AOC Ventoux

De beaux reflets bleutés animent la robe pâle de ce rosé de la coopérative de Saint-Didier. Au nez, les fruits rouges frais offrent un premier contact agréable, bientôt complétés par les agrumes et quelques notes amyliques. Ronde et douce, la bouche fait longuement écho à l'olfaction. Un vin harmonieux et élégant, qu'un dégustateur verrait bien avec un agneau grillé.

Proposé par la coopérative de Beaumes-de-Venise, ce ventoux né de grenache (80 %), de cinsault et d'un soupçon de syrah et de carignan offre au regard une robe rose vif et intense, nuancée de reflets bleutés, et une corbeille de fruits en guise de bouquet (framboise, cassis, mûre). La bouche, dans la lignée du nez, persiste sur les fruits, onctueuse, généreuse, égayée en finale par des notes anisées. Parfait pour un début de repas, avec des tomates provençales par exemple.

Un nom de cuvée invitant au rêve, inscrit sur une étiquette blanche épurée, voilà qui donne envie de voir ce qui se passe dans le flacon. Les dégustateurs du Guide, qui n'avaient qu'un numéro anonyme sur la bouteille, nous donnent leur interprétation: une robe élégante, rouge grenat intense, un nez complexe de fruits noirs mûrs agrémentés de notes fumées, une bouche puissante et solidement structurée, un peu austère en finale, parfumée d'épices et de fruits à maturité. De quoi voir venir pour les deux ou trois prochaines années.

Il s’agit du domaine viticole (30 ha) du complexe hôtelier La Coquillade, un hôtel 4 étoiles et deux restaurants. Autant dire que les Wunderli, récents propriétaires de l’ensemble (2007), jouent la carte de l’œnotourisme. Deux cuvées à découvrir. Ce rouge tout d’abord, au nez expressif et chaleureux (fruits à l’alcool, réglisse), doux et généreux en bouche. Les tanins montrent une pointe d’austérité en finale qui devrait se dissiper dans un an ou deux. À déguster sur un poulet roulé à la truffe. La cuvée Autan 2010 rosé (8 à 11 €; 8 270 b.) est également citée pour ses arômes frais, amyliques et fruités, et pour sa vivacité en bouche. Recommandée sur un gratin d’aubergines.

La coopérative de Beaumes-de-Venise propose un joli rosé à dominante de grenache, complété de syrah et de cinsault. Le nez est fruité et frais, la bouche à l’unisson, franche et équilibrée. À déguster sans chichi, sous la tonnelle.

La coopérative de Mazan propose ce blanc issu de clairette (80 %) et de grenache blanc, qui séduit moins par son bouquet discrètement floral que par son palais à la fois doux, frais (agrumes) et long. Le rosé 2010 (100 000 b.) est également cité pour son caractère aimable, vif et fruité.

Née en 1920, la vénérable cave coopérative de Bonnieux agrège quelque 700 ha de vignes au cœur du parc du Luberon. Deux cuvées sont retenues cette année. En premier lieu ce rosé de saignée dont les raisins ont été vendangés de nuit pour une plus grande fraîcheur du fruit: un vin, en effet, très fruité (pomelos, fraise) au nez, mais aussi élégamment floral et minéral, à la fois frais et généreux en bouche, équilibré en somme. On le verrait bien sur une soupe au pistou. Le rouge 2009 Les Terres rouges(5 à 8 €; 20 000 b.) est cité pour sa complexité aromatique (fruits confiturés, épices, tapenade, fumé). En bouche, il se révèle riche et chaleureux, mais son austérité tannique en finale exige un peu de patience (au moins deux ans).

On ne connaît pas les secrets de famille, mais on peut vous dévoiler ceux de cette cuvée. Un assemblage à parts égales de syrah, de grenache et de mourvèdre, et un élevage en fût de dix-huit mois qui donnent naissance à ce vin intense, au nez vanillé et cacaoté. Ample, onctueux, gras, le palais ne cache pas non plus le passage en barrique, ni ses tanins, encore bien présents mais de qualité. Les épices apportent de la complexité en finale. Un ventoux de caractère, à laisser vieillir deux ans. La cuvée Un autre regard 2009 rouge (5 à 8 €; 20 000 b.) séduit par sa complexité aromatique (groseille, épices, garrigue), par son volume et ses tanins enrobés. À garder un an ou deux en cave.

Un château provençal du XVIII e s. entouré de nombreuses fontaines et de platanes centenaires, un vignoble en cours de conversion bio situé au pied du Mont Ventoux, versant sud, entre 250 et 300 m d’altitude. Le décor est planté. Le vin? Un 2009 superbe, sombre, «ténébreux», au nez intense de mûre et de cassis relayés à l’aération par les épices et un boisé léger, tannique d’entrée de jeu mais sans rudesse, rond, puissant et long. Un ventoux de garde (quatre ou cinq ans) pour une cuisine généreuse (gibier ou viande rouge en sauce). La cuvée Terrasses 2009 rouge (5 à 8 €; 190 000 b.), élevée en cuve, se distingue par sa souplesse et son fruité gouleyant. À boire frais et dans sa jeunesse, sur une tarte aux légumes.

Un vignoble de 10 ha à flanc de colline, mené en agriculture raisonnée à des rendements raisonnables (35 hl/ha) et vendangé manuellement. Grenache blanc, roussanne, clairette et viognier, par ordre d’importance, donnent naissance à ce vin jaune pâle à reflets argentés, au nez de fruits à chair blanche mêlés de nuances florales. La bouche conjugue dans un savant équilibre douceur et vivacité, le tout empreint d’arômes d’abricot. Un ventoux harmonieux que l’on verrait bien en compagnie d’un loup à l’unilatéral, quelques asperges vertes croquantes et du riz sauvage.

En coopérative jusqu’en 2001, Patricia et Christian Rogier élaborent en 2005 leur premier millésime au domaine. Depuis, les 2007 et 2008 ont été sélectionnés dans ces pages, en rouge. Les dégustateurs ont retenu cette année la cuvée Christian 2009 rouge (8 à 11 €; 5 000 b.), citée pour son bouquet expressif de fruits macérés à l’alcool, ample et puissante en bouche, mais encore un peu sévère en finale. Deux ou trois d’attente s’imposent avant de préparer le canard aux cèpes. La cuvée Genêts 2010 blanc (5 000 b.) a également retenu l’attention pour sa fraîcheur (pamplemousse). Mais c’est ce Funny rosé qui sort du lot: un vin minéral et floral (chèvrefeuille) au nez, vif et persistant en bouche, sur les petits fruits rouges (groseille). Pour une bouillabaisse ou seul, à l’apéritif.

James et Joanna King conduisent depuis 2001 ce château du IX e s., ancienne propriété de l'évêché de Venasque. Ils proposent une cuvée très soignée, à l’élevage bien maîtrisé à en juger le vanillé subtil et délicat du nez, qui n’écrase pas le fruit. En bouche, les tanins sont fondus, suaves, et l’harmonie déjà au rendez-vous. À boire dès à présent sur un ragoût de bœuf.

L’Épicure blanc des nouveaux propriétaires – Cendrine et Luc  Guénard, installés en 2009 – avait déjà séduit les dégustateurs dans l’édition précédente. La version rouge du même millésime (grenache, carignan, syrah) ajoute une étoile à son jeune palmarès. Fruité, minéral, épicé (poivre), le bouquet est expressif et complexe. Tout aussi aromatique (on perçoit en plus des notes balsamiques et réglissées), plein, ample, puissant, chaleureux, le palais affiche une très belle personnalité. Un ventoux de caractère, à déguster dans trois ans sur un navarin d’agneau. Les parfums d’agrumes et la rondeur de l’Épicure 2010 blanc (5 000 b.) accompagneront volontiers un poisson en sauce. Une étoile.

En avril 2010, ce domaine commandé par une villa de style toscan a été repris par trois associés, bien décidés à lui redonner tout son lustre. Les débuts sont encourageants à en juger ce 2009 de belle facture, au nez complexe de fruits rouges émoustillé par les épices (poivre, girofle). La bouche se révèle ample, douce et généreuse, mais encore un rien austère en finale. On peut déjà apprécier cette bouteille, même si un an ou deux de garde lui offriront plus d’harmonie.

Ce jeune domaine, créé en 2008, confirme après ses deux sélections successives dans le Guide pour ses deux premiers millésimes (Un soir d’été 2008 rosé et Otentic 2009 rouge). Deux étoiles saluent le travail remarquable de François Busi sur ce vin «infiniment rouge» en effet, couleur rubis intense, au nez subtil et élégant de fruits compotés, nuancé de violette, suave, séveux et long en bouche. Les tanins déjà bien fondus portent loin la finale, à laquelle des senteurs poivrées apportent du peps. «Un ventoux masculin pour sa matière et sa charpente, féminin pour sa finesse», résume un dégustateur. On le conservera volontiers deux ou trois ans en cave, mais son potentiel autorise trois ou quatre ans de plus. Un soir d’été 2010 rosé (3 000 b.), à la fois vif et soyeux, est cité.

Autrefois dédié à la polyculture (tomates, melons, fraises, cerises…), le domaine est aujourd’hui quasi exclusivement converti à la vigne, seul demeure 1 ha de cerisiers. Grenache, syrah et un peu de carignan sont assemblés dans cette cuvée aromatique (fruits rouges et noirs, un rien d’épices), à la fois ronde et vive en bouche, bâtie sur des tanins présents mais sans excès. Prêt à boire, sur une gibelotte de lapin de garenne au thym conseille le propriétaire.

«Gourmand» est le terme qui revient le plus souvent à l’issue de la dégustation. Ce 2009 a en effet séduit par son nez expressif de fruits cuits (cerise, figue) et d’épices, et par son palais généreux, doux, gras et velouté, le tout vivifié par des notes mentholées. Un vin équilibré et gourmand donc, à boire dans sa jeunesse, sur un lapin au thym.

Les blancs du domaine sont à l’honneur, comme souvent d’ailleurs. Ces Gressannes, mi-grenache blanc mi-roussanne, séduisent d’emblée dans leur robe dorée et brillante. Très expressives, elles dévoilent un bouquet intense de fleurs blanches sur un fond boisé très doux. Si la douceur est aussi de mise en bouche, la fraîcheur se manifeste avec subtilité à travers des notes d’agrumes. Il y a aussi du volume et du gras dans ce vin, et toujours ce boisé tout en retenue qui apporte de la complexité. Un modèle d’équilibre en somme, à réserver pour un mets délicat, un bar en sauce crémée ou pourquoi pas des ris de veau. La cuvée Tradition blanc 2010 (5 à 8 €; 9 000 b.), une étoile, est dans le même esprit, mais un peu plus acidulée. La même note est attribuée à la Cuvée spéciale 2010 rosé (5 à 8 €; 1 800 b.), franche, vive et fruitée.

Un assemblage classique de grenache, de syrah et de carignan pour ce ventoux rubis soutenu. Six mois de cuve lui ont permis de préserver tout son fruit, tant au nez qu’en bouche. Souple, soyeux, de bonne longueur, ce vin accompagnera dès à présent une grillade aux sarments.

Les vignobles Arocas étaient jusqu’en 2009 en coopérative; ils en sortent avec l’arrivée du fils, Julien, et entament l’année suivante leur conversion bio. Une nouvelle vie pour ce domaine donc et une nouvelle étiquette «jeune et moderne», précisent les propriétaires. Dans le flacon, un vin issu à parts égales de grenache et de syrah, avec une pointe de carignan en appoint. Les fruits rouges dominent, agrémentés de nuances de sous-bois. La bouche se révèle tout aussi fruitée, souple, délicate, fraîche et équilibrée. À déguster dans les deux ans, sur des boulettes de veau et de bœuf à la tomate.