Domaine Morel-Thibaut

Jean-Luc Morel aux vignes, Michel Thibaut en cave: une répartition des rôles orchestrée pour une célèbre musique, celle des coups de coeur. Ce domaine a reçu les honneurs du Guide plusieurs fois pour son vin de paille, notamment dans le millésime 1998. Le 2001 figurera désormais au palmarès. Issu d'un assemblage de chardonnay, poulsard et savagnin, il séduit dès la première rencontre: l'oeil est irrésistiblement attiré par une robe ambrée aux reflets cuivrés. Hésitant presque à quitter cet univers visuel, le dégustateur est happé par un nez au profil aromatique envoûtant: l'abricot sec joue avec les fruits confits ou la confiture de mirabelles. Vient la plénitude de la bouche, avec sa structure ample où l'équilibre entre sucre, alcool et acidité est parfait. Des tons chauds de pruneau confit, de chocolat et de caramel nous entraînent dans la gourmandise absolue. Remarquable est aussi le vin jaune 98, bien équilibré mais dans un registre aromatique bien sûr différent. Essayez donc celui-ci avec une escalope à la crème et le vin de paille sur une tarte tatin. De quoi voir les étoiles de plus près.

Ce vin de paille est issu de l'assemblage de chardonnay pour moitié, de poulsard, de savagnin et de trousseau. La maison Morel-Thibaut a plusieurs fois fait chavirer le jury avec son vin de paille dans les éditions précédentes du Guide. Ce millésime n'échappe pas à cette règle fort plaisante: il est superbe. Le nez hésite entre fruits mûrs et fruits secs, mais ce doute n'apporte que des bienfaits: la palette aromatique n'en est que plus riche. Beaucoup de sucre en bouche, cependant l'acidité semble suffisamment présente pour assurer l'équilibre. De la rondeur, de la complexité aussi dans les notes de fruits secs qui sollicitent l'accompagnement de quelques chocolats forts en cacao.

Né sous l'aire du domaine Morel-Thibaut, ce vin de paille couleur ambré clair dévoile un nez intense de fruits secs et de pain d'épice. Après une attaque franche, la bouche, d'un équilibre remarquable, déploie des notes douces de caramel. De l'harmonie à tous les étages. (Bouteilles de 36,5cl.)

Si l'exploitation n'a pas encore franchi le cap de l'agriculture biologique, elle n'utilise pas d'insecticides ni de désherbants chimiques. Elle revendique les «classiques du terroir», les solides valeurs qui ont fait la réputation du vignoble jurassien. Un parti pris qui trouve écho dans ce trousseau à la superbe robe cerise. Son nez, ouvert, frais et avenant, possède ce côté un peu sauvage du cépage qui donne envie d'aller plus loin. Et la poursuite de la dégustation est un plaisir, tant les tanins sont soyeux, et le fruité doux et enveloppant. À boire dès aujourd'hui ou à garder deux à trois ans. Le vin jaune 2004 (20 à 30 €; 1 500 b.) décroche, lui, une étoile pour ses notes de noisette et d'épices. On attendra quatre à cinq ans avant de l'ouvrir à l'apéritif, sur des dés de comté.

Un jeu d'associations gagnant: celle de Jean-Luc Morel et de Michel Thibaut, amis d'enfance qui exploitent ensemble 10 ha de vignes, et celle de deux cépages. Les deux producteurs ont engagé dans cette cuvée le doublé chardonnay et savagnin. Les deux variétés, après fermentation malolactique, ont séjourné dans le bois séparément (dans des fûts de 500 l pour le chardonnay et de 220 l pour le savagnin); l'assemblage a été réalisé deux mois avant la mise en bouteilles. Le nez se laisse deviner minute après minute: de la vanille par-ci, une touche citronnée par-là... et encore tant à découvrir dans une palette d'une grande complexité. La bouche soyeuse est néanmoins très structurée, avec un boisé discret. Mettez le turbot... à cuire. Une bien belle bouteille qui ne ternit en rien le vin jaune 1999 (15 à 23 €) qui vient à nous dans une robe jaune aux reflets verts. Il se fait noisette au nez quand la bouche nous plonge par ses notes terreuses au coeur de nos racines. La note? Largement une étoile.

Il n'y a dans cet assemblage que 5% de savagnin. Le reste est constitué de chardonnay. Intense et complexe, le nez évoque l'acacia, la cire d'abeille et le grillé. Bien équilibré et long, le palais développe la même gamme aromatique qu'au nez, gamme à laquelle on peut rajouter pain d'épice et caramel. Voilà donc un vin délicat et persistant, doté d'une très belle matière et qui supportera parfaitement la présence d'un gratin d'écrevisses à ses côtés.

Les associations hors champ familial ne sont pas si courantes que cela. Jean-Luc Morel et Michel Thibaut cultivent ensemble l'amitié depuis leur enfance et la vigne depuis vingt-cinqans déjà. Assemblage de 40% de chardonnay, de 30% de poulsard, de 25% de savagnin et de 5% de trousseau, leur vin de paille est le fruit d'un long processus qui a amené à un vin joliment doré. Très élégamment fruité au nez (poire mûre, vanille, écorce d'orange), il conserve finesse et charme dans une bouche souple et légère. À déguster avec un foie gras poêlé ou tout seul, pour le plaisir.

"Deux amis d'enfance, Jean-Luc Morel et Michel Thibaut, gèrent ce domaine depuis plus de vingt ans. Leur vin de paille, élaboré à partir de chardonnay (40 %), de poulsard (30 %), de savagnin (25 %) et d'une pincée de trousseau, nous accueille avec un bouquet d'abricot, de coing et de fruits secs. Fraîche en attaque, la bouche prend le même chemin aromatique dans une belle impression de douceur. L'ensemble, long et agréable, s'accordera avec une tarte aux abricots et à la pâte d'amande. Avec la même note, le trousseau 2010 rouge (5 à 8 €; 8 000 b.) offre un joli fruité après aération. La bouche est vive, les tanins souples et l'ensemble franc. Un vin à carafer avant le service."

Le savagnin représente 20 % de l'encépagement de ce domaine et il est utilisé principalement pour élaborer le vin jaune. Couleur bronze, celui-ci apparaît bien typé au nez dans ses élans généreux de curry, de noix sèche et de pomme verte. La bouche souple à l'attaque, sur l'amande fraîche, développe ensuite une belle matière qui se révèle chaleureuse en finale. Un vin équilibré, avenant et qui n'a rien de brutal. Issu d'un cépage lui aussi très local, le 2008 rouge trousseau (5 à 8 €) est cité. C'est un vin puissant et franc au nez, entre mûre et fraise, avec une bonne ampleur en bouche. À boire ou à attendre un peu.

Voilà vingt ans que ces deux amis se sont associés. Quoi de mieux que ce ravissant vin de paille pour accompagner le gâteau d'anniversaire? Voyez les bougies qui se reflètent dans la robe ambrée, limpide et brillante. Le nez affiche des notes de fruits confits et de raisin sec que l'on retrouve sans aucun à-coup dans une bouche onctueuse et néanmoins puissante. Un moment de plaisir pour savourer le chemin parcouru par les uns et les autres. Noté une étoile également, le vin jaune 2001, vieil or à l'œil et torréfié au nez, se livre en bouche dans une vivacité caractéristique de ce type de vin. On trouve du volume et de la matière dans cette bouteille à apprécier tout de suite ou d'ici trois à quatre ans sur une lotte à l'américaine. Produit d'une macération semi-carbonique à la vinification, le trousseau 2007 (5 à 8 €) obtient la même note pour ses arômes de violette et de réglisse séduisants quoiqu'assez atypiques.

Si vous passez par la bonne ville de Poligny en été, l'exploitation organise des soirées dégustation le mercredi du 15 juillet au 31 août. Une occasion de découvrir ce vin de paille de la propriété, dont plus d'un millésime a décroché un coup de coeur. Celui-ci provient de l'année de la canicule. Les raisins ont été cueillis le 18 août! Pourtant, on ne décèle pas la marque de ce millésime sur ce vin or brun qui, dans ses arômes de figue, de miel et de raisin sec comme dans sa bouche souple et expressive, ne laisse place à aucune équivoque: c'est un vin de paille, conclut un dégustateur, satisfait.

Pour trouver la cave, vous pouvez demander la rue Jacques-Coittier, mais vous pouvez aussi guider votre interlocuteur en lui suggérant la route de Lons-le-Saunier. Régulièrement distinguée par les dégustateurs, en particulier pour ses vins de paille, vins jaunes et autre blancs, elle a proposé cette année un joli vin couleur grenat. Autant le nez est puissant, sur le cassis et les fruits mûrs, autant la bouche est souple. Le fruité fait un lien agréable, laissant une impression générale d'harmonie. Un fruit qu'il faut apprécier dès maintenant.

Savez-vous qu'un vin jaune se sert entre 15 et 17°C après être resté ouvert plusieurs heures? Servi froid, il devient muet. Ce serait donc un crime de lèse-majesté que de ne pas laisser s'exprimer les arômes de noix, de coing, de curry que dégage, par exemple, le jaune du domaine Morel-Thibaut. Un équilibre qualifié de sympathique en bouche où la noix domine les agrumes. Les écrevisses n'ont qu'à bien se tenir...

Si vous allez déguster les vins du domaine, vous y découvrirez un point d'accueil totalement rénové en 2002. Il existe même un lieu destiné aux camping-cars. Cette exploitation avait décroché un coup de coeur pour son vin de paille 98. Le nez de ce 99 est assez fin, avec des nuances de pâte de coings et d'orange confite. La bouche est d'une grande richesse, longue et assez complexe. On suggère une coupe de fruits frais pour un accord issu de contrastes. Le côtes-du-jura vin jaune 96 obtient la même note. Il joue la carte de la finesse et de l'élégance. Quant à la cuvée Tradition en blanc sec 2000 (8 à 11€), également une étoile, elle associe chardonnay et savagnin à parts égales et est élevée vingt-quatre mois en fût. Elle devra attendre trois ou quatre ans pour épouser une morillade comtoise (veau farci aux morilles).

Issu de vendanges manuelles, ce chardonnay a été récolté sur le lieu-dit Les Trouillots. Très jeune, il s'ouvre au nez sur des notes fruitées (agrumes, amande) et florales fraîches. On retrouve ce caractère juvénile et vif dans un palais encore légèrement perlant mais qui devrait pleinement s'exprimer avec la garde.

L'amitié d'enfance se concrétise parfois par des réalisations professionnelles communes quand vient l'âge adulte. C'est le cas de ce domaine partagé par deux compères. Est-ce un signe? Un des dégustateurs propose de boire ce trousseau entre amis. C'est vrai qu'il est facile, ce vin, très agréable par son ton acidulé. C'est une harmonie simple qui est proposée, sans grande complexité, mais avec une certaine élégance. Trinquons!

Malgré une légère pointe de madérisation, ce vin jaune affiche un nez d'une belle intensité sur fond de fruits confits, de raisin de Corinthe et de noix sèche. Au palais, la vivacité est de mise: une bouteille à attendre.

Les chais de la maison sont situés au centre ville de Poligny, capitale du comté, à proximité de l'école de laiterie. Ce côtes du jura est le fruit d'un assemblage de chardonnay et de savagnin dans des proportions à peu près équivalentes. Le nez est intense et frais. En évolution, ce vin se montre encore très vif et devra être attendu. Un sportif en préparation, note un dégustateur.

A l'entrée sud de Poligny, en face de l'école de laiterie, Jean-Luc Morel et Michel Thibaut préparent un vin de paille qui n'a pas peur de se montrer. Couleur or paille, comme il se doit! Chocolat et raisins secs au nez, il est rond et équilibré en bouche. Bien représentatif de ce type de production, il peut se boire ou se garder.