Eurl domaine michel Caillot

Issu de l'un des plus petits climats de l'appellation, situé au nord de Sur la Velle, ce 1er cru révèle un nez élégant de fruits rouges et d'épices, prolongé par une bouche tannique et encore austère. À attendre pour plus de fondu.

Ce clos de 15,40ha comprend deux parties bien distinctes en termes géologiques, l'une composée de sols bruns et d'un sous-sol de calcaire du jurassique (le haut du coteau), l'autre plus marneuse et plus fraîche (le bas du coteau). Ce 2016 pourpre, qui allie les fruits noirs à un boisé discret, semble accessible. Au palais, il offre une matière plutôt ronde, toute empreinte de griotte, dans laquelle les tanins se fondent.

Des blaireaux («tesson» en ancien français) devaient avoir élu domicile sur ce climat situé côté Auxey. Michel Caillot y a vendangé une parcelle de 13ares à l'origine d'un vin au nez intense de fleurs blanches, d'agrumes et de caillou, bien construit en bouche autour d'une fine acidité minérale qui lui confère un profil rectiligne et allonge la finale. Du potentiel.

Ce volnay frôla le coup de coeur l'an dernier, un souffle l'en sépare cette année... Une belle régularité donc pour ce Clos des Chênes encore un peu timide à l'olfaction, mais très expressif en bouche. Du fruit et des épices, une belle matière ronde et charnue, des tanins soyeux, une pointe de fraîcheur qui pousse loin la finale. L'archétype du volnay, élégant et tout en finesse, que l'on pourra savourer aussi bien jeune que vieux.

Que le vin soit issu de la parcelle des Grands ou des Petits Épenots, ce climat «fait bon», comme disent les Bourguignons. Ici, un vin pourpre très soutenu au nez floral, poivré et grillé. Après une attaque soyeuse et fruitée, des tanins boisés rendent la finale plus sévère.

Ce 1ercru se livre avec parcimonie au premier nez; l'aération dévoile des notes de fruits noirs, d'épices et un soupçon de violette. La bouche se révèle charnue, dense et tannique. Un pommard de garde assurément.

Finaliste des coups de cœur, ce volnay, qui a marié l'Inox au chêne durant onze mois à chaque fois, livre un bouquet très élégant de violette et de fruits noirs. Tout aussi aromatique et délicate, la bouche se révèle ample, dense, souple et soyeuse. Un excellent représentant de l'appellation.

Michel Caillot est un adepte des élevages longs: son chardonnay récolté dans le climat Limozin, au bas du coteau des 1 ers  crus, a ainsi passé vingt-deux mois en fût. D'un jaune paille clair, il livre un nez franc et droit aux arômes boisés. Après une attaque souple, la bouche se montre riche et équilibrée, offrant une finale tendre. Laissez vieillir cette bouteille deux ans et vous pourrez la marier à une queue de lotte à la crème.

"Ce producteur établi à Meursault glane une étoile en allant rendre visite à ses 67 ares de grand cru plantés de ceps de quarante-six ans. Lui qui prône ""le moins d'intervention possible dans la vinification"" laisse donc parler les fruits du chardonnay et le terroir argilo-calcaire du bâtard-montrachet. Et si la qualité de ce 2009 impose plutôt un silence respectueux, les dégustateurs ne sont pas ""secs"" plume en main. D'abord l'oeil: un jaune pâle animé de beaux reflets verts. Vient le nez: le menthol accompagne le silex, le citron confit, l'amande et une touche de torréfaction léguée par les onze mois de fût. Suit la bouche: un premier contact ample, rond et gras, une fine ligne acide en soutien et une finale opulente et longue. La patience sera de mise pour les quatre ou cinq ans à venir, et un foie gras poêlé le bienvenu à table."

"La partie non classée de l'appellation représente 206 ha (environ 64 % de la surface totale). Établie à Meursault, la famille Caillot y exploite 77 ares d'où elle a tiré ce village grenat soutenu aux parfums de fruits bien mûrs, encore discrets mais d'une belle finesse. On retrouve cette finesse en bouche, alors que ce vin ne manque pas de puissance. Quant au 1 er  cru 2009 (20 à 30 €; 2 349 b.), il a frôlé l'étoile, sans doute parce qu'il est fermé à double tour. Sa couleur très sombre, sa fraîcheur et sa longue finale, qui s'étire sur des tanins bien marqués, signent un vin de garde. Les deux cuvées seront à attendre trois ans, la seconde devant pouvoir tenir jusqu'en 2020 dans une bonne cave."

Deux 1 ers  crus sélectionnés pour ce domaine familial. Le préféré est ces Pucelles 2009, qui a concouru pour un coup de cœur. Ses atouts: un bouquet fin et bien typé, sur la minéralité, la noisette, les fleurs blanches et les épices; une bouche franche en attaque, sur les agrumes, puis concentrée, ronde, riche et persistante. À attendre au moins deux ans. Le 1 er  cru Les Folatières 2008 (1 190 b.), droit et puissant, obtient une étoile. Une garde de trois ans est recommandée.

Ce lieu-dit vient du mot patois tasson: le blaireau. Cet animal avait-il installé son terrier à mi-coteau, non loin des bois? Les climats bourguignons sont nés de nombreuses observations, et en particulier de l’œil aigu des moines de Cîteaux. Michel Caillot pratique des élevages longs. Ici, onze mois de cuve et onze mois de fût. À l’arrivée, un nez finement boisé, vanillé, qui laisse poindre le fruit à l’aération. Puis une attaque nette et fraîche, relayée par des impressions de rondeur avant une finale assez longue, vive et minérale. «Bien dans son appellation», selon un dégustateur, ce 2008 sera à son apogée dans trois ans.

Désignant une pente plus ou moins forte, les mots Val, Vaux et En Vaux sont à l'origine du nom de ce 1 er cru situé à l'entrée du cône de déjection de la montagne de Beaune. Ce producteur de Meursault sort de ses ceps de vingt-cinq ans un vin rubis brillant aux senteurs de fruits rouges et de vanille. Après une attaque vive, la matière équilibrée dévoile des tanins fins. À marier dès cet hiver à un époisses affiné.

Ce producteur de Meursault, dont la devise est "le moins d'interventions dans les vinifications", affectionne les longs élevages. Ce 1 er  cru a connu onze mois de cuve et autant de fût. Il a fière allure dans sa robe pourpre soutenu et dévoile des arômes intenses de fruits noirs et de torréfaction. Gras et velouté, il monte en puissance jusqu'à la longue finale. À boire avec d'un pavé de boeuf sauce époisses, conseille un dégustateur.

Un hectare tout rond et des vignes qui viennent d'atteindre leur majorité, voici de quoi élaborer un santenay blanc des plus classiques. Dans la fraîcheur de ses caves de Meursault, Michel Caillot a élevé un joli 2007 jaune aux reflets verts, au nez très chardonnay de noisette fraîche et de pierre à fusil. La bouche souple, fruitée et minérale est complexifiée par une note fumée, apportée par les onze mois de fût. Une noix de veau sauce crémée lui conviendra dans l'année.

Le Murisaltien Michel Caillot a pour devise "le moins d'intervention possible dans la vinification". C'est pourquoi il adopte des élevages longs entre fût et cuve, et ne filtre pas ses vins rouges. De son 2007 les dégustateurs ont aimé les fruits rouges typiques du bouquet, ainsi que la jolie matière soutenue par des tanins fondus et le retour du fruit en finale. Ce vin semble déjà prêt pour accompagner un civet de lièvre doucement braisé.

Michel Caillot prône "le moins d'intervention possible dans les vinifications". S'il est intervenu sur un sujet, c'est pour faire évoluer ses étiquettes afin de les rendre plus modernes. Cette Barre Dessus est un village au coeur du village, qui touche l'exploitation. Derrière un nez au boisé légèrement dominant s'exprime une matière ronde, équilibrée entre le fruit frais et le beurre. Cette bouteille sera à maturité en 2014.

Excellent village, ce Limozin exprime avec intensité, au nez comme en bouche, des agrumes et un boisé aux nuances de noisette. La longue finale fraîche laisse un bon souvenir. Le 1997 avait emporté la palme, naguère. Celui-ci mérite d’attendre trois ans. Une étoile brille aussi sur Les Tessons 2006 (15 à 23 €). Dans le verre, une lumière or pâle. Au nez, de délicats accents floraux accompagnés de fruits secs. Une matière élégante, subtile, une trame bien tissée, de la rondeur et du gras vivifiés par une certaine minéralité: l’ensemble est prêt à accompagner une viande blanche.

Le chardonnay s'exprime souvent, dans cette appellation, de façon assez corsée. C'est ici le cas avec un vin riche et puissant qui n'y va pas par quatre chemins. Attaque, persistance, on ne saurait rien lui reprocher. Il est dans sa nature, sous sa robe chaleureuse et vive. Arômes denses (miel). Pour une volaille à la crème plutôt que des filets de sole. À déboucher dans les temps qui viennent, car déjà parvenu à son heure.

Les Herbeux sont un climat de Meursault pas trop mal logé: juste sous le Clos de la Barre. Pour un bourgogne, il y a des berceaux plus modestes! Ses seize mois sous chêne en font un petit fûté. Il est également futé, cette fois-ci en bonne orthographe et sans accent circonflexe: matière et maturité. Deux solutions s'offrent à vous: l'apprécier tel quel ou attendre un meilleur fondu (un an ou deux).

Finaliste du coup de coeur, ce Clos du Cromin jaune bouton d'or (assez soutenu) rappelle Jean Lenoir: Vous savez, ce qu'on respire en passant dans la rue au-dessus du soupirail d'un boulanger... L'odeur du croissant chaud. La brioche explosive, l'extase beurrée. Pas trop noisette au palais, avec du gras comme s'il en pleuvait, cette richesse qu'ignore encore et fort heureusement l'impôt sur la fortune. À garder quelques années pour un parfait fondu du fût. Le Limozin 2005 est lui aussi en sélection du coup de coeur et à un égal niveau de qualité. Plus vif et citronné, il complète parfaitement le premier.

Au milieu du XIX e s., ce climat, comme beaucoup d'autres à Meursault, donnait de remarquables... passetoutgrains! C'est bien un meursault ici qui, après avoir digéré son passage en fût, en garde un nez d'amande grillée et une bouche ronde marquée par le boisé. Bon équilibre gras-acidité. Un vin prêt à boire.

Comme on dit en Bourgogne, où l'on a le sens de la litote, ce domaine n'est pas dépourvu. Bâtard-Montrachet, Pucelles et Folatières sur Puligny, on aimerait y trouver jeune fille à épouser. Mais ce n'est pas l'affaire qui nous occupe... Paille brillant, cristallin à reflets verts, voici un chardonnay au bouquet printanier. Ample, légèrement suave avec une pointe de vivacité, finement boisé, ce 2004 blanc joue la carte de l'élégance racée. Profitez-en sans attendre.

Pénalisé par un boisé important, ce meursault Les Limozins aurait pu prétendre au coup de coeur: plusieurs dégustateurs font cette remarque. Ses atouts en effet ne sont pas ordinaires: éclat de son or, chaleur aromatique des 2003, bouche très mûre au gras profond, sucrosité opulente et soyeuse à la fois. D'ici un à deux ans, il est permis de penser que le naturel aura repris le dessus. Et que ce sera grand.

Produit sur 99 ares, un chardonnay de santenay franc comme l'or et paré de reflets émeraude. Ses parfums sont minéraux (pierre à fusil) et floraux (acacia) sur fond grillé assez habituel. Nette et arrondie, sa bouche attaque sur le fruit et celui-ci domine bientôt. Sa persistance rehaussée par une pointe d'acidité bienvenue.

Quelques onces d'or dans la robe. Assez floral sur un léger boisé, un meursault sans longs développements mais qui possède du répondant. Puissant même, il finit bien. On estime qu'il peut encore évoluer pour s'affiner. Cela dit, on le débouchera plutôt dans les temps qui viennent.

Il n'est pas immense, ce bourgogne venu de Meursault, mais il est frais et typé, jouant sur la minéralité et les fruits jaunes mûrs. Une pointe muscatée en bouche complète un tableau bien construit, élégant.

Sur une tonalité très minérale, un santenay blanc à la robe éclatante. Sans complexe! Encore un peu jeune, il est cependant agréable à goûter et on l'imagine bien près d'une assiette de charcuteries fines. La fin de bouche joue les prolongations. Sa maturité devrait être pleine et entière à la lecture du Guide.

Des Pucelles comme on les aime! Paille dorée, elles se parfument à l'écorce d'orange, à la noisette grillée. La bouche est très charnue, dans un élan puissant assez exotique. L'ensemble doit être attendu un à deux ans. Les Folatières 2001 en 1 er  cru blanc (30 à 38 €), obtenant une citation, ont également de solides arguments à faire valoir pour figurer dans votre cave.

Domaine en GAEC avec ses parents pendant dix ans et depuis 2003 en EARL avec son épouse: Michel Caillot est à la tête de 15 ha. Un village impressionnant, frais et vif à l'attaque, ample et gras par la suite. Sa robe est appétissante; son nez flatteur sur la pêche de vigne. Le jury retient aussi le Cromin en village 2001: il obtient une citation.

Inutile de se précipiter sur cette bouteille: elle doit impérativement attendre le feu vert (deux à cinq ans). Ses tanins sont encore austères, pommardiens ancienne école. Cassis et prunelle se partagent le bouquet. Franc et aromatique, ce 2000 a tout pour honorer le verre.

Un village 2000 (11 à 15€) sans dénomination arrive à égalité avec celui-ci, or gris, beurré, brioché. Ce Clos Marguerite n'est peut-être pas d'une typicité rayonnante, mais il allie puissance et longueur, corps et fraîcheur. J'aime beaucoup, écrit tout simplement un dégustateur.

D'un or éclatant, ce bâtard ne doit pas être dégusté avant plusieurs années, car la structure et l'harmonie n'ont pas encore atteint leur optimum. Au nez, la vanille, la cannelle, le pain grillé témoignent d'un élevage de quinze mois en fût. Quelques notes minérales apparaissent toutefois. Au palais? C'est un ange de douceur dans un style confiserie qui n'est pas en contradiction avec les habitudes de ce grand cru. Il sera délicieux sur un foie gras ou des crustacés en sauce.

Il y a peut-être là-dedans, sous un or jaune assez intense, bien brillant comme il se doit, un train de vie austère qui cache une fortune appréciable. Son bouquet de fruits secs s'accompagne de quelques accents floraux. Sa bouche est constituée d'une jolie structure qui demande un à deux ans de garde.

Typé meursault, ce 99 jaune paille assez intense offre des arômes fruités, les mettant au service d'une structure digne de ce nom. On apprécie encore ses arômes secondaires (une jolie violette), sa longueur et ses vertus de garde. A ouvrir à partir de 2004. L'étiquette parcheminée est un chef-d'oeuvre en péril. On ne la voit plus guère, mais après tout...

Les Herbeux? Un lieu-dit de Meursault côté pampres et non herbes folles. Voici un bourgogne, fils naturel des meilleurs vins de la prestigieuse appellation. Dès le premier coup d'oeil, on sent le vin gras. L'amande grillée évolue sur le croissant beurré, la petite fleur blanche. Ce 98 est onctueux, avec des arômes de fruits secs en bouche. La perfection plus meursault que bourgogne, mais à ce prix... il faut courir vite!

Coup de coeur l'an dernier pour le millésime 97. S'il ne gagne pas le gros lot, le suivant est digne d'un grand meursault. Or clair brillant, il s'épanouit avec élégance et richesse sur une matière importante. Ce 98 a tout d'un 95 au tempérament déjà accentué. Crème et morilles, que le chef se prépare! Egalement noté, le Clos du Cromin 98, brioche, pêche, beurre, pain grillé. Rond et gras à souhait, il est prêt.

La Ola! du foot pour un pommard? Oui, si l'on écoute nos arbitres: une robe pourpre sombre, un nez de cuir et d'amande grillée, une bouche ample puis vineuse, et charpentée sur la fin. Fait pour durer, un vin de tradition qui ne craint pas de montrer les dents. Le jury s'en porte garant.

Dans son livre paru en 1831, le Dr Morelot signale déjà la sensation vanillée des vins de Bourgogne. Ce n'est donc pas nouveau. Merveilleuses sous tout rapport, plus délurées que pudiques mais sachant se tenir, ces Pucelles sont encore trop grillées pour être appréciées aujourd'hui. Mais dans deux ou trois ans, elles satisferont les plus difficiles. Car là-dessous le vin est magnifique. Un trésor caché!

Si le voisinage immédiat du bâtard-montrachet permet de comprendre pourquoi ce 1 er cru est justement réputé, sa complexité est en général modérée. Ce 97 offre un témoignage fidèle de la typicité du climat: finesse, élégance, franchise, spontanéité... Nous avons par ailleurs apprécié des Folatières 97 (150à 199F) d'une sensualité à fleur de terre (une étoile).

Jolie bouteille bien typée. Jaune léger, pierre à fusil et fleurs blanches; le chardonnay s'y montre empli de gras et d'arômes agréables (nuances d'abricot). Quand on est de Meursault, il est vrai qu'on maîtrise à merveille ce cépage. Domaine aux crus bien répartis de Beaune à Santenay: il est présent dans presque tous les villages.

Bossuet adorait le volnay et le fit entrer la veille de sa mort à l'évêché de Meaux pour la splendeur de sa pompe funèbre. Il eût pu choisir ce superbe Clos des Chênes d'un velours sombre et lourd, d'un nez de fourrure, de mûre évoluée agrémentée d'une touche de grillé. Un vin de soie et d'épices, intégrant à merveille son fût, d'une race réelle. A ne pas ouvrir avant trois à quatre ans...