Domaine paul Jaboulet Aîné

En 2021, il a fallu attendre début octobre pour obtenir la pleine maturité des syrah. Celles à l'œuvre dans cette cuvée proviennent du haut des coteaux granitiques qui jouxtent la chapelle de Saint-Pierre et le résultat est réjouissant: une robe de velours et un nez de fruits rouges compotés mâtinés de cannelle sur un fond finement torréfié. La bouche n'est pas en reste: ample, caressante, bien épicée, nantie de tanins soyeux, elle plaît aussi par sa gourmandise et son irrésistible allonge sur des saveurs singulières et racées de silex. On applaudit un tel équilibre.

Le jury reconnaît unanimement que ce 2015 au nez encore timide est un beau vin en devenir. Possédant une solide structure autour de tanins mûrs et fins, du volume et de la complexité, il s'affinera avec le temps.

Un vin charmeur, qui joue sur la fraîcheur dans une bouche gourmande, onctueuse, finement poivrée et au fruité intense. Une côte-rôtie élégante et fondue, qui pourra s'apprécier relativement jeune mais qui vieillira bien également.

C'est un vin tout en finesse et d'une rare intensité que nous propose Caroline Frey avec cette cuvée née sur des terrasses de granit appelées localement «pierrelles» (ou «chaillées»). Des fruits des bois confiturés (myrtille, mûre sauvage), une note mentholée, un boisé délicat, l'olfaction charme par sa complexité. La bouche est fidèle à ce que l'on attend de l'appellation: de la générosité et de la fraîcheur, de la puissance et de la finesse -voyez le soyeux admirable des tanins. Une grande côte rôtie à réserver pour un mets de choix.

Né de grenache blanc (80%) et de clairette, ce blanc s'ouvre sur un joli bouquet exotique, miellé et grillé. On retrouve les fruits exotiques dans une bouche dense et riche, équilibrée par une pointe de fraîcheur bienvenue.

Clin d'œil familial, cette cuvée séduit d'emblée par son nez intense et complexe de laurier, de sous-bois et de fruits kirschés. Tout aussi expressive (cerise, griotte, réglisse), la bouche apparaît suave et ronde, sans manquer de fraîcheur, épaulée par des tanins fins et soyeux. Un vin charmeur et élégant.

Établi sur le haut du coteau granitique de Cornas, à proximité d'une chapelle, le domaine de Saint-Pierre compte 4 ha de vignes, à l'origine d'un 2012 au nez intense et bien méridional de tapenade et de mûre confiturée. On retrouve les fruits noirs mûrs dans un palais long, puissant et solide, tout en restant élégant et harmonieux.

Emblème de l'appellation, la chapelle Saint-Christophe est propriété de la maison Jaboulet depuis 1919. La «petite soeur» de la mythique cuvée La Chapelle a été créée en 2001 afin de proposer un hermitage plus suave et à boire plus tôt. La version 2012 répond bien à cette volonté. La robe légèrement tuilée annonce d'ailleurs un début d'évolution. Très ouvert, le nez associe les fruits à l'eau-de-vie, le camphre et les épices douces. La bouche se révèle tendre et chaleureuse, les tanins dévoilent un joli grain, fin et soyeux, la finale est de bonne longueur. L'ensemble, harmonieux, s'appréciera assez jeune en raison d'une acidité mesurée.

Les superlatifs ne manquent pas pour décrire ce vin: «très belle finesse», «équilibre parfait», «excellente vinification». On est en présence en effet d'un vin très bien travaillé, ouvert sans réserve ni fausse note sur de savoureux arômes de chocolat et de fruits rouges, au palais tout en puissance maîtrisée, ample et frais, bâti sur des tanins veloutés. On peut attendre, mais le plaisir est déjà au rendez-vous.

Une croix plantée au sommet du vignoble donne son nom à cette cuvée. Le vin lui aussi atteint des sommets: il frôle le coup de coeur. Ses arguments sont nombreux: une seyante robe noire, très profonde; un nez tout aussi profond, riche en fruits confiturés (fraise, framboise, cerise); une bouche généreuse, ronde et suave, offrant beaucoup de matière, avec en soutien un boisé parfaitement intégré et des tanins élégants et serrés. Un saint-joseph très racé, au potentiel de garde évident.

Établi au sommet du coteau granitique de Cornas, à proximité d'une chapelle, ce domaine de 4ha signe un vin qui rend pleinement l'expression du terroir. Un beau travail de vinification qui exalte le caractère minéral et terreux du vin, accompagné de notes de tapenade et de fruits noirs. Une fraîcheur «terroitée» que prolonge une bouche charnue, puissante sans dureté.

Cette cuvée, qui tire son nom d'une croix plantée au sommet du vignoble, dévoile un joli nez mêlant torréfaction et fruits très mûrs. La bouche est celle d'un vin encore jeune, mais déjà équilibré, puissant dès l'attaque, porté par de beaux tanins réglissés et par un boisé bien intégré.

Les pierrelles (ou chaillés) sont des terrasses de granite en coteaux. Ici, 2ha en conversion bio plantés de syrah de trente-cinq ans d'âge, à l'origine d'un vin qualifié de «moderne»: de la fraîcheur, un fruité généreux (fraise mûre), un boisé présent mais bien intégré, des tanins souples et ronds. Un ensemble harmonieux.

Fer de lance des saint-joseph de ce célèbre négociant, cette cuvée créée en 2009 tire son nom de la croix plantée au sommet du vignoble. Elle aiguise les papilles avec des notes expressives et complexes d'épices, de cerise à l'eau-de-vie et de cuir. Une attaque franche ouvre sur un palais ample, généreux et frais à la fois, adossé à des tanins bien enrobés et à un boisé ajusté. Une expression très harmonieuse de la syrah dans ce vin, que l'on peut déjà apprécier mais qui saura attendre cinq à huit ans.

L'une des plus anciennes propriétés de la maison de négoce Jaboulet Aîné. Elle propose ici un 2010 au style «Nouveau Monde», selon un dégustateur; entendez par là un vin dominé au nez comme en bouche par un boisé très marqué mais élégant (grillé, torréfaction), concentré et solidement charpenté. Pour autant, ce vin a du charme et du potentiel; on l'attendra deux ou trois ans pour qu'il gagne en fondu.

Emblème de l'appellation, la chapelle Saint-Christophe est propriété de cette célèbre maison de négoce depuis 1919. La «petite sœur» de la mythique cuvée La Chapelle a été créée en 2001 afin de proposer un hermitage plus doux et à boire «plus tôt», dans les dix ans. Les dégustateurs confirment ce profil et voient dans la version 2010 un vin au bouquet élégant de fruits noirs, d'épices et de pain grillé, au palais puissant et bien en chair, encore un peu «sauvage» et dominé par le bois. Le puzzle n'est pas tout à fait en place, mais on entrevoit un très beau tableau final.

Caroline Frey, directrice et œnologue des domaines Paul Jaboulet Aîné, réussit le tour de force de présenter un superbe vin dans un millésime difficile. Une très belle expression de la syrah et un élevage en fût présent mais bien dominé, qui laisse le fruit s’exprimer, pour ce vin suave et équilibré. Ses tanins serrés lui assureront une bonne tenue en cave (deux à quatre ans).

Dans un millésime difficile, cette maison a compris qu’un élevage poussé ne pouvait que nuire au vin. Le jury n’a noté aucun arôme boisé, et le fruit (fraise et cassis) est privilégié, agrémenté de nuances épicées caractéristiques de la syrah. Le palais offre beaucoup de fraîcheur, de souplesse, soutenu par des tanins fins, légèrement plus sévères en finale. Ce 2008 pourra être ouvert dans deux ans.

Si cette maison est célèbre pour sa cuvée d'hermitage La Chapelle, c'est ici une autre chapelle, située sur le haut du coteau, qui a donné son nom au domaine. Ce cornas a presque surpris le jury car il est prêt à boire. Sa robe se teinte de quelques reflets orangés et son bouquet marqué par le cassis et les épices laisse entrevoir quelques notes plus cuites d'évolution. Chaleureux et plaisant en bouche, d'une bonne densité, il est à découvrir sur un pavé de chevreuil aux myrtilles et sa poêlée de champignons.

Déjà propriétaire en Champagne et dans le Bordelais (cru classé La Lagune), la famille Frey a fait l'acquisition en 2006 de cette célèbre maison rhodanienne. La Petite Chapelle est élaborée à partir de quatre terroirs différents (Les Bessards, Les Greffieux, Le Méal et Les Rocoules) vinifiés séparément, l'assemblage définitif étant réalisé en cours d'élevage. La réussite est au rendez-vous avec ce vin fondu et harmonieux, qui pourra bien vieillir. Il y a du gras, des tanins aimables et un nez superbe de fruits rouges confiturés. Pour un magret de canard aux cerises.

Le 45 e parallèle nord, à mi-chemin entre l'Équateur et le pôle Nord, traverse la vallée du Rhône et passe à proximité des chais de cette maison. Ce 2007 entre dans la catégorie des vins fruités. Il est sombre, pourpre et dévoile une bouche ample et souple, enrobée de fruits rouges. Un côtes-du-rhône harmonieux et gouleyant qui suggère une recette originale comme un lapin aux cerises.

Fondée en 1834, cette ancienne et prestigieuse maison de négoce est la propriété depuis 2006 de la famille Frey. Son châteauneuf assemble une majorité de grenache au cinsault et à la syrah, avec un soupçon de mourvèdre. Il a séjourné douze mois en foudre de chêne, élevage qui n’a pas laissé d’empreinte sur sa palette aromatique. On y découvre les petits fruits rouges et des nuances florales (rose). Ample et gras, structuré par des tanins fins, ce 2007 conjugue la puissance et la finesse. On le gardera au moins trois ans en cave avant de le servir sur du filet de bœuf ou des noisettes de chevreuil en sauce.

Proposé par la célèbre maison de la vallée du Rhône septentrionale, ce gigondas, né de grenache (80 %), de syrah et de mourvèdre, trouve sa réussite dans la mesure: il révèle une certaine extraction, mais sans excès. Ample et rond, il est relevé de notes épicées, qui accompagnent les fruits rouges bien mûrs et des touches minérales. On le servira dès la sortie du Guide avec un sauté de lapin à la fondue de chou ou une épaule d’agneau à la fleur de thym.

Ce négoce réputé de la vallée du Rhône ne faillit pas à sa réputation après son rachat par la famille Frey. Son côte-rôtie donne toute satisfaction. Provenant de terrasses granitiques escarpées, il associe la Côte Brune, aux sols d’argiles marqués par des oxydes de fer, et la Côte Blonde, couverte d’une couche silico-calcaire. Ces Jumelles se distinguent par leur finesse, leur charme et leur harmonie; elles développent des arômes de fruits mûrs. Dans deux à trois ans, on pourra les déboucher sur une selle d’agneau.

Cette vénérable maison rhodanienne, fondée en 1834 et reprise en 2006 par la famille champenoise Frey, présente un 2007 à l'aspect velouté et au bouquet expressif de fruits rouges et noirs, avec une note de poivre rose en appoint. Doux et ample au palais, toujours sur le fruit, ce vacqueyras devra faire un séjour de deux ans en cave pour assouplir des tanins encore un peu jeunes.

Cette prestigieuse maison fondée en 1834 a été rachetée il y a trois ans par la famille Frey. La qualité des vins est toujours au rendez-vous, preuve en est cet élégant muscat qui séduit par son attaque ample et ses notes de fleur de sureau et d'aubépine. À apprécier dès aujourd'hui à l'apéritif ou sur un melon glacé.

L’un des quatre domaines détenus par le célèbre négociant rhodanien en crozes-hermitage: 3,5 ha de vignes de quarante à soixante ans, plantées sur des coteaux granitiques très pentus, orientés au sud. Un séjour de douze mois en fût (dont 20 % en bois neuf) a légué à ce 2007 un boisé vanillé très marqué. On perçoit aussi à l’arrière-plan du fruit rouge bien mûr, reflet d’une belle matière première. Puissant, riche et gras, c’est un crozes de garde, qui se patinera avec le temps. On l’attendra entre trois et cinq ans avant de le servir avec un filet de bœuf à la moelle ou des rognons de veau.

Les Cassines? C’est le nom donné aux petites cabanes de pêcheur disposées sur les berges du Rhône. La maison Jaboulet rappelle ainsi l’époque où la batellerie du port de Condrieu permit au fameux vin blanc de conquérir les contrées lointaines. Cette cuvée joue sur la vivacité, emplissant le nez et la bouche de fraîcheur. Ses nuances complexes de fleur d’acacia, d’abricot, de mangue, d’ananas et de citron seront à coup sûr appréciées à l’apéritif, dès aujourd’hui.

Le domaine de Saint-Pierre est l'une des propriétés de la maison Paul Jaboulet Aîné, qui appartient depuis deux ans à la société Frey. Elle produit du cornas dont le millésime 2006, aux discrets parfums de fraise, a été remarqué pour son attaque puissante et équilibrée marquée par des arômes de réglisse et de confiture de griottes. Le boisé encore trop présent incite à attendre encore cette bouteille, mais dans trois ans, on devrait pouvoir l'apprécier.

Cette cuvée doit son nom au cépage marsanne (80 % de l'assemblage) ainsi nommé car poussant à l'état sauvage dans des sols granitiques très durs. Habillé d'une robe or pâle, ce 2006 livre un nez floral et fruité agrémenté de notes vanillées discrètes. Légèrement grillé en attaque, le palais d'une agréable rondeur révèle une matière au boisé fondu qui se prolonge sur des notes de fruits secs. À ouvrir sur des écrevisses à la crème.

Issu de vignes de trente-cinq ans plantées sur un terroir de marne sableuse et d'argilo-calcaire, ce muscat offre des senteurs d'essence de pin et de fleurs blanches. D'une bonne finesse, équilibré entre rondeur et vivacité, il accompagnera volontiers le melon en entrée ou un gratin de pêches.

Le domaine de Roure, acquis par la maison Paul Jaboulet Aîné en 1996, est situé au nord de Tain-l'Hermitage. Il est sélectionné en blanc comme en rouge, avec une étoile dans les deux couleurs. Le blanc, de pure marsanne, est un vin charmeur dont le boisé léger apporte des notes beurrées à une harmonie florale. On retrouve avec plaisir ces arômes dans une bouche vive à l'attaque, souple, ample et grasse. L'harmonie même. Le Dom. du Roure rouge 2006 (30 à 38 €) associe un boisé mesuré et un fruité bien présent et se montre assez rond. Déjà agréable, il est de garde.

À base de grenache blanc (50 %), de marsanne, de viognier et de bourboulenc, cette cuvée tire son nom du 45 e parallèle qui passe au sud des caves de cette célèbre maison de la vallée du Rhône. Vêtue d'une robe or pâle brillante, elle séduit d'emblée par son nez intensément fruité (poire). La bouche se montre équilibrée, s'épanouissant dans une finale flatteuse qui retrouve les notes de poire.

Planté sur des coteaux en terrasses, le viognier a donné ce vin jeune mais déjà plaisant, au bouquet complexe mêlant le tilleul, la poire et les fruits exotiques. De l'attaque incisive à la finale acidulée, la fraîcheur marque la bouche tout au long de la dégustation. Un ensemble équilibré à servir dès maintenant.

Issu d'un terroir argilo-calcaire, ce 2006 se présente dans une robe claire aux reflets verts et dorés. Un vin tout en finesse, franc, souple, marqué par des arômes exotiques agréables et frais. Il est à boire, mais peut attendre un an environ. Les Traverses rouge 2005, issues de 80 % de grenache et de 20 % de syrah, sont citées pour leur bouquet fruité et réglissé. À servir dès aujourd'hui.

Ce Chevalier reste fidèle à sa (grande) réputation. Le nez fin et d'une grande complexité n'en finit plus de décliner ses arômes: abricot, coing, mangue, miel... La bouche intense au boisé fondu affiche une richesse bien équilibrée par une pointe d'acidité. Finale d'une longueur remarquable. À ne pas ouvrir avant cinq ans.

Une grande page de l'histoire du vin se tourne dans la vallée du Rhône. La Compagnie financière Frey, champenoise, a annexé la maison Paul Jaboulet Aîné, fondée en 1834. Les 100 % du capital et 120 ha de vignobles, qui s'ajouteront à La Lagune à Bordeaux, et une part de champagnes Billecart-Salmon. Ce villages brille de reflets violacés et libère des senteurs de fruit et de confiture. Il se présente joliment charpenté, ses tanins enrobés d'épices et de réglisse. De la complexité et de la longueur pour cette bouteille que l'on pourra garder deux à trois ans.

Les nouveaux acquéreurs de cette vénérable maison, fondée en 1834, ont choisi l'an dernier une double démarche environnementale et de certification. Ces Jalets (les galets roulés du terroir) offrent une bonne typicité de crozes: un nez intense de cassis, de vanille et d'épices, et une bouche souple et équilibrée aux tanins fondus. Une étoile également pour le Domaine de Thalabert rouge 2005 (15 à 23 €), au boisé marqué, et pour le Domaine Raymond Roure rouge 2005 (23 à 30 €), à l'élevage maîtrisé.

La chapelle Saint-Christophe domine le vignoble en terrasses de l'Hermitage. Elle est emblématique de l'appellation, tout comme la cuvée La Chapelle rouge 2004 (plus de 76 €), tout en fruits, aux tanins fins et soyeux, qui reçoit une étoile. La Petite pourra quant à elle faire l'objet d'un plaisir immédiat tout en ayant un potentiel de garde. Très expressive, elle marie au nez les fruits mûrs et les notes animales, et affiche au palais une rondeur et un gras remarquables, avant une longue finale sur la réglisse.

Les jalets désignent localement les galets roulés d'origine glaciaire, tels ceux qui couvrent les sols de ce vignoble de 6 ha situé au lieu-dit éponyme. La maison Jaboulet qui vient d'être acquise par le groupe Frey élabore ce crozes-hermitage qui, dans le millésime 2004, apparaît encore jeune, brillant de reflets violets sur fond rubis profond. Des tanins serrés lui offrent une charpente aussi puissante que celle d'un château médiéval. À l'intérieur d'un beau volume, des arômes de fruits noirs bien mûrs (cassis) viennent enchanter les sens. À attendre.

La maison Jaboulet, rachetée en 2006 par M. Frey, propose un vin rouge profond, puissamment marqué par les fruits rouges. Les tanins se fondent dans la chair chaleureuse, aux accents épicés, qui saura s'affiner dans l'année à venir.

Des terrasses abruptes, dont les sols à dépôts limoneux sont étayés par des murets: un paysage unique auquel se réfère le nom de ce vin. La maison Jaboulet n'a pas cherché une grande concentration, mais a voulu jouer sur le fruit. En effet, les dégustateurs ont perçu des arômes de fruits rouges confiturés (cerise) accompagnés de notes vanillées. La chair est fraîche et ronde, agréablement persistante. Ce cornas sera bientôt prêt à rejoindre un gibier à plume.

L'une des plus belles maisons qui a porté la renommée des vins de France sur tous les continents. Avec 100 ha, elle dispose d'un magnifique vignoble. Cette cuvée est non seulement emblématique de ses producteurs, mais aussi de toute l'AOC puisque l'on sait que ce Chevalier est l'un des mythes de l'hermitage. Pour ce millésime, la fermentation est effectuée en fût neuf ainsi que l'élevage de neuf mois sur lies fines. La robe est vive; le nez, expressif, est délicatement parfumé d'amande et d'une élégante touche boisée. Une belle complexité se développe en bouche autour d'un gras très intéressant. Longue persistance. La Chapelle 2003 rouge (46 à 76 €), qui n'a plus besoin d'être présentée, a beaucoup d'élégance, de finesse et de fraîcheur. Elle est bien typée hermitage et n'est pas marquée par le millésime caniculaire. Elle obtient une étoile.

Né sur des coteaux pentus dont le sol, sur un socle granitique, est composé d'argiles et de dépôts limoneux, voici un vin sympathique d'emblée. Il peut déjà être dégusté mais aussi attendre cinq ans. Bien équilibré, délicatement boisé, il enchante par ses notes de mûre confiturée et de fraise qui tapissent le palais avec générosité.

50 % de roussanne et 50 % de marsanne, une fermentation sur lies fines en fûts de chêne neufs pendant six mois ont donné un vin jaune pâle, limpide et brillant. Le bois domine encore et masque un peu la matière, mais du gras et d'agréables arômes de vanille, de miel et de fruits confits en font un ensemble très plaisant qui pourrait presque être débouché dès maintenant. Mieux vaut pourtant attendre deux à trois ans. La cuvée Les Jalets rouge 2003 (8 à 11 €), avec ses notes de fruits très mûrs, reçoit la même distinction.

Le voici, ce fameux chevalier du XIII e s, dont on aperçoit toujours l'ermitage qu'il occupa – selon la légende. Pas un voyageur, en route vers la Méditerranée, traversant les paysages splendides de coteaux escarpés couverts de vignes ne peut l'ignorer. Le vignoble a malheureusement connu en 2002 des conditions difficiles; néanmoins il a donné un très beau vin. Ce millésime apparaît certes encore un peu brut dans l'immédiat mais cela est gage d'une belle structure qui s'affirmera dans les deux à trois ans. Vanille, noix de coco, pêche-abricot, voilà une palette très agréable au nez. Du gras, de la longueur, une bonne définition: on est serein sur l'avenir de cette bouteille. La Chapelle hermitage rouge 2001 (46 à 76 €) est, en revanche, déjà bien ouverte.

Un vin qui n'a peut être pas été jugé à sa juste valeur car il est toujours marqué par le bois. Pourtant, il recèle déjà un beau caractère à l'attaque. Epices (cannelle, girofle), notes de sous-bois, de violette et un côté moka cacao qui caractérise le boisé de la barrique forment un bouquet intéressant. Le palais a seulement besoin de temps.

Cette marsanne pure, égrappée, dont la fermentation s'est déroulée en fût de chêne neuf, s'offre dans une robe jaune clair brillant. Encore dominée par le bois, la bouche est riche d'arômes briochés et toastés mais sans lourdeur, car elle conserve un support acide intéressant.

Un chevalier rentrant des croisades s'installe en un ermitage au coeur des vignes. Cette étiquette emblématique de l'AOC pourrait aussi témoigner de l'ineptie des guerres de Religion. Mais là n'est pas le propos! Ce vin n'a pour armure qu'une robe jaune soutenu à reflets verts et des arômes aux notes minérales, accompagnés de raisins secs légèrement miellés. Le terroir s'exprime en bouche mais avec discrétion. Il faudra attendre deux ou trois ans que ce millésime trouve sa plénitude.

La célèbre Chapelle que le monde entier s'arrache est une cuvée de grande garde. Le 2000 ne fait pas exception. Il ne dévoile pas pour l'instant son vrai visage. Il faudra une longue patience. Tout en retenue la Chapelle a un nez fermé où l'on perçoit à peine des épices et des fruits cuits (pruneau, myrtille, griotte). Les tanins du fût où elle a séjourné quinze mois masquent encore beaucoup de choses mais laissent espérer une belle évolution.

C'est une marsanne pure et égrappée qui est vinifiée en fût de chêne neuf. La robe est jaune pâle, brillante à reflets verts. Le nez n'est pas encore très ouvert, mais ce qui a marqué le jury, c'est l'équilibre et le gras de ce vin aux arômes toastés.

Créée en 1834, une maison sérieuse qui le prouve encore avec cette cuvée d'une belle brillance, limpide et rubis intense. Elle peut être consommée tout de suite pour ses qualités d'équilibre et de rondeur, mais rien n'empêche de la garder pour un repas de fête autour d'une terrine de chevreuil par exemple. La qualité du nez est remarquable, des fruits rouges très mûrs (cassis, framboise) rehaussés d'une pointe d'épice. Un régal! Le Domaine Raymond Roure 2000 en rouge (15 à 23€) est cité. Il doit encore mûrir en cave.

Michel, Philippe et Jacques Jaboulet proposent sur tous les continents des cuvées prestigieuses saluées par les meilleures notes de nos jurys depuis la première édition du Guide (millésime 83). Le 99 ne déroge pas. La profondeur de la robe impressionne, tant elle est noire et intense, annonçant un vin volumineux. Concentrée, grasse, ample, offrant un cocktail d'épices, de notes boisées et de fruits noirs d'une grande longueur, cette bouteille est de grande garde.

L'une des plus grandes maisons de France par la renommée et sa célèbre étiquette emblématique de l'AOC. Ce chevalier est très présentable dans sa tunique jaune paille à reflets verts. Très floral (aubépine), accompagné par un discret boisé, il se montre équilibré, rond et gras, bien harmonieux. Le laisser quatre ans dans un bon hermitage avant de l'offrir à un grand poisson.

Jaboulet fait partie du gotha des négociants-éleveurs du vignoble français. Entreprise familiale, elle possède les lieux emblématiques de l'AOC hermitage, dont cette chapelle Saint-Christophe située au sommet du vignoble et datant du XIII e s. Le vin qui porte son nom reste un monument. Une architecture solide que le temps ne perturbera pas. Le jury est unanime pour lui reconnaître une très belle matière, dense, ample et racée. Mais encore tout en retenue, ce 98 garde le secret de ses arômes derrière un boisé qui saura se fondre.

La légende raconte que le chevalier de Sterimberg, revenant des croisades en 1224, choisit, avec l'autorisation de Blanche de Castille, de se retirer près d'une petite chapelle. Il se consacra à la vie contemplative ainsi qu'à la culture de la vigne sur ces terres composées d'alluvions glaciaires. Que dire de ce 98? Qu'il est beaucoup trop jeune pour être pleinement apprécié. Mais il a déjà tout d'un grand, ampleur, profondeur, équilibre, complexité, richesse, longueur. Quant au boisé, il est parfaitement mesuré. Un dégustateur propose de l'aérer et de le servir sur une volaille à la truffe dans quelques années... mais n'attendez pas le retour d'une impossible croisade.