Domaine Follin-Arbelet

Les héritiers Poisot sont une branche de la famille Latour. Cela vient de Marie Poisot, soeur de LouisII Latour, puis de Pierre Poisot, puis à ses trois enfants lors de son décès en 1938, restés en indivision jusqu'en 1990. Cette vigne se situe dans les fameux Quatre Journaux historiques. Beaucoup de couleur et le coup de coeur pour cette bouteille aux arômes de bourgeon de cassis et d'épices. Du gras, du fruit, de la complexité, de la longueur, c'est l'idée même qu'on se fait d'un grand bourgogne.

Bien qu'issu d'une vieille famille d'Aloxe-Corton, Franck Follin-Arbelet est le premier de la lignée à se faire vigneron, en 1990, avec une parcelle d'aloxe-corton. Il faut dire que pour ce géologue de formation, la richesse des climats bourguignons constitue un magnifique terrain de jeu. Ici, 45 ares de sols bruns calcaires fortement argileux, reposant sur un socle de calcaire dur. Il en résulte un 2010 d'une grande élégance dans sa robe rubis intense et brillante, ornée de beaux reflets bleutés. De prime abord sur la réserve, le nez livre à l'agitation de généreuses senteurs de griotte à l'eau-de-vie et de mûre. L'attaque, suave et soyeuse, prélude à un palais concentré, riche et cossu, à la longue finale fruitée et épicée (poivre blanc). Un modèle de finesse et d'équilibre, à découvrir dans cinq à huit ans.

Ce Clos du Chapitre est dans les Meix. Il n'a pas le coup de coeur, mais il arrive bon premier. Un coup de chapeau n'est pas mal non plus. Intense et concentrée, sa couleur est impériale. Passez muscade! Cette épice, la vanille et la groseille composent un nez attrayant. En bouche, un gras si profond qu'on s'y perdrait volontiers, une complexité à la Bachelard (grand amateur de vin de Bourgogne, qu'il se faisait livrer en fûts dans sa petite maison de Dijon et qu'il mettait lui-même en bouteilles). Les tanins? Bien élevés, ils sauront attendre.

Rubis assez sombre, ce Bressandes offre dès le premier nez des sensations plaisantes. Le fût (dix-huit mois) n'en est pas absent, mais il sait faire de la place au fruit et à la fleur. Impressionnant en bouche en raison de sa charpente et de sa concentration, ce 2005 n'en fait pas trop non plus et demeure élégant. On peut l'attendre, mais il est déjà très mûr et à coup sûr séduisant.

Une bouteille qui a – et qui aura – de la personnalité. Rubis grenat foncé à nuances violacées, ce vin affiche un nez frais et franc surtout marqué par le cassis sur grillé fin. Riche au palais, il tient sur l'arrière ses tanins en douceur, d'une grande complexité malgré une pointe de chaleur qui ne lui fait pas perdre son harmonie. Pas de très longue garde: disons trois à quatre ans, sauf erreur toujours possible en pareil cas. Pour un gigot d'agneau. Parcelle faisant partie du Clos des Quatre-Journaux acquis par les Latour en 1898 (héritiers Poirot).

Domaine de 4 ha seulement et de grande classe pour ces 2002. Proche de Pernand-Vergelesses et... du coup de coeur, ce 1 er  cru a l'aspect velouté, grenat foncé à liseré violet. Quel nez! Noyau, cassis et mûre, se conjuguent. Fortement charpenté, ce vin ne lésine pas sur les signes extérieurs de richesse (gras et fruit). L'élevage est parfaitement maîtrisé. Quant au village 2002 rouge, il obtient une étoile et suscite de chaleureux compliments.

Un généreux corton. Celui-ci est un vin à l'ancienne qui ne se dévoile pas mais bénéficie d'un très beau potentiel. Un vin en devenir, pour les amateurs de grands crus rouges puissants. Sa teinte est d'un rubis classique. Ses parfums, encore boisés, laissent toutefois au bourgeon de cassis une place au parterre. La bouche, franche et conquérante, laisse déjà paraître de la rondeur et du gras; mais si son acidité lui sera utile dans la vie, elle est encore un peu vive, surtout en finale. Autre excellente bouteille, le corton 2001 (23 à 30€), d'un style assez analogue, obtient une étoile.

Franck Follin-Arbelet fut le premier de cette famille ancienne d'Aloxe-Corton à se lancer en 1990 dans la viticulture, après des études en géologie à Montpellier. Une parcelle d'aloxe pour commencer, puis des premiers crus, puis des grands crus. Sur les 9,3ha que compte la Romanée Saint-Vivant, le domaine en exploite 50ares, à l'origine d'un 2011 couleur rubis nuancé des reflets violines de la jeunesse. D'une remarquable complexité, le nez élégant et plutôt loquace évoque la cerise à l'alcool, la fraise des bois, les épices douces et le poivre. Le palais attaque en finesse et en fraîcheur, puis dévoile une matière ronde, fruitée et concentrée, adossée à des tanins nobles et doux, se montrant plus serrés en finale. Grâce et structure composent cette belle image du cru, à conserver avec précaution pour les dix ou quinze ans à venir.

Cette jolie propriété créée en 1764 est conduite depuis 1990 par Franck Follin-Arbelet, qui propose une belle gamme d’appellations allant du pernand-vergelesses au prestigieux grand cru romanée-saint-vivant. En corton, le domaine s’illustre doublement. En tête, ce Bressandes 2009 au nez subtil de fruits rouges et noirs, mâtiné de notes vanillées et torréfiées (dix-huit mois de fût). La bouche est concentrée, ample, dense et structurée par des tanins puissants. Un vin de caractère et de garde, que l’on attendra au moins quatre ou cinq ans. Le corton rouge 2009 (2 100 b.), sans nom de climat, obtient également une étoile pour son nez ouvert sur la framboise et pour son palais généreux (cerise à l’eau-de-vie), écho à la maturité du millésime. À découvrir dans deux ou trois ans.

«Un vin cistercien»... C'est ainsi que les jurés concluent la dégustation de ce 2009. On attendra donc patiemment que le temps (sept ou huit ans au moins) fasse son œuvre. La robe est rubis intense. Le bouquet a besoin d'aération pour révéler des notes complexes de fruits rouges, d'épices, de tabac et de toasté. Le palais se montre puissant, dense, soutenu par des tanins bien serrés qui lui confèrent rigueur et austérité. De quoi affronter des mets de caractère.

On prend les mêmes et on recommence? Pas tout à fait, car on goûte ici le millésime 2007 de ces vins sélectionnés dans le millésime précédent l'an dernier. L'étoile brille toujours sur les Bressandes, un vin rond, chaleureux et fondu, au bouquet intense (fruits noirs et boisé). Pour reprendre les mots d'une dégustatrice, un vrai «corton de plaisir», que l'on servira dans deux ou trois ans. Le corton rouge 2007, de même profil, obtient également une étoile.

Deux 1 ers crus 2005. La préférence va à ce Clos du Chapitre (qui s'appelle aussi Les Meix): un vin structuré, aux tanins enrobés, ouvert sur le fruit dès le premier coup de nez, sous sa robe violine. Très classique (terroir et millésime). Le 1 er cru Les Vercots 2005 (ancienne vigne cistercienne) est cité. Quant au Clos du Chapitre, autour duquel le village d'Aloxe semble avoir été construit, il date de la fin du XVII e s. selon Claude Chapuis, l'historien du cru. Une propriété des religieux d'Autun, disparue sous la Révolution mais qui, on le voit, a bonne mémoire...

Latour, Poisot, ce domaine tourne autour des vieilles familles du cru, et on connaît bien ce nom chez Bouchard Père et Fils. N'en est-il pas le Saint-Esprit? Deux bouteilles retenues. Le corton rouge 2006, un peu ferme, qui sortira de cave dans cinq ans pour affronter le gibier. Ce Bressandes, qui rend compte de son terroir avec une précision minutieuse. Fondu, solide, exprimant le pruneau et des notes balsamiques, un vin sérieux qui appelle la bécasse flambée ou le cuissot de marcassin... Alimentation devenue (hélas!) quelque peu mythique et livresque. Disons qu'il se plaira sur un beau plat, tout bonnement.

Vigne issue selon toute vaisemblance de la cession des Quatre Journaux le 29 décembre 1898 par les héritiers Marey-Monge à Louis Latour (successions ultérieures). Carmin sombre à reflets violets, une romanée-saint-vivant au parfum discret de cassis et de mûre. Au palais, sa concentration extrême, ses tanins charpentés et sa grande vivacité rendent la lecture difficile aujourd'hui, mais on sent l'exigence et le soin apportés à la vinification. Solide et durable, mais sans impatience (cinq ans minimum).

Côté Savigny, Caradeux domine la situation. Un 2004 aujourd'hui austère et cistercien, ne cherchant ni l'adhésion ni le succès. Pourquoi le sortir de son cloître, l'appeler à d'autres voeux en le convoquant ici? Parce qu'il a peut-être une vocation plus temporelle dont on perçoit les prémices. Fruits rouges et fumé discret au nez. Vif, tannique, le palais demeure fermé. Mais sa structure et son équilibre sont le signe de grandes dispositions. Pas pour la vie éternelle, pour le début des années 2010.

Les héritiers de Pierre Poisot. Cela nous rappelle le destin de Maurice Poisot, petit-neveu de l'un des Louis Latour, longtemps en Afrique pour s'occuper du coton, devenant ensuite viticulteur et, à Beaune, moniteur d'auto-école. Vigne en corton-charlemagne d'origine Latour. Or blanc tirant sur le vert, ce 2004 développe actuellement des arômes floraux et végétaux. Un peu d'amertume sur la fin, mais avant, une bouche ronde bien équilibrée par l'acidité. Horizon 2010.

Héritiers Poisot, cela nous conduit dans la généalogie Latour sauf erreur. On ne connaît rien à la Bourgogne si l'on ignore le cep généalogique... L'étiquette nous y aide parfois et là, elle est parfaite. Clair à reflets d'or, ce 2003 laisse son nez de côté. Ce sera l'affaire du temps et à en juger aujourd'hui, il montrerait un rien de minéral. Ferme en bouche, de grande personnalité, avec une longueur phénoménale, il possède l'acidité discrète du millésime. Le brochet Bellevue peut encore nager dans la Saône un bon moment. La sonnette du déjeuner n'est pas pour demain.

Ils peuvent soutenir les voyages de long cours, écrit au début du XIX e s. le Dr Denis Morelot à propos des vins d'Aloxe. Ne soumettons cependant pas ce Bressandes aux épreuves d'un tour du monde. Mais de deux choses l'une: soit vous le buvez jeune et il faut impérativement le carafer (pour extraire ses arômes concentrés et un peu fermés), soit vous le laissez venir à vous. Le mieux, selon le jury, car sa structure est très importante, du bon travail. Le corton 2004 grand cru sans indication de climat obtient une citation: il est bien fait et devra attendre trois ans.

Côté Pernand, ce climat réussit une belle percée grâce à une bouteille d'un excellent potentiel. D'une couleur classique, elle décline des arômes fauves: l'animal, le cuir. La bouche encore jeune, d'un goût cerisé, se montre assez tannique et demande à être aérée dans l'immédiat. Mais il serait plus sage de l'attendre trois à quatre ans: le pinot noir se révèlera bien mieux. Notez aussi le village 2001, cité par le jury.

Il s'agit d'une parcelle du clos des Quatres Journaux au sein de ce grand cru: elle provient de la part d'héritage en 1902-1904 de Marie Poisot, soeur de Louis II Latour, léguée ensuite à Pierre Poisot puis à ses enfants. Une robe chatoyante habille un bouquet de violettes rehaussé de notes animales. Sur la réserve et la finesse, une romanée-saint-vivant aux tanins ciselés, vineuse et consistante, dont la maturité n'apparaîtra pas avant 2010. Rappelons que le millésime 2001 fut coup de coeur l'an dernier.