Domaine Maroslavac-Léger

Notez Les Champs Gain 2004 1 er cru (23 à 30 €) ainsi que Les Combettes 2004 1 er  cru (25 à 30 €), obtenant chacun une étoile, sur votre petit carnet. Notez encore, en soulignant d'un trait, ces Corvées des vignes (climat à la limite du meursault). D'une jolie teinte chardonnante, cette bouteille possède un bouquet époustouflant! Le silex, les agrumes, la noisette font le grand jeu. Le caractère minéral se poursuit au palais avec une certaine vivacité et cette opulence qui semble si naturelle à Puligny. Attendre un peu (deux à trois ans), l'avenir lui sourira.

Le chardonnay n'a pas de secret pour ce vigneron de Puligny-Montrachet, qui a parfaitement réussi cette cuvée La Combe. Un vin dont le boisé discret ne vient pas contrarier un nez ouvert sur les fruits blancs. La bouche, ample et ronde, évolue aussi sur un registre fruité, les notes d'élevage restant en retrait et une fine acidité apportant équilibre et longueur. Ce vin harmonieux demande encore un peu de patience, un an ou deux.

Pour se rendre dans sa vigne de Saint-Aubin, ce vigneron de Puligny-Montrachet n’a qu’à franchir ces petits murets de pierres montés par les hommes pour délimiter leurs parcelles tout en limitant l’érosion: les murgers. Les pierres posées en écailles sur leur sommet font songer à des dents de chien, à moins que ce climat ne tire son nom des cailloux pointus qui jonchent le sol. Le vin? Une robe or pâle à reflets verts, un nez fin d’agrumes, d’aubépine, d’amande fraîche, de grillé et de vanille. Puis de l’ampleur et du gras, équilibrés par une fraîcheur soulignée par un retour des agrumes. Le boisé de l’élevage est marqué mais élégant. Un 2009 intense et long, à laisser un à trois ans en cave puis à marier à des aiguillettes de dinde sauce au beurre citronné ou à une truite aux amandes.

Ce "domaine de poche" de ses 5 ha fête ses trente-cinq ans cette année en accrochant une étoile à son 1 er cru né de vignes aux quarante-cinq printemps. Au nez, un peu d'épices enrobent les notes de fleurs blanches et d'agrumes que soutient un fin vanillé. La bouche emporte les suffrages des palais assermentés par ses arômes fruités et sa texture ronde et grasse qui tient en haleine. Un juré de conclure: "2007 est là, plus la main du vigneron." À ouvrir cet automne sur une lotte à l'armoricaine.

On a connu un vieux monsieur bourguignon qui offrait toujours une caisse de Combettes à ses belles-filles le jour de leur anniversaire. C'est le vin de l'amour. Affleurements de rochers et fosses de bonne terre, un terroir merveilleux voisin de Meursault. Ferme de corps et suave de coeur, ce 2006 captive le regard. Son parfum réunit la pêche et la vanille. Un vin vivant, explosif même, à découvrir en 2010.

Domaine créé à partir de rien (sinon de beaucoup de travail) par Stéphan Maroslavac-Kovacevic, venu de Yougoslavie durant les années 1930. Roland, son petit-fils, assure la continuité. Les Corvées des Vignes sont en bordure de Meursault et dans le voisinage des Charmes sur cette appellation. Un vin joliment paré et qui chardonne au nez sur l'aubépine et le citron. Excellente attaque avec évolution aromatique. Sa fraîcheur balance entre le minéral et la pêche, le brugnon pour être plus précis. Finale vive. Une étoile également pour le 1 er  cru Les Folatières 2005 (30 à 38 €) et une citation pour le 1 er  cru Les Combettes 2005 (30 à 38 €).

Bien constitué mais encore jeune, il porte une robe claire et lumineuse. Fermé tout d'abord sur le pain grillé, son bouquet s'ouvre sur des notes de pain d'épice et de sous-bois humide. Les fruits blancs embellissent une bouche correctement équilibrée (acidité et tanins). Tonique mais à oublier deux ans, pas davantage.

Petit-fils de Stephen Maroslavac, émigré polonais arrivé en France sans un sou en poche durant les années 1930, Roland se consacre à un domaine de quelque 7 ha. Il réussit un beau tir groupé car trois vins passent la barre. Les Combettes ont des amateurs passionnés qui feraient des folies pour ce cru. Donnons-leur donc la préférence en raison aussi de leur délicieuse mâche briochée, de leur fermeté. Mais Les Folatières 1 er cru 2002 et en village Les corvées des Vignes 2002 (15 à 23 €) ont également de solides atouts à faire valoir; ils obtiennent chacun une étoile.

Il y a des amateurs qui ne jurent que par les Combettes et qui les voient grand cru. Celles-ci sont de qualité, représentatives d'un 1 er  cru. Jaune paille à reflets mordorés, ce 2001 au bouquet très frais de fleurs et de fruits blancs, au corps équilibré, aux notes de noisette, d'amande avec une pointe beurrée, est encore loin de son expression d'apogée. Autre belle bouteille: les Corvées des Vignes 2001 en village blanc (15 à 23 €) obtiennent une citation.

Rubis légèrement violacé, il affiche un nez où le cuir est associé aux fruits noirs. Mise en bouche sur le fruit: l'attaque est franche, les tanins accommodants. Ce vin a de la charpente et un bon équilibre entre l'acidité et l'alcool.

Les Folatières ont souvent la sensualité à fleur de terre. L'Eve couchée du musée d'Autun. Ce vin, d'une couleur limpide à beaux reflets, présente un nez intense et complexe avec un vanillé fondu et de la fleur blanche. Jeune, il mord encore un peu, mais on retrouve les arômes perçus à l'olfaction et un bel équilibre. Laissez-lui le temps de maîtriser son fruit (deux à cinq ans).

Petit-fils d'un émigré yougoslave arrivé en France en 1930 pour trouver du travail et qui, à force de labeur, créa son domaine, Roland Maroslavac nous propose ici un vin de bonne intensité (couleur, bouquet floral et fumé), ample et assez long en bouche. Il est nécessaire de laisser quelques années en cave ce très beau saint-aubin.

Les Murgers s'appellent en réalité Murger de Monthélie: tout près de ce village. On sait que ce mot désigne des tas de cailloux tirés de la terre depuis des siècles. Ce 99 intense et limpide, discrètement boisé, aux arômes floraux encore peu développés, montre une bouche où le fruit est remarquablement préservé jusqu'au dernier point d'orgue.

Un climat situé à vol d'oiseau tout près de l'illustrissime montrachet. Ce sont des choses qu'il faut savoir... Robe assez pâle mais à reflets dorés, bouquet très intense (la pomme et l'amande en dominante), il a bon goût tout en étant copieux et sans doute de bonne garde.

Trente-cinq vendanges sont passées depuis la création de ce domaine de 5 ha qui vinifie dans de belles et grandes appellations installées sur les sols argilo-calcaires de la Côte des blancs. À la couleur pâle et limpide de ce saint-aubin répond un nez fin et élégant de noisette fraîche. Son attaque fruitée fait place ensuite à un boisé perceptible qui n'enlève en rien la grande vivacité de sa jeunesse. Ce 1 er cru aura besoin d'un peu de temps pour se révéler. Attendez 2012.

S'étendant sur plus de 17 ha, Les Folatières sont le plus grand 1 er cru de Puligny par la superficie. Issu de vignes quadragénaires, ce 2007 se présente dans l'habit traditionnel or pâle du lieu. Un parfum d'agrumes se mêle à la douce vanille. À attendre un peu pour un meilleur fondu de l'ensemble.

Quand il pleut à la Saint-Aubin (le 1 er  mars), il n'y aura ni lin ni foin. Il peut toujours y avoir du vin, comme ce 2005 jaune paille cristallin, qui respire le fruit jaune et son fût (treize mois). Son attaque est assez sympathique. La bouche est ample, le fond satisfaisant. Il semble avoir un certain potentiel (deux à trois ans).

Ce climat tient le milieu entre ceux de Val et des Duresses. Equilibré par nature, il est bien représentatif de l'appellation. D'une nuance cerise noire, voici un 2002 honnêtement bâti dont les tanins sont encore un peu vifs: il devrait vous sourire en 2007 ou 2008.

Belle histoire, montrant que la nationalité bourguignonne est aisée à acquérir. Emigré yougoslave, Stephan arrive à Puligny dans les années 1930 sans un centime en poche. Il est plâtrier, fermier, vigneron. Et cela donne naissance à des domaines un demi-siècle plus tard. Ces Dents de Chien (excellent climat à portée de voix des grands crus voisins) portent un or léger, expriment une certaine évolution au nez, mais s'acquittent de leur devoir en bouche sur un ton de poire williams et une puissance appuyée.

Roland est le petit-fils de Stephan, émigré yougoslave venu en Bourgogne chercher du travail. C'était en 1930. Quelle réussite, mais que de travail! Parmi ses 8ha, ces Bretterins se situent dans la partie centrale du village, où se rassemblent les 1 ers crus. Rouge grenat, ce 99 tire sur la groseille. Sa solide structure tannique est conforme à l'appellation: un auxey montre souvent les dents dans sa jeunesse. Ce vin puissant tient la route.