Domaine Sol-Payré

Mourvèdre, carignan, syrah, grenache: les quatre cépages principaux de l'appellation ne font plus qu'un vin grenat, bien ouvert sur la fraise des bois, la réglisse, la vanille, la touche fraîche et relevée de la menthe poivrée. Le tanin est soyeux, le palais ample et enrobé. Un vin gourmand, d'une parfaite harmonie.

Désormais à Elne, il y a deux incontournables: le splendide cloître du XI e s. dominant le village et le Terre de pierres de Pascale et Jean-Claude Sol. Un de ces vins au tuilé roux que les dégustateurs oublient en bouche..., marqué par le fût et le temps, envoûtant dès l'ouverture avec ses multiples nuances: pruneau, vieux foudre patiné, rancio pour les uns, chocolat, café, cuir et torréfaction pour les autres. Une merveille en bouche où la note miellée, le tabac blond s'agrémentent d'une pointe de tourbe avant le rancio de la finale qui laisse un sillage de noix et de cholocat du plus bel effet.

Le grenache gris (50%, aux côtés du grenache blanc et d'un appoint de macabeu) apporte à l'or pâle de la robe un fin reflet grisé. Après un premier nez amylique, sur le bonbon anglais, le vin gagne rapidement en complexité et libère des notes de fruits exotiques agrémentées d'une touche florale. Le court passage en barrique d'une part de la récolte ajoute au vin de l'ampleur sans apporter d'arômes boisés. Le vin reste sur le fruit, vif et élégant.

L'aïeul Payré a ouvert la voie: ouvrier agricole, il est devenu propriétaire terrien en 1903. Des générations plus tard, Jean-Claude Sol aurait-il du vague à l'âme? Est-ce le dédale des ruelles de la vieille ville d'Elne (où est établie la cave, à 200m de la cathédrale au superbe cloître) qui a inspiré le nom étrange, quelque peu gothique, de cette cuvée? La couleur sombre annonce un vin d'extraction. L'élevage en barrique apporte une touche vanillée qui joue avec la cerise noire et la mûre. Puissant et harmonieux, le vin est riche de tanins d'une grande finesse, épaulant un fruit confit épicé. Le bois confirme la qualité du travail d'élevage et accentue volume et longueur.

Tiercé gagnant avec la syrah, le grenache et le carignan à parité. Un petit tour en fût histoire de faire connaissance, et voilà nos trois comparses unis pour le meilleur dans une robe grenat limpide et brillante. Un vin pressenti pour le coup de cœur, mêlant au nez des arômes de fruits noirs, de violette, de sous-bois et de grillé. Une complexité très appréciée, qui infuse aussi une bouche ample, profonde, puissante, mais toujours souple, épaulée par des tanins soyeux, une fine fraîcheur et un boisé vanillé bien fondu. L'équilibre est déjà parfait, et pour quelques année encore.

Fleurs, poivre et fruits blancs se mêlent dans la palette de ce vin souple et de bon volume. En rétro-olfaction, la pêche blanche et la poire William en soulignent la fraîcheur harmonieuse. Sans doute doit-on au grenache gris le caractère épicé et la structure. Aileron de raie aux câpres ou homard papillote, les accords ne manqueront pas.

Camphre, vanille et pruneau: nul doute, la palette est complexe. En bouche, des arômes de poivre gris, de garrigue et de noix muscade accompagnent le développement d'une chair structurée et ample, généreuse et puissante.

Trilogia? Du grenache, de la syrah et du carignan à parité, nés sur trois terroirs différents: les schistes de Maury, les gneiss de Lansac et les granites de Rasiguères. Tous s'unissent pour composer un vin au joli nez évoluant doucement vers les fruits confiturés, le pruneau, la cerise à l'eau-de-vie et la torréfaction. Structuré et long, bâti sur des tanins veloutés, le palais finit sur une note pimentée.

vinifié sous bois et élevé en cuve, un vin alliant finesse, minéralité et fraîcheur, reflet des gneiss et schistes de l'Agly.

Nouveauté à venir: en plus du domaine actuel, Sol-Payré va disposer d'une deuxième exploitation située dans la vallée de l'Agly; un complément de terroirs pour une gamme élargie. Par ailleurs, on fête ici cette année les cent ans de la propriété. Un demi-siècle «seulement» en revanche pour les ceps de grenache noir à l'origine de ce Hors d'âge. Aux reflets cuivrés de la robe, on devine aisément que l'on est entré en «pays rancio». De fait, le nez dévoile des parfums typés de zeste d'orange, de fruits secs et de cacao, complétés de notes plus sous-jacentes de tourbe. La bouche est dominée par la figue, accompagnée par un joli boisé et par une agréable fraîcheur, avant que n'arrive la touche rancio de la noix. Recommandé pour un tiramisu.

"Le vin: les quatre cépages rouges du Roussillon, à parité; la ville: Elne, haut lieu de l'art roman catalan au cloître célèbre; la région: les Aspres, contreforts arides du Canigou, terres impossibles à irriguer. Voilà qui dessine un produit identitaire du Roussillon. À l'approche, cette cuvée ne laisse rien paraître de son élevage de douze mois sous bois, et conserve un regard noir. Puis elle exprime des notes concentrées de fruits confiturés et d'épices (poivre vert), associées au grillé et à la vanille de la barrique. L'attaque ronde et souple dévoile du fruit noir, du pruneau mêlé à de la réglisse et à une touche de café. L'ensemble est fondu, frais, d'une superbe longueur. La cuvée Vertigo 2009 (11 à 15 €; 8 000 b.), qui n'a pas connu le bois, privilégie le grenache. Elle est citée pour son fruité mûr et pour sa longueur."

Coup de cœur l'an passé en rivesaltes, Jean-Claude Sol offre une composition utilisant à parts égales chacun des quatre cépages du Roussillon. Le résultat, lorsque le terroir s'y prête? La fraîcheur de la syrah, la cerise et la rondeur du grenache, la solidité de structure du carignan, le grain serré et prometteur du mourvèdre. Ajoutez-y un boisé réglissé et des senteurs de garrigue, et vous avez un vin remarquable, prêt à boire sur du gibier ou une côte de bœuf. Deux étoiles distinguent également l'Ivresse des sens rouge 2006 (5 à 8 €), plus marquée par l'élevage en fût. À noter enfin la cuvée Imo Pectore rouge 2006 (8 à 11 €), citée.

Que de chemin parcouru depuis le début du XX e s., quand A. Payré, ouvrier agricole, décida de franchir un cap en devenant vigneron! Alliant tradition, avec le caveau typique situé dans le vieux Elne, et modernité, avec le nouveau chai des collines de Saint-Martin, le domaine propose une cuvée Scelerata Âme noire 2004 rouge (11 à 15 €) encore jeune (une citation), et cet Imo Pectore mêlant au nez le fruit noir et le grillé. Le palais attaque en souplesse, puis développe une matière ample et fruitée, portée par des tanins présents mais jamais agressifs. La finale fraîche est marquée par une pointe mentholée. À boire ou à attendre un an ou deux, et à servir sur une côte de boeuf.

Nombreux sont ceux qui, poussés par l'exotisme, traversent le Roussillon pour aller se livrer au soleil ibère. D'autres prennent le temps de se poser pour admirer, entre autres, le splendide cloître d'Elne – situé à deux pas du caveau Sol-Payré dont deux cuvées ont été sélectionnées. La syrah impose sa couleur grenat, ses notes épicées de violette et de cerise, puis elle s'exprime en bouche sur le fruit et l'épice, avec rondeur. Dotée d'une matière bien mesurée, cette cuvée Ater (noir) a du glissant et une belle fraîcheur. A savourer avec un gibier en sauce. Plus traditionnelle, la cuvée Imo Pectore Du fond du coeur 2003 obtient une étoile.

La vieille cité d'Elne, dominée par son superbe cloître, offre au promeneur un dédale de vieilles ruelles et la fraîcheur de la cave Sol-Payré. Un rubis brillant entoure la senteur douce des fruits rouges et le grillé du bois. Fondu, agréable, le tanin glisse sur le fruit. L'ensemble est finement épicé, à la fois harmonieux et présent. Déjà prêt pour des viandes cuisinées.

Depuis 1995, Jean-Claude Sol a opté pour l'appellation et la vente directe. Bien lui en a pris car c'est désormais une adresse incontournable des Aspres. Un Tuilé d'école, à la robe à reflets acajou, aux senteurs de pruneau, avec un soupçon de cacao. Sur un équilibre doux, le fruit confituré se laisse griller par le tanin du fût avant d'offrir une finale relevée fort appréciée par le jury.

Encore beaucoup de fraîcheur dans la robe grenat sombre de ce vin qui dévoile en revanche les notes d'une sage évolution au nez (sous-bois, cuir, pruneaux) agrémentées d'un fruit légèrement confituré. Fruits mûrs mâtinés d'épices et notes évolutives qui infusent une bouche aux tanins plus granuleux mais sapides. Un ensemble agréable, marqué par la souplesse de son terroir mêlant schistes et granites, bien construit et bien élevé, prêt à passer à table.

À voir sa couleur diaphane, ce vin porte bien son nom. Né de grenaches et de macabeu, il se fait discret avant de laisser percer un soupçon d'agrumes et une touche anisée de fenouil. L'attaque est franche, vive, puis le fruit exotique apporte son charme et le grenache blanc, sa rondeur. La fraîcheur vient fort à propos et la légère amertume apportée par le grenache gris prolonge l'ensemble.

un nom digne des romans de fantasy pour ce vin au boisé généreux. Dominé par les épices douces et le poivre vert au palais, il bénéficie en finale d'une pointe minérale qui lui apporte de la fraîcheur. Laissez l'empreinte du bois se fondre à la faveur du temps.

Prendre l'apéritif dehors, ici cela veut dire aller soutirer à la pipette ce nectar qui a attendu sagement depuis trente-sixmois en barrique au soleil, sur la terrasse. Un luxe. Cet Hors d'âge se présente dans une robe acajou, très dépouillée par rapport au rouge grenat initial du grenache noir. Assis face aux Albères, tranquille, laissez-vous porter par la torréfaction, le fruité confit, la touche de pruneau à l'eau-de-vie. Des notes qui se prolongent, accompagnées de coing, dans une bouche veloutée, ample et équilibrée. La finale laisse le souvenir des fruits secs.