AOC Cornas

Les cuvées de Gabriel Meffre naissent d'une sélection de parcelles. Celle-ci est issue d'un vignoble dont les vignes sont implantées au pied du coteau et grimpent jusqu'au sommet en exposition sud-ouest. L'attaque est ample et soyeuse avec des tanins fins qui composent une belle structure. Après une légère aération apparaissent des notes de cuir, de sous-bois et d'épices.

D'un rouge sombre, ce cornas est très riche dès l'ouverture. Des notes animales, mentholées, de myrtille et de brioche se fondent dans une remarquable harmonie. Il apparaît encore austère en bouche mais n'est-ce pas le gage d'un beau devenir et d'une longue garde? Et puis, il a de la puissance! Il est difficile d'imaginer que 2002 fut une année difficile quand on déguste un tel vin. On voit là tout le talent de ce domaine prestigieux qui travaille au rythme du cycle végétatif: la vigne étant la priorité des priorités.

Le bois est pour l'instant présent: il ne permet pas de révéler totalement les qualités indéniables de ce vin, fruit d'une remarquable vinification de ce millésime difficile. Aujourd'hui, on perçoit un nez riche, avec des arômes de cerise (burlat) et de cassis mêlés à de l'épice, du thym et de la vanille bien sûr. La cuvée Les Eygats 2002 (23 à 30 €) reçoit une étoile et sera sûrement à déguster avant La Sabarotte car sa structure est plus légère.

Un vin qui n'a peut être pas été jugé à sa juste valeur car il est toujours marqué par le bois. Pourtant, il recèle déjà un beau caractère à l'attaque. Epices (cannelle, girofle), notes de sous-bois, de violette et un côté moka cacao qui caractérise le boisé de la barrique forment un bouquet intéressant. Le palais a seulement besoin de temps.

Point n'est besoin de préciser que ce domaine est situé sur l'ancien passage d'un train! Très régulier, il propose un vin tout en finesse qui offre une attaque ample et fraîche. Il faudra un peu de patience pour que le fond s'arrondisse. Ce 2002 est remarqué surtout par son nez intense de fruits noirs, de sous-bois, de notes animales, d'humus et de grillé dû à quatorze mois de fût. On l'appréciera dans trois ans minimum.

Ce vin produit sur 2,50 ha, élevé en foudre, donne des notes animales, de cuir et de fruits noirs macérés. Les tanins sont déjà très fondus et ne manquent pas de franchise.

Vincent Paris commence par être élève au lycée viticole de Mâcon-Davayé. Puis, il s'installe sur 1 ha de cornas en 1997 et s'agrandit depuis pour atteindre aujourd'hui 4 ha. Son vin, d'un rouge intense aux reflets violines, attaque d'une façon tonitruante la dégustation. Une belle intensité aromatique de fruits rouges (cassis notamment) annonce une bouche aux tanins déjà fondus avec un peu de fraîcheur et un bel équilibre. A déguster sur une bécasse dès cet automne et pendant quatre ans.

Née sur deux petites parcelles plantées à 350 m d'altitude, c'est une production confidentielle (900 bouteilles) qui est élue par le grand jury: il n'y en aura pas pour tout le monde. Très joli vin provenant d'un faible rendement, dit un juré. Bien sûr, celui-ci est inférieur à 20 hl/ha. Puissant, plein de chaleur, ce 2002 a du tempérament et de la concentration ainsi qu'une grande richesse au nez où le fruit se marie harmonieusement avec des notes toastées et grillées et une pointe de cuir. A attendre cinq ans minimum.

L'année 2002 voit la création du GAEC familial Michel: Jean-Luc installé en 1988, Johann en 1997 et Chrystelle en 2002. La propriété familiale située dans le village même de Cornas offre un vin bien représentatif de l'appellation. D'un rouge profond aux reflets violines, il mêle des arômes de cassis et de cuir. L'attaque est puissante avec une pointe tannique qui s'estompera dans trois ans. Un cornas tout en volume, rempli de fraîcheur.

Familiale depuis près de deux cent cinquante ans, cette propriété est l'un des phares de la viticulture française. Ce vin témoigne d'un parti pris d'élégance. Le passage en foudre de chêne lui confère un côté fondu qui n'est pas altéré par une structure encore austère que le temps épanouira. Il a fallu douze jours de cuvaison pour obtenir un tel délice: il n'y a pas de surextraction; le vinificateur a voulu uniquement tirer la quintessence du raisin. Raisin bien mûr qui apparaît au nez par des notes de mûre qui se poursuivent jusque dans une longue finale où l'on décèle aussi une touche framboisée. Ce millésime confirme que les cornas doivent être appréciés après cinq à dix ans de garde.

Trois excellents vignerons se sont associés pour créer cette maison de négoce, achetant le raisin mais vinifiant leurs cuvées. Une structure correcte avec une bonne acidité et des tanins bien présents (raisin et fût), laisse présager un bon vieillissement de quatre à cinq ans. Le nez est déjà fin et intense, épicé, légèrement toasté, avec des petits fruits rouges (groseille, myrtille). Une valeur sûre.

Le directeur technique de la maison Delas, fondée en 1835, est bourguignon; la maison est propriété de Deutz, champagne appartenant au groupe Roederer. Mais le vin, lui, est bien rhodanien. Très élégant, il attaque d'entrée de jeu sur le cassis qu'on croque à pleines dents. Mais soyez patient, il faudra attendre quelque temps pour que se développent des notes de réglisse et de poivre. Le jury a aimé ce vin pour sa finesse.

Créé au XVI e s., ce domaine familial compte 26ha de vignes dont 22 occupent les coteaux abrupts qui font la beauté des paysages rhodaniens. Parfaitement bien élaboré, voici un vin à l'excellent potentiel de garde, très riche, et très moderne. Il peut être jugé par les puristes de l'appellation comme un produit atypique, l'éternelle bataille entre les anciens et les modernes n'étant pas prête de s'éteindre, mais tous les dégustateurs saluent sa robe sombre et somptueuse, son nez puissant mêlant épices, sous-bois et fruits sous-jacents. La bouche est concentrée mais charnue, structurée et dense.

Créé en 1996 et atteignant 5ha répartis sur trois appellations, ce domaine a bien pris ses marques. Il est vrai que l'âge des vignes (quatre-vingts ans) y est pour quelque chose. Il faut du temps pour que se fasse un cornas. Aussi faut-il bien aérer ce vin pour que s'expriment des arômes de fruits rouges mûrs mêlés d'épices et de vanille. L'attaque est assez souple mais la finale encore sous la coupe de la barrique.

Une belle robe rouge grenat, très jeune, aux reflets violacés pour un vin qui ne fait pas dans l'extravagance mais fournit ce que l'on attend d'un cornas: structure, puissance et fruits rouges.

Un tout petit domaine mais déjà un très beau vin. Et ce n'est pas parce qu'il figure au nombre des cornas les moins chers qu'il ne tire pas son épingle du jeu. Typique de l'appellation tant par sa robe très jeune aux reflets violacés que par ses arômes riches mêlant fruits mûrs et épices (vanille, réglisse), il propose une bonne complexité sur un corps charnu, bien structuré.

Entre Saint-Péray et Tournon, Châteaubourg est situé sur la rive droite du Rhône. Les raisins, égrappés, élevés douze mois en barrique après une cuvaison de vingt-cinq jours, ont donné un vin bien dans le type cornas, même si pour l'instant il apparaît très boisé. Puissant et charnu, il s'installe dans l'équilibre et l'harmonie. On apprécie la finesse de son nez où les touches boisées sont présentes sans être écrasantes et sont accompagnées de fruits rouges et de notes animales. Longue garde assurée.

Jean-François Ranvier, l'oenologue de cette maison de négoce, est un partisan des macérations longues. Ici, après une cuvaison de quatre semaines et un passage en barrique, il offre déjà un vin prêt à boire mais qui peut attendre deux à quatre ans. Le travail est bien fait, le tanin fin, souple et fondu. Le nez est bien dans le type cornas, fruits rouges et épices.

Michel Chapoutier défend l'agrobiologie avec conviction, en étant partisan de sa philosophie la plus extrême, la biodynamie, tout en affichant une critique de l'anthroposophie. Cela peut paraître complexe mais ne nuit en rien au développement international de sa maison. Ce vin s'habille de grenat. D'une concentration moyenne, il attaque sur le cassis et la cerise puis laisse s'installer des notes animales. Les tanins sont encore marqués mais la chair est bien présente; il faudra attendre trois ans avant que ce vin ne s'exprime totalement.

Déjà des notes d'évolution apparaissent; le cassis et le cuir sont bien présents. La concentration n'est pas très importante, mais le bel équilibre est typique du millésime. Un vin à attendre de trois à cinq ans.