ALINE ET REMY SIMON

Née de vignes âgées d'un demi-siècle, cette cuvée de pinot gris moelleux est souvent en bonne place dans le Guide. Son 2017 a enchanté nos dégustateurs. La robe jaune d'or annonce la richesse de ce vin, qui se confirme à toutes les étapes de la dégustation. Expressif et mûr, le nez mêle la fleur blanche, la pêche et la poire confite. Dès l'attaque, le palais affirme sa puissance, alliée à une douceur flatteuse et à une acidité policée qui, sans rien d'incisif ni de mordant, donne une belle allonge à la finale fumée. «Une grande élégance», «un équilibre parfait», «un vin tout en finesse», concluent les jurés. (Sucres résiduels: 37,6g/l.)

Aline et Rémy Simon ont démarré avec un petit hectare de vignes en 1996. Aujourd'hui, ils en exploitent 6, en culture raisonnée. Ils recherchent l'expression des terroirs et vinifient sans levurage. Une vieille vigne plantée en 1958 a engendré cette cuvée déjà remarquée l'an dernier. D'un doré brillant, le 2008 est superbe. Complexe, il associe au nez des notes fruitées (coing), une touche briochée et une nuance de fumée. En bouche, il s'épanouit avec richesse, franchise et harmonie, sans être alourdi par les sucres. La finale est longue et agréable. Déjà prête, cette bouteille sera délicieuse avec un canard, une pintade ou du foie gras poêlé. (Sucres résiduels: 26 g/l.)

Située au pied du Haut-Koenigsbourg, cette propriété est récente (1996) mais elle figure régulièrement en bonne place dans le Guide ces dernières années. Elle touche au sommet avec ce liquoreux qui conjugue la puissance et la finesse. Jaune paille à reflets dorés, ce 2005 captive par la richesse de sa palette où les épices du cépage (poivre, clou de girofle) s'allient à la rose fanée et aux fruits secs. En bouche, la rose, le litchi et la mangue explosent en une attaque moelleuse à souhait. Puissant, équilibré, suave et très long, ce vin de garde ravira déjà les impatients. Il pourrait vivre plus d'une décennie. (Sucres résiduels: 93 g/l; bouteilles de 50 cl.)

Silbergrub? «Mine d'argent»: on extrayait jadis ce métal précieux dans ce terroir de Saint-Hippolyte. Aujourd'hui, on tire du coteau portant ce nom de beaux raisins, qui ont engendré un vin aux reflets d'or. Son fruité franc, sur la pêche et la poire, gagne en intensité à l'aération, et se prolonge en bouche, complété par des notes de mirabelle. Son palais persistant allie ampleur, richesse et élégance. Un moelleux d'une belle présence qui pourra être apprécié pour lui-même. (Sucres résiduels: 28g/l.)

Des vignes de cinquante ans plantées sur un terroir calcaro-gréseux pour ce riesling moelleux plaisant par sa complexité: ses parfums de citron vert s'orientent à l'aération vers des notes plus mûres d'ananas, de mangue et de mirabelle, teintées de minéralité. La forte teneur en sucre n'alourdit pas le vin, qui se montre ample en bouche, d'une belle finesse, aussi aromatique qu'au nez. Un vin encore très jeune. (Sucres résiduels: 21g/l.)

Aline et Rémy Simon se sont lancés en 1996 avec 1 ha de vignes. Ils cultivent aujourd’hui un peu plus de 6 ha, sans certification mais avec des pratiques proches de l’agriculture raisonnée. Ils cherchent à élaborer des cuvées qui traduisent leurs terroirs. Au chai, ils évitent le levurage et limitent le sulfitage. Leur gewurztraminer provient d’un lieu-dit, le Silbergrub, où l’on extrayait du minerai d’argent au Moyen Âge. Pas d’argent dans le verre, mais des reflets dorés. On y hume d’intenses arômes de fruits exotiques (litchi, ananas) et un soupçon d’abricot. Souple, ronde et bien typée, la bouche garde ce côté aromatique. Harmonie et complexité. (Sucres résiduels: 34 g/l.)

La maison alsacienne date de 1772, mais ce domaine ne s'est développé qu'à partir de 1996, avec les premières vinifications. Aujourd'hui, il regroupe 6 ha de vignes autour de Saint-Hippolyte, au pied du Haut-Koenigsbourg. Silbergrub? Le nom de ce lieu-dit évoque des mines d'argent exploitées ici au Moyen Âge. Aujourd'hui, le vin, c'est de l'or! Issu d'un terroir argilo-calcaire, ce gewurztraminer aux reflets dorés apparaît très expressif au nez, mêlant les fruits mûrs à une note de rose fanée. Ces arômes se prolongent dans un palais ample et gras, agrémenté d'une touche épicée en finale. À ouvrir dès l'an prochain à l'apéritif, sur une cuisine créole ou des fromages de caractère. (Sucres résiduels: 30 g/l.)

Implantée à Saint-Hippolyte, en contrebas du château du Haut-Koenigsbourg, cette propriété s'est lancée avec succès dans la vente directe depuis une douzaine d'années. Issu d'un terroir calcaro-gréseux, son riesling de vendanges tardives s'habille d'une robe jaune paille soutenu et se distingue par ses parfums d'agrumes accompagnés de notes confites et de fruits exotiques (mangue). Sa douceur, contrebalancée par une belle acidité, son gras, sa puissance, son ampleur et sa longue finale sur l'agrume confit en font un vin harmonieux et de caractère. (Sucres résiduels: 45 g/l.)

Voilà une dizaine d'années qu'Aline et Rémy Simon ont repris un vignoble à Saint-Hippolyte, au pied du Haut-Koenigsbourg. On retrouve leur pinot gris de vieilles vignes (plus de quarante ans), remarquable dans ce millésime. Jaune d'or dans le verre, il offre un nez expressif: les notes confites de coing, de pêche, d'abricot et de fruits secs s'y bousculent. L'attaque révèle une matière dense, harmonieuse, d'une grande richesse, avec encore des arômes complexes de fruits confits. La longue finale apporte une note de fraîcheur bienvenue. Une bouteille que l'on peut apprécier dès maintenant ou garder quelques années. (Sucres résiduels: 14,7 g/l.)

Ces vignerons ont repris en 1996 un petit domaine familial et travaillent avec acharnement à l'agrandir. Il ne compte à ce jour que 3ha, mais les propriétaires font preuve d'un réel savoir-faire, témoin ce pinot gris qui leur permet de faire leur entrée dans le Guide. Issu d'un terroir calcaro-gréseux et de vignes de près de quarante ans, ce vin affiche une robe d'un jaune d'or profond et un nez agréablement grillé avec des notes de fumé et de miel. Il réjouit les papilles par son onctuosité, son gras, sa rondeur (sans douceur exagérée). Cette bouteille de classe accompagnera les mets les plus raffinés. (Sucres résiduels: 19g/l.)

L'année 2021 a été comme l'inverse de la précédente: arrosée au début de l'été, et tardive. Le gewurztraminer du Silbergrub n'en montre pas moins une belle régularité, obtenant la même note que les deux millésimes antérieurs. Pour cette version, une récolte le 27 octobre, et il ne s'agit pas de vendanges tardives. Ce moelleux en tire de belles notes de surmaturation (poire confite), aux côtés de la rose et des fruits exotiques. Si le palais semble un peu en retrait, il se montre agréable, aromatique, à la fois riche et frais, de bonne longueur. (Sucres résiduels: 29,4g/l.)

Silbergrub, une ancienne mine d'argent d'où les vignerons extraient des moelleux d'un bel or. Le 2020 est aussi apprécié que les 2 millésimes précédents et quelques années antérieures, plus ou moins riches. Malgré la précocité des vendanges (1er septembre), il dévoile des arômes de surmaturation: fruits confits, datte, raisins secs, aux côtés des épices, des fruits jaunes et de la violette. Corsé mais sans excès, équilibré par ce qu'il faut de fraîcheur, il sera parfait pour l'apéritif ou à table. (Sucres résiduels: 29,4g/l.)

Reflet de l'année? Ce pinot gris, pourtant récolté dès le 1er septembre, a engendré un moelleux intensément doré, discrètement confit au nez. Les fleurs et les fruits secs s'expriment dans une bouche souple en attaque, équilibrée par ce qu'il faut de vivacité. Un vin riche, charpenté, voire chaleureux en finale, qui pourra être servi à table sur une volaille rôtie ou sur des plats sucrés-salés. (Sucres résiduels: 44,80g/l.)

Moins riche en sucre que le 2018, ce millésime obtient la même note. Encore discret, floral et fruité, son nez s'affirme à l'aération et dévoile une complexité naissante. Au palais, les arômes montent en puissance jusqu'à la longue finale aux accents de rose. Un moelleux équilibré, typé mais sans exubérance, parfait pour la table. (Sucres résiduels: 22 g/l.)

D'un jaune soutenu, ce moelleux s'ouvre sur les épices, le litchi et des notes de surmaturation. On retrouve au palais les épices alliées à la mangue. Assez complexe, ample, concentré, riche et persistant, ce vin montre une douceur marquée mais bien fondue, équilibrée en finale par une pointe de fraîcheur et par une touche d'amertume. Il pourra donner la réplique à des fromages bleus. (Sucres résiduels: 46,5 g/l.)

Discret au nez, ce pinot gris moelleux semble plus simple, moins raffiné que le 2017, superbe coup de cœur. Ce millésime mérite pourtant de figurer dans le Guide. Sa palette bien typée met en avant le coing et le sous-bois, et sa bouche d'une richesse marquée est soutenue par une belle acidité. La finale sur l'agrume confit se teinte d'une légère amertume. Du caractère et une certaine profondeur. (Sucres résiduels: 44,7g/l.)

Burgreben, ou les «vignes du château», en contrebas de la montagne boisée dominée par le Haut-Kœnigsbourg. Elles ont donné naissance à un riesling dont la robe dorée annonce le côté solaire et expansif. Le nez évoque les fruits jaunes charnus de l'été, nuancé de notes de pierre à fusil. En bouche, des arômes d'abricot sec, de fruits mûrs et de confiture de rhubarbe s'accordent avec une attaque puissante et suave, équilibrée par une acidité bien intégrée qui donne à l'ensemble du dynamisme. Un beau vin exprimant la puissance du millésime sans excès de sucre et d'alcool. (Sucres résiduels: 5,5g/l.)

Des vignes âgées de cinquante ans ont permis d'élaborer ce très joli moelleux qui s'ouvre sur les fruits confits, le coing, l'amande et des notes grillées. Dans le même registre, le palais apparaît frais à l'attaque, dense et rond dans son développement. Des arômes persistants de pêche, de pain grillé et de fruits secs donnent de l'élégance à la finale. (Sucres résiduels: 24g/l.)

Établis à Saint-Hippolyte, au pied du Haut-Koenigsbourg, Aline et Rémy Simon, installés en 1996, ont notablement agrandi le domaine familial (6,5 ha aujourd'hui). Parmi leurs multiples cuvées, ce pinot gris, né de vignes de plus de cinquante ans, est régulièrement distingué par les dégustateurs. Le 2010, jaune doré, séduit par son nez complexe alliant les fruits confits à des notes fumées et grillées caractéristiques du cépage. Après une attaque fraîche, la bouche apparaît riche, miellée et souple, sans lourdeur. La longue finale conjugue puissance et finesse. Dès la fin 2012, ce vin élégant fera un bel apéritif autour de canapés au foie gras ou au magret. (Sucres résiduels: 26 g/l.)

Créé il y a seulement dix ans, ce domaine proche du Haut-Koenigsbourg n'en a pas moins son siège dans une maison du XVIII e s. Ses pinots gris sont souvent bien accueillis des jurys, notamment cette cuvée. Le 2005 attire par sa robe jaune doré. Le nez, discret, ne demande qu'à s'ouvrir davantage. En bouche apparaissent des notes briochées. La matière est ronde et ample, la finale chaleureuse. Cette bouteille peut attendre deux à trois ans. (Sucres résiduels: 19 g/l.)