Domaine Henri Richard

Le domaine dispose d'un peu plus d'un hectare de ce grand cru et cette cuvée constitue logiquement le fer de lance de la famille Bastien. Le 2013 a fait forte impression. Au nez, dominent de généreuses notes de cassis et de mûre compotés sur fond de senteurs vanillées. La bouche donne immédiatement une sensation de volume, de richesse et d'équilibre grâce à des tanins d'une finesse remarquable et à une acidité parfaitement ajustée qui apporte longueur et dynamisme en finale.

Ce marsannay est issu d’un climat méconnu de l’appellation, situé en altitude (au-dessus de 320 m) au débouché de la petite combe Pévenelle, donc dans un creux, et qui plus est exposé est-nord-est… Et il décroche un coup de cœur? Outre le talent du vinifiateur, l’explication réside dans un chiffre: 2009. Le réchauffement climatique, le voilà à l’œuvre, dans ce vin qui sublime son modeste terroir à l’issue d’un épisode caniculaire, alors que les coteaux au sud finissent «carbonisés» – vins lourds, confiturés, alcooleux. Patrick Maroiller signe ici un pinot noir fruité, au nez de cerise, de kirsch, de cannelle et de prune. La bouche soyeuse et équilibrée se montre particulièrement élégante. Les tanins encore affirmés en finale s’assoupliront après trois ans de garde.

En 2006, Patrick Maroiller avait privilégié une approche souple et fruitée qui lui avait valu de voir deux de ses vins sélectionnés (en gevrey et en marsannay). En 2007, du moins sur ce charmes, il est allé plus loin dans l'extraction des tanins, mais en gardant cette philosophie du "vin gourmand". La bouche attaque en souplesse puis se développe sur des tanins mûrs donnant une mâche agréable, empreinte de notes de cassis, de pain grillé et de moka. La très longue finale, élégante et fruitée, est habitée par des tanins réglissés, présents mais sans excès. Une bouteille à garder sept ans en cave puis à ouvrir sur une noisette de chevreuil.

Moins de dix ouvrées et un beau 2002 à mettre au-dessus du panier, car on l'appréciera cette année ou la prochaine. Rouge intense et franc, il se présente bien. Parfums fruités et corps agréable sous le couvert de tanins discrets mais aidant à la charpente. Tout en élégance. La famille Richard est en période de reconversion à l'agrobiologie. Quels progrès accomplis par l'appellation jadis vouée au gamay et à la consommation courante des Dijonnais!

Gaston serait content. Gaston Roupnel, bien sûr. Le grand écrivain bourguignon qui vivait à Gevrey et céda cette vigne en 1938 à la famille Richard. Oui, Gaston serait content en lisant sur une fiche de dégustation: Un vin qui fait honneur à son appellation. Rares sont les mazoyères sur le marché. Celles-ci ont le style 99: un vin très présent, plein de vie, pas très long, balançant entre la fraise et des accents plus sauvages. Le fût ne déborde pas et soutient intelligemment le fruit.

Une vigne de 1,11ha 4ca historique en Mazoyères. Celle de l'écrivain Gaston Roupnel, vendue en 1938 à Jean Richard, père d'Henri et ancien tonnelier. Le vin est à la hauteur de la situation, d'un rouge étincelant et d'un bouquet très flatteur (cassis, vanille). Ample et corpulent sur des tanins encore un peu jeunes, ce 98 a beaucoup de classe. Laissez-le reposer en cave quatre à cinq ans.

Une cuvée issue de raisins partiellement égrappés et élevée pendant un an en fût. Le nez livre de délicates notes florales et épicées. Une matière gourmande et fine vient flatter le palais. Un gevrey friand et déjà plaisant.

Ce climat est perché sur les hauteurs du village de Couchey, vers 350m d'altitude. Les Bastien y cultivent 32ares de pinot noir, à l'origine d'un vin boisé au premier nez, ouvert sur les fruits rouges à l'aération. En bouche, une attaque souple, puis de la densité, du gras et des tanins solides. Un vin qui peut et doit vieillir.

Représentant la cinquième génération sur le domaine, Richard et Sarah Bastien en ont pris les rênes après le départ à la retraite de Patrick Maroiller. Ce dernier avait obtenu un coup de cœur pour le millésime 2009 de ce climat plutôt frais, situé en altitude, au débouché d'une petite combe. Le 2011 présente un nez épanoui sur la framboise et la cerise, avec des notes de tabac. Charnue et ample, évoluant sur des tanins fins et vifs, la bouche pinote elle aussi agréablement. Un vin d'une belle finesse, qui procurera un grand plaisir dans deux ans, servi avec un faux-filet grillé.

La récolte 2009 semble avoir souri à Patrick Maroiller, ce vigneron bio qui décrochait l'an dernier un coup de coeur en marsannay dans ce millésime, et obtient aujourd'hui une étoile pour ce gevrey élevé dix-huit mois en fût. D'une robe légère aux nuances violines s'échappent des fragrances de fruits noirs bien mûrs. Le fruit s'exprime tout autant en bouche, porté par une matière souple et fraîche dont les tanins, déjà fondus, tapissent la finale accompagnés de notes vanillées et poivrées. À servir dans un an sur des oeufs en meurette.

Les Mazoyères sont un climat qui donne des vins aux tanins souvent plus fermes que les charmes. On ne s'étonnera donc pas qu'ils affichent, ici, plus de mâche que les charmes 2007 du domaine, déjà vigoureux. La bouche est donc résolument ferme, extraite; la finale dense, compacte, mais longue. Patrick Maroiller épouse le terroir, certifié bio depuis 2005, sans chercher à l'adoucir par des artifices de vinification. Et finalement c'est le nez fruité et riche (cerise noire, cassis, moka) qui permet de se faire plaisir aujourd'hui. Après cinq années de garde, ce 2007 se sera arrondi et sera fort agréable... dans son ensemble.

Le domaine a commencé sa conversion vers l'agriculture biologique en 2000, et est certifié depuis 2005. C'est Patrick Maroiller qui élabore les cuvées avec Margaret Bastien, fille d'Henri Richard. Partant de jeunes vignes de quinze ans, il n'a pas tenté l'impossible et les a vinifiées en souplesse, préférant la rondeur des tanins à la puissance en bouche. Le résultat est un vin bien fait, charmeur, à boire sans attendre.

Ce domaine certifié en bio depuis 2005 est conduit par Margaret Bastien, fille d'Henri Richard, et par Patrick Maroiller pour les vinifications. Leur 2006 est un vin intéressant et prometteur: bouquet complexe mariant les fruits noirs, la cerise et la violette, matière généreuse aux tanins présents mais fondus. À attendre deux ou trois ans.

Pas de levurage, pas d'enzymes, pas de collage ni de filtration: c'est l'obligation de récolter des raisins sains et mûrs, de soutirer sans pompe, au bon moment, pour avoir le vin le plus limpide possible. Bref, c'est travailler sans filet. Patrick Maroiller obtient ici un vin à la hauteur de ses exigeances, c'est-à-dire reflétant son terroir, avec une robe rubis, un nez complexe et gourmand de framboise, de réglisse et de vanille, et beaucoup de matière. Puissant, long, il demande cinq ans de patience.

Bio certifié Écocert, label AB sur l'étiquette. Un gevrey-chambertin typé vieille école, un peu rustique et qui se gardera bien. Le sous-bois, une note sauvage, la myrtille, on sent le vin peu soucieux de l'air du temps, de la vogue, de ses modes, mais qui laboure son sujet et se plaira dans la compagnie du chevreuil. Climat central, proche des maisons du village ancien.

L'écrivain Gaston Roupnel fut aussi un propriétaire actif et même le président du syndicat viticole. À la fin des années 1930, il prit du recul pour se consacrer davantage à ses livres et vendit cette vigne à la famille Richard, sachant qu'elle y serait en bonnes mains. Cette bouteille pourpre intense à reflets violets, bouquetée (fruits mûrs et pointe animale) est fille de raisins récoltés le 28 août. Sa richesse, son gras, ses arômes, sa longueur lui dessinent une belle bouche. Typée 2003, cette bouteille mérite un sommeil de deux à quatre ans.

Une superbe robe de scène rouge grenat étincelant. Fauve et confituré, un bouquet d'absolu. Félin, soyeux, ce vin est né de 1 ha 11 a 4 ca, vaste parcelle située au beau milieu du grand cru. Il manque peut-être d'un rien de fraîcheur à l'ouverture, millésime oblige, mais il a de la classe. Assez boisé, après dix mois seulement de fût, il sera de longue garde et pourra se plaire sur un coq, accord fort classique et si peu pratiqué aujourd'hui, ou sur tout gibier.

Un marsannay d'un rouge soutenu à reflets violacés. Peu d'arômes, sinon vanille et petits fruits noirs. Si l'acidité est présente sur des tanins assez marqués, la matière est amplement suffisante et l'équilibre bien assuré par un élevage de douze mois en fût, respectueux du vin. On le mettra de côté durant deux à trois ans car il a de la ressource et peut s'assouplir encore.

Jeune, si jeune, un grand cru jouant sur le fruit noir depuis la première approche: la robe a des reflets noirs, le nez d'abord cerise s'ouvre, sur un fond boisé, sur le fruit noir confituré – un dégustateur discerne une pointe florale. Après une belle attaque le volume s'affirme sur des tanins mûrs aux arômes de... fruits noirs, puis le boisé reparaît. A ouvrir dans trois à quatre ans.

Cette vigne a appartenu jusqu'en 1938 à Gaston Roupnel (l'auteur de l'Histoire de la campagne française) avant d'être acquise par cette famille il y a plus d'un demi-siècle. Elle fournit ici un vrai grand cru portant les couleurs de son cépage. Son bouquet de petits fruits rouges est assez intense sur fond boisé. Gras et corsé, distingué, un vin authentique dont on n'a pas besoin de voir la carte d'identité pour savoir qu'il est gibriacois.