Régis Bouvier

Le domaine exploite un demi-hectare sur ce climat des hauteurs de l'appellation. Le nez associe des notes de fruits frais (groseille, griotte, framboise) aux nuances épicées apportées par l'élevage en fût (réglisse, vanille). La bouche affiche un profil en souplesse et en rondeur.

cette cuvée a connu un élevage de douze mois en fût. Des notes grillées viennent s'ajouter à des arômes de fruits jaunes mûrs. Une matière riche emplit le palais. Une nouvelle illustration de la maîtrise de la famille Bouvier sur les blancs de l'appellation.

Brillant, limpide et intense, ce vin annonce la couleur. Le nez montre lui aussi une belle présence avec des notes profondes de griotte et de vanille. En bouche, les tanins sont fins et se développent dans l'équilibre, accompagnant des arômes de fruits rouges.

Un terroir situé tout au nord de l'appellation, sur la commune de Chenôve. Nous sommes donc à proximité immédiate de Dijon, ancienne capitale du duché de Bourgogne… Le nez dégage une certaine fraîcheur autour de notes de framboise et de cerise accompagnées par un boisé fondu. Arômes repris par une bouche plutôt souple, à la finale saline.

camomille, amande, noisette pour le nez, densité, fraîcheur et finesse pour la bouche. Un ensemble élégant et expressif.

Le nez s'ouvre sur des notes intenses de fruits secs et d'agrumes. La bouche, élégante, est soutenue par une trame minérale qui lui apporte de la fraîcheur et de la longueur et par un élevage en fût de douze mois bien intégré.

des notes de fruits rouges à pleine maturité se déploient au nez, relayées par une bouche dense, bien concentrée, aux tanins fins et veloutés.

la mûre et le cassis accompagnent de légères notes fumées au nez. La bouche, riche et longue, est construite sur des tanins souples et d'une belle finesse. Un vin déjà très aimable, mais qui dispose aussi d'un bon potentiel de garde.

Légèrement miellée, mais surtout ouverte sur des notes de fleurs blanches, cette cuvée s'exprime avec délicatesse à l'olfaction. La vinification en fût est davantage perceptible en bouche et structure une matière profonde, ample, bien équilibrée entre gras et fraîcheur.

un blanc aux notes de pain grillé et d'orange mûre, à la bouche fraîche, ample et équilibrée.

Le nez propose des notes d'épices, de fruits secs (noisette) et de fruits rouges. La bouche se déploie davantage en finesse qu'en puissance, les tanins sont ronds, et la finale est de bonne tenue.

Le nez, sur le registre de la griotte, des fruits noirs et du boisé torréfié, se livre avec intensité. Une bonne harmonie se dégage du palais: de la fraîcheur, du fruit, des tanins présents sans agressivité et une jolie finale minérale. De bonne tenue et paré pour la cave.

De ce climat, Régis Bouvier exploite 1,79ha de pinot, à l'origine d'un vin élégant, tout en finesse, centré sur les fruits rouges mûrs, offrant une bonne concentration dès l'attaque et un bel équilibre entre les tanins et l'acidité.

Installé depuis plus de trente ans, Régis Bouvier a agrandi son domaine, passé de 2ha à près de 16. Il possède des parcelles jusqu'à Morey, tout en défendant avec brio les couleurs de son village, y compris le rosé, type moins courant que naguère. Avec sa robe saumon, son nez de bonbon et de litchi, sa fraîcheur et sa finale acidulée, celui-ci s'accordera avec de la charcuterie et du poulet épicé. Le rouge Longeroies Vieilles Vignes 2011 (15 à 20€; 10000b.) obtient lui aussi une étoile pour son nez de fruits noirs mûrs et pour son palais bien construit, tout en finesse, aux tanins fins et soyeux. Même note pour le rouge Clos du Roy 2011 (15 à 20€; 12000b.), un des climats les plus réputés de l'appellation et une autre valeur sûre du domaine. Moins concentré que la cuvée 2010 présentée l'an dernier, il mise sur la séduction immédiate de ses arômes de fruits rouges bien épanouis et sur l'équilibre de sa bouche ronde et fraîche. Quant au blanc Clos du Roy 2011 (11 à 15€; 3000b.), c'est un vin rond et gourmand aux arômes de fruits jaunes et de miel, et au boisé très appuyé: une citation.

"Régis Bouvier n'est jamais tant à son aise qu'à Marsannay, son village, sur lequel il excelle chaque année. Comme dans le millésime précédent, son Clos du Roy est jugé remarquable. Ce climat donne, en raison de son exposition au sud, de magnifiques vins concentrés et puissants. Le vigneron en a tiré ici un vin violacé, au riche bouquet de fruits noirs, de violette et de Zan. La bouche, mûre, dense et charpentée, propose un équilibre quasi parfait. Cette bouteille pourra affronter sans crainte quatre à cinq ans de garde. Les Longeroies Vieilles Vignes 2010 rouge (11 à 15 €; 10 000 b.) et le Clos du Roy 2010 blanc (11 à 15 €; 3 400 b.) décrochent chacun une étoile. Le premier, tout en finesse, vieillira trois ans. Le blanc, vif et élégant, est nuancé d'impressions boisées."

L’étiquette coquine de Régis Bouvier fait référence au caractère pentu de la parcelle «En montre-cul». Au-delà du clin d’œil, ce bourgogne, qui a frôlé le coup de cœur, a d’autres atouts pour séduire les dégustateurs: une belle robe très foncée à reflets noirs, un nez intense de fruits rouges (framboise, cassis), une bouche expressive, puissante et élégante, aux tanins bien fondus. À servir avec un gibier, dès maintenant ou dans deux ans.

Le Clos du Roy, c’est le bijou de Marsannay. Situé tout au nord de l’appellation, ce climat appartient en réalité à Chenôve, une banlieue de Dijon. Ces vignes qui disputent aujourd’hui leur foncier aux promoteurs donnaient, en 1855, en raison de leur exposition au sud, de magnifiques vins concentrés et puissants. Régis Bouvier renoue avec cette réputation grâce à un 2009 grenat sombre, au bouquet complexe de pruneau, de mûre et de fleurs, et à la bouche riche et charpentée qu’on laissera s’assouplir deux à quatre ans en cave. Le marsannay Les Longeroies Vieilles Vignes 2009 (11 à 15 €; 12 000 b.) décroche aussi deux étoiles pour son nez fin, son équilibre remarquable et ses tanins fondus. Souple et frais, sur les agrumes et les fleurs blanches. Le Clos du Roy 2009 blanc (11 à 15 €; 3 000 b.) est quant à lui cité.

En La rue de Vergy est un climat situé juste au-dessus du grand cru Clos de Tart et qui, de l'avis général, mériterait de passer en 1 er cru. Avec lui, Régis Bouvier avait brillamment fait ses preuves dans le millésime 2008, et le vin s'impose de nouveau ici par son nez puissant de cacao, de fruits noirs et de violette, sa bouche équilibrée, ample et fraîche, et sa finale délicate sur les fruits mûrs. On servira ce vin aromatique et harmonieux d'ici quatre ou cinq ans sur un faisan farci.

En 2008, certains vignerons se rappellent avoir allumé un feu de cheminée à la fin du mois d'août... Bien que les vignes aient ensuite bénéficié, à partir du 14 septembre, d'une miraculeuse bise qui sécha les raisins et concentra les sucres, 2008 reste une année plus apte aux vins fruités qu'aux monstres de concentration; l'élevage en fût de chêne devait donc être soigneusement dosé pour éviter les excès d'extraction. Ce vin se trouve justement à la bonne limite, après quatorze mois de fût: le boisé enrobe gentiment la groseille tandis qu'en bouche, la matière puissante et fraîche profitera d'une garde de deux à trois ans pour se fondre.

Les coteaux du sud Dijonnais ont donné des idées aux vignerons. En Montre-Cul est un clin d'oeil coquin qui n'enlève rien aux charmes de cette bouteille. Le nez se montre un peu rustique, avec des fruits rouges marqués par des notes épicées. Le fruit trouve en revanche toute sa place en bouche, dans une matière ronde soutenue par des tanins fondus. Un vin qui s'entendra avec des viandes rôties. À carafer avant de le servir.

Avec une régularité de métronome, Régis Bouvier figure dans les pages du Guide année après année. Son gevrey se distingue par un nez très marqué de cassis, suivi d'une bouche gourmande et fruitée. Les tanins se montrent déjà fondus, enrobant la finale de leur douceur. Les dégustateurs s'avouent surpris de tant de rondeur et d'amabilité, regrettant presque un certain manque de "virilité". Cependant, ils soulignent le côté charmeur de cette bouteille qui permettra de se faire plaisir dès l'an prochain sur une daube de sanglier.

Régis Bouvier obtient une étoile pour son marsannay blanc et une citation pour l'un de ses rouges. Le premier développe un nez frais et élégant qui allie la noisette et le citron. L'attaque franche est le prélude à une bouche ronde, équilibrée, à la belle finale fraîche. À boire dans trois ans. Les Longeroies Vieilles Vignes 2008 rouge ont manqué l'étoile de peu. Un vin bien élevé, mais trop discret au nez, pas tapageur non plus avec sa bouche souple et sans aspérités: "rien ne dépasse", note un dégustateur, qui suggère de boire cette bouteille dans l'année.

C'est avec sa nouvelle casquette de négociant que Régis Bouvier propose ce fixin équilibré, ce qui est méritoire dans une année marquée par de fortes acidités. La robe est rubis soutenu avec des nuances violines, le nez ouvertement boisé, torréfié, réglissé, toasté... N'en jetez plus! Il est clair que l'élevage de douze mois (c'est peu), avec un tiers de fûts neufs (c'est beaucoup), demandera trois ans pour se fondre. Reste une structure élégante, de la complexité et de la richesse en bouche: de bon augure pour un vin de garde tel que celui-ci.

Parti de 2 ha en 1981, le domaine s'est agrandi et en compte aujourd'hui 16, répartis entre Dijon et Morey. La robe rouge profond de ce 2007 montre quelques reflets violacés. Le premier nez offre quelques notes végétales qui cèdent bien vite la place aux petits fruits rouges, nuancés de sous-bois. La bouche est ample et bien construite, adossée à des tanins présents mais soyeux, dans une ambiance fruitée évoquant la framboise. À boire d'ici deux à cinq ans.

La Rue de Vergy est un climat situé au-dessus des grands crus, contrairement à la plupart des villages qui s'étalent en bas de pente. Les vins présentent un profil aromatique différent, on les trouve charnus, portés par des tanins soyeux, comme cette bouteille qui arrache ce cri du cœur à l'un de nos dégustateurs: «Je me suis régalé!» Résumons-nous: une robe profonde, un nez encore peu expressif mais élégant (vanille, petits fruits rouges), une bouche souple et riche au boisé fondu. À découvrir dans deux ans.

À Chenôve, grande banlieue de Dijon, le Clos du Roy résiste à l'urbanisation et s'oppose au béton grimpant. Il donne ici un vin de plaisir, cerise et mûre au nez, aux tanins bien fondus, qui n'a pas d'énormes ambitions mais s'acquitte honnêtement de sa mission. Le rouge 2006 Les Longeroies Vieilles Vignes (11 à 15 €) bénéficie également d'un jugement favorable et représente bien les normes de l'appellation. Il est cité.

Un classique de l'étiquette coquine. En Montre Cul (à Dijon, au début de la Côte de Nuits) doit sa survie à son nom, authentique et évocateur d'une vigne en pente. Un des très rares climats de l'appellation autorisé à porter son nom. Cette bouteille mérite toutefois mieux que la fin de banquet... Un peu austère et tannique en finale, mais bien mûre, mariant le fruit et le boisé de l'élevage en souplesse et en vivacité. À attendre un peu, puis à servir avec un rôti de boeuf.

2 ha en 1981, près de 16 maintenant: le fils de René Bouvier a le tempérament entreprenant. Son Clos du Roy est l'un des climats les plus célèbres de la Côte dijonnaise, sur Chenôve. Le plus distingué, écrit le Dr Denis Morelot en 1831. Dédié à la violette que l'on trouve à l'oeil et au nez, finement boisé (quinze mois de fût), un vin de constitution moyenne mais très net et assez long. Le 2003 fut coup de coeur; le 2001 également, dans un autre climat.

Domaine passé de 2 à près de 16 ha en un quart de siècle, de Dijon à Morey. En la Rue de Vergy, c'est juste au-dessus du clos-de-tart et des bonnes-mares. Il y a pire situation! Dense et lumineux, un 2005 encore plein fût (quinze mois). Beau gras et volume intéressant, corps réservé sur la fin, un tantinet d'amertume; toute la question est là: en 2008 ou 2009? Une viande saignante s'en portera bien, de toute façon.

Le Clos du Roy occupe la partie la plus septentrionale de l'appellation sur la commune de Chenôve. Autrefois propriété des ducs de Bourgogne, il fut confisqué par Louis XI à la chute du Téméraire. D'une robe dense rubis profond, ce vin de garde (deux ans) a été fort bien travaillé pour que la fraîcheur soit préservée. La cuvée Excellence Les Longeroies 2004 rouge mérite le détour. Ces deux vins ont été coups de coeur les deux dernières années (millésimes 2001 et 2003).

Colette parle de son instinctif penchant qui se plaît à la courbe. Penchant que partage ce vin arrondi. Léger certes, mais il établit une agréable complicité avec le fruit. Moyennement coloré, sur un registre tout en finesse, il pratique avec bonheur la demi-mesure. Nez de kirsch et de vanille. En fin de compte, mieux vaut vivre avec le millésime que de tenter de le distraire au moyen d'artifices. À servir sur une côte de boeuf.

Ni collé ni filtré, un fixin réussi aux arômes de griotte, mobilisant du gras et du coffre. Sa robe est d'un grenat sombre et soutenu. Le bouquet se cherche encore un peu mais il se dessine avec cette délicatesse propre à l'appellation (aérer avant le service). Equilibré, et il y a encore un coup de rabot à offrir aux tanins.

Pourpre-noir, il rappelle la fraise confite, la vanille du fût et la cerise burlat. Après une bonne attaque bien ronde, l'ensemble se tient sur des tanins équilibrés. A servir dans deux à quatre ans sur un boeuf bourguignon.

Le Montre-Cul est une très ancienne dénomination d'un climat pentu situé entre Dijon et Chenôve, propice aux étiquettes coquines, et celle-ci ne fait pas exception à la règle. L'un des rares bourgognes à avoir reçu officiellement le droit de porter un nom géographique (beaucoup le font sans y être autorisés). Le rubis et le fruit de ce 2001, son corps et sa texture représentent tout autre chose qu'une curiosité anatomique: un pinot noir parmi les meilleurs de ce millésime.

Cerise noire profonde et limpide avec une certaine fluidité, cette Rue de Vergy se signale tout d'abord par des arômes grillés et fruités, délicats et honnêtement mariés. Souple et long, le vin coule en bouche sur une petite saveur épicée qui n'est pas désagréable. A boire à la sortie du Guide, sur un fromage affiné et, si possible, frotté au marc de Bourgogne.

Ce domaine de Marsannay présente un gevrey carmin, d'intensité honnête et aux arômes de kirsch avec une touche épicée et une belle persistance. Vinification moderne, élevage sans trop de bois, style séduisant et impression friande. Deux ans de garde.

Fils de René, Régis s'est installé en 1981. Parti de 7ha, il en exploite 15,6 à ce jour. Vinification impeccable d'un vin concentré sur le fruit, offrant beaucoup de charme. L'acidité assez prononcée lui permettra d'affronter la cave sans préoccupation majeure. Sa robe est superbe. Bouquet de genièvre, de paprika avec des touches de baies sauvages. La finesse de ses tanins, le boisé très discret, la rondeur générale en font une bouteille à suivre.

Un Clos du Roy. Si le "y" n'est pas indispensable, il s'agit d'un véritable clos historique, très apprécié jadis (à l'égal des plus grands), et sur Chenôve, ayant échappé par miracle au béton grimpant. D'une teinte très soutenue, ce vin, goûté bien sûr très jeune, hésite de façon charmante entre la feuille et le bourgeon de cassis. Encore un peu tannique et vif, c'est en tout cas du vin, et d'un fort bon niveau. Patience.

Le fameux Montre-Cul, climat tout proche de Dijon et qui est l'un des rares en Bourgogne, dans cette appellation, à avoir officiellement le droit d'afficher son nom. Dense du début à la fin, il est puissant. Ses arômes se fixent sur la myrtille, la mûre. Ce 99 a un très bon potentiel de garde: on peut sans problème l'oublier un peu en cave.

Comme son nom l'indique, ce climat se trouve sur le chemin des Hautes-Côtes, en direction de l'ancien château de Vergy. Pour un 99 qui ne peut pas nier son millésime. Rouge cerise sombre, net et franc au nez, il demande à s'ouvrir. D'une longueur moyenne, il est très porté sur le fruit... Et ce n'est pas le fruit défendu.

Situé sur Chenôve et ayant par bonheur échappé à l'urbanisation de cette ville, le Clos du Roy est réputé depuis des siècles: c'est l'un des meilleurs crus de l'appellation. Sous sa robe mauve, ce 99 évoque ici la mûre de façon réservée, avant d'exprimer un bon volume autour de tanins fondus. Citées également les Longeroies Vieilles vignes 99 sont bien jeunes, mais susceptibles de développer du fruit et de l'élégance dans deux à trois ans.

Cité par le jury, signalons un rosé 98 (30à 49F) aux ardeurs aimables (du caractère sur une tonalité légère) et marquons un temps d'arrêt face à ces Longeroies rubis sombre, aux parfums de cuir, de fruits cuits et dont la structure s'accompagne de tanins caressants, de fruits rouges confits. D'une bonne typicité.

Régis Bouvier fête cette année ses vingt ans d'installation. Si Marsannay est le berceau du domaine, celui-ci s'étend également sur Fixin, Gevrey et Morey. On a ici affaire à un pinot noir qui campe sur ses positions. Son acidité est largement suffisante, ses tanins sont présents au rendez-vous mais sans excès. Bien équilibré, il mettra en avant des parfums fruités auxquels se mêle une note de tabac. A boire dans deux ou trois ans.

Peu d'intensité de prime abord (sa robe) mais son nez donne le coup d'envoi décisif. Agrumes, pain grillé, aubépine, le cocktail est aimable. Ample et vif, assez gras, il éclate en bouche sur un fond aromatique bien présent.

Une bouteille qui paraît sortir tout droit d'une boîte de couleurs. Quelle extraction, mes amis! La nez n'en dit pas trop. Juste un sentiment épicé. La bouche ne se livre pas tout de suite, mais la finale récompense la patience. Car sa fraîcheur, sa franchise ont un bel allant. A découvrir, sans aucun doute, après l'avoir laissée vieillir un peu (deux à trois ans) en cave.

Bouteille assez rustique aux parfums de cuir, de fourrure, d'animal. Le fixin n'est-il pas un vin d'hiver, réclamant le gibier? Bien typé, les tanins accrocheurs rappelant la mûre au détour d'un fourré, ce 98 est sans doute un peu massif mais d'une démarche franche. A laisser vieillir un peu, afin de l'amadouer.