Domaine PIERRE FIL

La filosofia (philosophie en occitan) du domaine? La macération carbonique, qui donne ici une cuvée au nez nuancé de fruits mûrs, de réglisse et d'eucalyptus. Tout aussi généreuse, la bouche séduit par son volume, son soyeux, son fruité bien sudiste et sa structure tannique imposante qui augure un bel avenir. Un minervois de bonne garde, corsé et juteux.

Une macération carbonique de mourvèdre, grenache et carignan qui aura fait son effet auprès des dégustateurs. Le nez, luxuriant, embaume le pruneau, les fruits rouges, la cannelle et les épices douces d'un élevage en chêne. La bouche ample, riche, solaire et boisée intègre des tanins fins et une fraîcheur aromatique qui donne du dynamisme à l'ensemble. Diablement séducteur.

Des fragments de ces jarres antiques, les dolia, où se faisait le vin, ont été découverts à Mailhac. Issu de mourvèdre majoritaire (70%, avec de la syrah et du grenache en complément), ce Dolium, fleuron de la gamme, affiche une robe noir ébène qui annonce sa profondeur et son intensité. Le sous-bois, le cuir du premier nez sont relayés à l'aération par une profusion de fruits mûrs soulignés d'une touche de vanille. La vinification en grain entier laisse ses nuances de cassis, de framboise et de tapenade, associées aux arômes de pain grillé légués par la barrique. La bouche est arrondie et généreuse, le boisé bien fondu: une réelle harmonie.

Le mourvèdre, cépage capricieux et délicat, a trouvé ici, sur les galets roulés de grès, son aire de prédilection. Présent à 70% dans cette cuvée, il constitue sa charpente et s'associe à merveille avec 20% de syrah et 10% de grenache pour engendrer un vin aux arômes «XXL» devenu musculeux après dix-huit mois d'élevage. Ce costaud chaleureux sait se montrer tendre et élégant, un bouquet de violettes à la boutonnière, et généreux, offrant des fruits rouges qui apportent ce soupçon de fraîcheur pour assurer un équilibre parfait. Vous pouvez d'ores et déjà inviter cette bouteille à votre table.

Cette propriété, dans la famille depuis au moins sept générations, propose une cuvée issue à majorité de mourvèdre (60 %), complété de carignan (25 %) et de grenache plantés sur des terrasses de galets roulés. Élevée dix-huit mois en fût, elle affiche d'entrée des notes de poivre, de cacao et de vanille, sans oublier les arômes de fruits rouges (cerise). La bouche structurée reste suave, jusqu'à la longue finale. Un délice.

Nos dégustateurs, comme le propriétaire, sont – sans le savoir puisqu'ils dégustent à l'aveugle – férus d'archéologie. Ils ont cité la cuvée Elysice 2001 (5 à 8 €) dédiée à la peuplade gauloise de la province narbonnaise mais surtout apprécié cette cuvée Dolium portant le nom du récipient de terre cuite dans lequel les Romains élevaient le vin nouveau. Sombre à reflets ambrés, ce 2002 est issu d'un élevage en fût. Il met en valeur toute la complexité du bois (cacao, vanille), bien marié à des notes charnues de fruits rouges, tandis que son caractère chaleureux ne gêne en rien une élégante fluidité. Fondu, velouté, il persiste longuement sur des accents de griotte et cannelle. Le bonheur dans votre maison.

Quatre cépages assemblés et élevés brièvement en cuve dans ce rouge limpide, au nez centré sur les fruits rouges et les épices. Ronde, souple, ourlée de tanins détendus et de bonne longueur, la bouche se montre franche, directe et parfaitement croquante. On prépare les grillades et le barbecue.

Cette cuvée de bon goût s'ouvre sur des parfums discrets de cassis, de sous-bois et d'épices douces. Juteuse, fraîche, la bouche offre une jolie chair, des tanins soyeux et une longue finale chaleureuse marquée par la réglisse. Un bref séjour en cave devrait l'affiner davantage.

Des arômes ouverts entre notes boisées et fruits rouges, une bouche riche et structurée, une finale épicée et un brin serrée à ce stade: on ne se pressera pas pour ouvrir ce 2020 prometteur qui n'a pas encore totalement digéré son élevage.

Au nez, des arômes généreux de fruits cuits, de pruneau et de poivron grillé. La bouche ne perd pas le fil, insiste sur le fruit confit et les épices, et y ajoute ce qu'il faut de fraîcheur, un corps bien arrondi, des tanins gras et doux et une finale légèrement caramélisée. À boire sur le fruit.

Quatre cépages à parts égales, vinifiés en grappes entières et élevés en cuve, c'est la recette de cet Heledus qui doit son nom à un lieu-dit. Du fruit confit à foison, une note de truffe, une autre de tapenade, le nez séduit. En bouche, une acidité soutenue, des tanins serrés, une vraie complexité du fruit et une finale pour l'heure astringente: du caractère à revendre qu'il faut canaliser par un bref séjour en cave.

pas de bois dans cette cuvée qui fait la part belle au mourvèdre. Friand de cassis et d'épices, le nez annonce une bouche épanouie, dotée d'une petite sucrosité agréable, de tanins discrets et d'une belle pureté de fruit. Efficace et parfumé.

Sur ce terroir de galets roulés, de grès et de schistes, le mourvèdre trouve son aire de prédilection et domine dans cette cuvée. Associé à 30% de syrah, laquelle raffermit les tanins, et à 10% de grenache, qui apporte sa chaleur, il engendre une cuvée Orebus «triple XL» qui réussit brillamment son passage en fût de chêne (douze mois). La barrique a laissé des notes de toasté grillé, sur lequel le raisin a étalé une belle couche de confiture de fruits noirs. Si les tanins demandent à se polir, la richesse et la générosité d'une matière épicée lui donnent de l'amabilité et contribue à sa longueur. Une bouteille qui se bonifiera en cave.

Le terroir de galets roulés et de grès calcarifères permet au mourvèdre de s'exprimer pleinement. Composant 60 % de cette cuvée, il a son mot à dire et il en raconte d'épicées... Mais carignan et grenache ne l'entendaient pas ainsi, et il a fallu mettre les trois compères au secret dix-huit mois dans le chêne français. Le trio en ressort grandi et offre un vin harmonieux, aux senteurs d'eucalyptus bien mariées à de douces notes de moka, de vanille et de chocolat apportées par le fût. En bouche, l'ambiance se fait chaleureuse et évolue favorablement, ce qui permettra une ouverture dès l'automne sur un salmis de pigeon.

Ce n'est pas la première fois que les dégustateurs sont séduits (à l'aveugle) par cette cuvée, sensibles notamment au charme de ce soupçon de poivre qui est la marque du mourvèdre, ici majoritaire (60 %). Ajoutez à cela grenache et carignan à parts égales et vous obtenez une bouche cassissée et charnue, portée par des tanins structurés, qui doit aussi beaucoup au terroir de galets roulés de schistes et de grès. Une bouteille qui accompagnera le pigeon ou du fromage fort.

Appartenant à la même famille depuis sept générations, le domaine a plus d'une fois été remarqué, notamment pour sa cuvée Orébus, dont le mourvèdre dominant s'impose en chef de file devant le grenache et le carignan. Les notes d'épices poivrées mènent la danse, relevant les arômes de réglisse et de cerise bien mûre. La bouche structurée reste suave, légèrement vanillée, terminant longuement sur des notes torréfiées et chaleureuses. Bien sur un jarret printanier ou une salade tiède aux merguez.

Une propriété familiale transmise au fil du temps et située sur la commune de Mailhac, dont les premiers habitants, entre 900 et 400 av. J.-C., les Elisyces, ont donné leur nom à cette cuvée. On vous parlera des trente-six mois d'élevage nécessaire pour apprivoiser ce vin aux accents d'épices poivrées, de fruits mûrs et de caramel. Ce 2003 est ainsi devenu soyeux. Son avenir est assuré.