Château Marchand Frères

Petite superficie (11ares), petite production, mais grande bouteille: le vin s'affirme avec générosité et richesse sur des nuances florales, fruitées (mûre) et finement boisées. Persistant sur de longues notes fruitées, le palais, élégant et délicat, d'un volume magistral, s'appuie ses tanins bien en place pour la garde, à la fois fins et consistants. L'ensemble laisse une sensation de puissance parfaitement maîtrisée.

"Griotte est le plus petit des grands crus de Gevrey, avec seulement 2,73 ha, dont Denis Marchand exploite 12 ares. Le climat est réputé pour la délicatesse et la rondeur de ses vins; ainsi en témoigne ce 2010 rubis, au nez discret de cerise burlat, d'épices et de myrtille. La bouche se révèle suave, onctueuse et veloutée, ourlée de tanins mûrs d'une grande finesse, et s'étire dans une finale ample et longue, égayée par une pointe de salinité. De grande garde (dix ans et plus), cette bouteille accompagnera parfaitement un râble de lièvre à la Piron."

"Le confidentiel 1 er  cru de cette petite maison de négoce, installée en 2006 au coeur de Gevrey-Chambertin et liée au domaine Marchand Frères, a disputé la finale des coups de coeur. Ses arguments: une seyante robe dorée; un élégant bouquet de fleurs blanches, de pêche et de vanille; une bouche remarquablement équilibrée entre rondeur, fraîcheur et boisé noble, et qui ne manque pas d'allonge. À déboucher d'ici un à trois ans sur un saumon aux amandes grillées cuit à l'unilatéral."

Cette cuvée Éline, du nom de la deuxième fille de Denis Marchand, assemble deux des 1 ers  crus les plus en vue de Morey, Millandes et Faconnières, situés côte à côte sous le grand cru Clos de la Roche. En 2009, Denis Marchand a gardé 10 % de rafles; la maturité du millésime incitait à le faire. Est-ce cela qui est à l'origine de cette note de bourgeon de cassis décelée au nez? Charpenté et complexe, le vin présente aussi des notes toastées et fruitées (mûre). Son harmonie, sa fine vivacité et sa belle longueur en font un vin de garde indéniable. On pourra l'attendre quatre à cinq ans, et déboucher dans l'intervalle le village 2009 Vieilles Vignes (15 à 20 €; 2 700 b.), plus souple, qui obtient une citation.

Comme en témoignent les nombreux vins sélectionnés cette année, Denis Marchand a particulièrement bien interprété ce millésime froid et pluvieux, sans jamais piétiner la typicité des terroirs: si ses charmes sont souples et fins, ce clos-de-la-roche est plein et puissant, avec un nez explosif de fruits noirs (cassis, myrtille, mûre) typique du climat. La bouche dense possède à la fois du fond, des tanins soyeux, de la mâche et du fruit. L'ensemble, élégant, se termine sur une pointe d'alcool qui saura rapidement se fondre. Un vin complet à servir d'ici trois ou quatre ans.

Née en 2005, deuxième fille de la maison, Éline a droit à sa cuvée. L'assemblage de deux parcelles en 1 er  cru: Millandes et Faconnières. Comme il s'agit de vignes voisines, elles s'épousent tout naturellement. Si les habitants de Morey sont familièrement appelés les Loups (ils auraient dévoré une vache égarée sur leur territoire), ce vin est doux comme un agneau. Fin, soyeux, il séduit par ses parfums de cerise noire et sa longue finale aux accents poivrés. Un morey bien typé à ouvrir dans trois ans sur une pintade.

Dans la famille Chambertin, je voudrais les Charmes.... Ces 14 à 15 a vous les procurent. Bonne pioche, la carte qu'on cherchait! Sur le dessus du panier en 2006. Vin jeune porté sur le grenat, le pourpre, le bleu même. Sur léger fond de chêne (quatorze mois d'élevage), quelle palette aromatique! Mûre, pivoine, fougère, chacun y trouve son bonheur. À la fraîcheur de l'ouverture succède une ample symphonie, longue, épicée, où les cuivres (les tanins) laissent les cordes (le fruit) se faire entendre. Succès durable.

Regroupement en 1999 de deux domaines familiaux. Ce 2005? La noce à trois, acidité, tanins et alcool. Complet et complexe, un grand vin traitant à égalité le fruit frais et le fruit mûr. Rubis violacé, limpide et brillant, assez boisé (dix-huit mois en fût). À quand la maturité? Pour demain? Ne rêvons pas. Après-demain? Pas davantage. Dans les sept à dix ans, nous y voilà. Investissement mieux assuré qu'au CAC 40.

Ce climat n'est guère éloigné du grand cru bonnes-mares. Grenat foncé à reflets violets, il affiche très vite une réelle complexité au nez: épices, fruits rouges bien mûrs, bourgeon de cassis. La bouche glorieuse, tannique et fine à la fois, offre une longueur appréciable. Vraiment à la hauteur d'un 1 er  cru, il devra être oublié en cave trois à quatre ans avant d'accompagner une bécasse rôtie.

Regroupement de deux domaines familiaux autour d'un pressoir du XVII e s. Carmin intense à note violine, un beau gevrey des Combottes, climat superbement niché entre latricières, charmes et mazoyères. On est ici en très bonne compagnie et si, au départ, le nez est un peu fermé, il s'ouvre à l'agitation dans le verre. C'est encore un vin jeune et un peu en retrait, mais il est ample, charpenté, et ses notes de fruits rouges et de mûre épousent un remarquable boisé. Attendre que les tanins rentrent leurs griffes. A acheter de confiance pour les années 2006, 2007.

Une étiquette verticale en Bourgogne, voilà qui est original! Pourpre violacé, complexe dès le premier appel du nez, ce 98 demeure un peu sur la réserve mais possède les qualités d'un vin qui va s'épanouir en cave. Les tanins sont bons, les espoirs assurés. Le domaine à Gevrey offre des chambres d'hôtes.

Le clos de la roche est à Morey l'homme de base: le mieux charpenté. D'un beau rouge pinot noir, ce 98 issu d'un tout petit bout de vigne (guère plus d'une ouvrée) réalise un prodige. Ses arômes de cerise, de kirsch lui donnent un allant remarquable. Pur et authentique, bien construit, il est à mettre dans un coin de sa cave car on doit le laisser prendre de la hauteur.

Bien ouvert à l'olfaction, ce grand cru associe des arômes intenses et chaleureux de fruits noirs à l'eau-de-vie, d'épices et de merrain grillé. Un profil généreux et gourmand que l'on retrouve dans une bouche ronde, riche, très fruitée, aux tanins enveloppés.

D'une belle intensité aromatique, ce grand cru convoque les fruits rouges frais, la griotte et la framboise notamment, la violette et la pivoine. Une entrée en matière très élégante et délicate que ne renie pas le palais, ample et fin sans manquer de concentration et de structure, centré sur un fruité croquant et bien épaulé par des tanins soyeux. Une agréable tension arrive en finale et donne de l'allonge au vin.

Alors oui, forcément, il n'y en aura pas pour tout le monde: le domaine ne possède qu'une micro-parcelle de 6ares dans le Clos de la Roche. Mais bienheureux les amateurs qui pourront s'en délecter. Car le vin est bon, très bon même, ouvert sur de délicats parfums de violette et de cerise, agrémentés d'une petite touche végétale très agréable, très fraîche. Une fraîcheur et une ligne aromatique que l'on retrouve dans un palais tendre, suave, soyeux, aux tanins fins. Un «clos» au profil élégant et subtil plutôt que puissant.

Sans doute la plus petite parcelle du domaine, 5ares, pour une production de 320bouteilles en 2014. Autant dire une microcuvée que seuls quelques heureux amateurs auront l'occasion de déguster. Ils apprécieront sa belle concentration qui s'annonce dès l'olfaction à travers des notes de fruits noirs confiturés et d'amande, ainsi que son volume et sa souplesse en bouche, autour de tanins soyeux et fondus.

Ce village dégage beaucoup d'agrément dès les premières sensations olfactives, portées vers des notes de fruits rouges et noirs. En bouche, équilibre et élégance sont les maîtres-mots: une belle fraîcheur qui apporte de la longueur, des tanins soyeux qui confèrent du volume et un côté caressant, le tout bien mis en valeur par un boisé fin.

Le nez intense et profond exprime avec pureté des notes de fruits noirs mûrs mâtinées de nuances florales. Le palais séduit par son volume, sa rondeur et sa suavité, bien soutenu par une touche de fraîcheur minérale et par des tanins fins qui s'imposent crescendo.

Denis Marchand exploite une petite parcelle de 19 ares qui a donné naissance à cette cuvée habillée de grenat, au nez expressif de fruits noirs. La bouche est nette, incisive, avec une belle acidité et des tanins fermes et robustes à qui il faudra cinq ans pour se fondre. À servir sur des cailles rôties.

Comme souvent, cette cuvée de vieilles vignes (quarante-cinq ans d’âge environ) développe un style pimpant et gourmand, fruité (cassis), souple et friand. L’élevage en fût de quinze mois est perceptible, mais discret, et ne marque pas les tanins. Il laisse au contraire parler le pinot noir, avec un fruité juvénile et débonnaire qui permettra de boire ce chambolle dans deux ans sur un faisan aux navets. Soyeux, élégant, plus concentré aussi, le 1 er  cru 2009 Les Sentiers (30 à 50 €; 750 b.) obtient également une étoile. À déguster dans quatre ou cinq ans sur un civet de lièvre.