beurré, mais sans lourdeur car structuré par une acidité sous-jacente. Un blanc de gastronomie, à étalonner sur une volaille à la crème.

La robe est éclatante, comme le nez, aux accents perçants de citron vert, de fleurs et de mangue. Dans la continuité, la bouche séduit par sa tension, sa texture un peu crayeuse et son profil alerte renforcé par une touche de zeste et une autre de cailloux faisant écho au terroir (de silex). On lui dédierait bien une cuillérée de caviar ou des oursins... selon le budget.

Éric Louis a le sens de l'accueil. Il reçoit les œnophiles dans une belle cave voûtée faisant office de salle de dégustation, leur explique le long et délicat travail du vigneron et, certains dimanches d'été, leur propose une balade en calèche dans les vignes. Il a aussi le sens du travail bien fait, témoin ce trio de cuvées, et notamment ce 2011, hommage à son arrière-grand-mère qui planta les premiers ceps du domaine. Un vin généreux aux arômes de fruits mûrs agrémentés d'épices et de notes boisées rappelant le caramel, ample, dense, soyeux et très long en bouche. Un sancerre à la fois élégant et corpulent, déjà prêt. La cuvée classique rouge 2011 (8 à 11€; 7247b.), ronde, souple et fruitée, et le blanc 2012 (8 à 11€; 113000b.), frais et charnu, minéral et fruité, obtiennent tous deux une étoile.

Éric Louis, qui conduit le domaine familial depuis 1996, vient d'ouvrir un pôle oenotouristique de 3 000 m 2 composé d'une cave voûtée et d'un espace de dégustation où il propose une découverte interactive de la conduite de la vigne et de l'élaboration du vin. Profitez de cette visite pour déguster son magnifique sancerre à la palette aromatique généreuse: au nez, le pamplemousse et le citron vert s'allient à de délicates nuances de fleurs jaunes. En bouche, la vivacité est contrebalancée par la richesse, le gras et la maturité typiques du millésime. Un vin de gastronomie, à savourer sur un chapon ou des ris de veau aux morilles. Onctueuse et élégante, le 2009 blanc cuvée Petit Prince décroche une étoile.

Or pâle, ce sancerre joue sur la finesse des arômes de fruits blancs, de citron confit, de bergamote et sur une ligne minérale. Après une attaque franche, l'équilibre se réalise sur la fraîcheur fruitée. La petite note acidulée en finale laisse une impression plaisante. Pour une viande grillée.

La cave voûtée en pierre du Morvan donne du cachet à cette exploitation installée sur les terres de Thauvenay depuis plus de deux siècles. Son rosé pâle, aux reflets saumonés, dévoile un bouquet discret et fin: des notes d'agrumes et de fruits rouges sont égayées de nuances florales. La prise en bouche, souple, laisse s'exprimer une plaisante vivacité qui se maintient jusqu'à la finale aux accents fruités. Un rosé élégant, à la fois rond et frais, pour accompagner un buffet froid.

Arômes de fruits rouges (framboise, fraise des bois, griotte) et léger boisé caractérisent le nez. On retrouve la griotte dans une bouche souple et légèrement toastée en finale.

Le fond aromatique floral est nuancé de touches briochées. La bouche, ronde et onctueuse, est équilibrée par une fine fraîcheur fruitée. La finale offre des notes de buis et une touche de salinité qui confère son originalité à ce vin de bonne complexité.

Pauline, c'est le prénom de l'aïeule d'Éric Louis qui, dès 1860, commença le commerce du vin sur les marchés. Cette cuvée, rubis aux reflets violines, lui est dédiée. Son nez intense libère d'abord des notes boisées (pain grillé) avant d'imposer des arômes fruités et chaleureux de kirsch. La mise en bouche révèle une matière ample et fruitée (griotte), empreinte d'une douceur vanillée. Les tanins, d'abord fondus, se montrent un peu plus austères en finale. On destinera ce sancerre à une bavette ou à un plateau de fromages, dans un an ou deux.

Cette cuvée doit son nom à Pauline, une aïeule d'Éric Louis, qui a planté les premières vignes sur la propriété, au XIX e s. À l'œil, des reflets grenat dans une robe rubis. Au nez, d'intenses notes de liqueur de cerise et de pâte de coings, qui traduisent la maturité et suggèrent une consommation prochaine. La bouche légère séduit par son élégance.

Affaubertis (farfelus en argot berrichon), c'est ainsi que Julien, le grand-père d'Éric Louis, qualifiait les vignerons de Pouilly et leur étrange façon, selon lui, de soigner la vigne. Cette cuvée, jeune et fermée, s'ouvre après aération sur des parfums de zeste d'agrumes et d'abricot sec. Franche en attaque, la bouche affiche une belle rondeur et confirme les impressions olfactives. Un pouilly-fumé prometteur.

Issue des sols argilo-calcaires et de silex des coteaux sud-est de Sancerre, cette cuvée offre un nez discret sur les agrumes, les fleurs blanches et la minéralité, qui demande à s'ouvrir. La bouche est prête: ronde, ample, elle se prolonge agréablement jusqu'à la finale et un retour sur le fruité et les épices. Un vin convivial, à servir à l'apéritif.

Thauvenay se trouve en bordure du canal latéral à la Loire, aujourd'hui très fréquenté par le tourisme fluvial. Éric Louis cultive ses vignes sur les coteaux sud-est de l'aire d'appellation, constitués de silex et d'argilo-calcaires. Il a élaboré un 2005 d'un pourpre intense attrayant. L'empreinte vanillée du bois apparaît au premier nez, mais les notes de griotte et de mûre percent après aération. Rond, le vin possède de la consistance en milieu de bouche, puis révèle des tanins encore fermes en finale. Pour une viande grillée, dans un an ou deux. Le Celliers de Pauline 2006 blanc (5 à 8 €), mûr et généreux, est également cité.