Domaine Michel Caillot

Le coup de coeur consacre ce 97 qui connaît à la perfection ses classiques. Quelle jolie robe! Le nez ouvert sur le fruit frais, respectant son terroir, il est à la fois sec et moelleux, vif et ample, agréable et plein d'avenir. Michel Caillot a repris en 1995 l'activité viticole de sa belle-famille, exploitant des vignes sur la plupart des villages de la Côte de Beaune. Vous pouvez en outre mettre de côté La Barre Dessus - clos Marguerite 97: excellent village noté une étoile.

Un coup de cœur à l'unanimité du jury pour ce 1ercru de haute volée qui cultive l'harmonie et l'élégance. Ouvert et raffiné, le nez dévoile de francs arômes de fruits rouges bien mûrs et de cassis nuancés d'une subtile touche torréfiée. La bouche apparaît ample, ronde, structurée par des tanins à point, d'un soyeux et d'une finesse exemplaires, ouvrant sur une longue finale savoureuse entre fruits rouges, épices et sous-bois. Un 1ercru complet et déjà redoutable de gourmandise.

Ce volnay frôla le coup de coeur l'an dernier, un souffle l'en sépare cette année... Une belle régularité donc pour ce Clos des Chênes encore un peu timide à l'olfaction, mais très expressif en bouche. Du fruit et des épices, une belle matière ronde et charnue, des tanins soyeux, une pointe de fraîcheur qui pousse loin la finale. L'archétype du volnay, élégant et tout en finesse, que l'on pourra savourer aussi bien jeune que vieux.

Finaliste des coups de cœur, ce volnay, qui a marié l'Inox au chêne durant onze mois à chaque fois, livre un bouquet très élégant de violette et de fruits noirs. Tout aussi aromatique et délicate, la bouche se révèle ample, dense, souple et soyeuse. Un excellent représentant de l'appellation.

Deux 1 ers  crus sélectionnés pour ce domaine familial. Le préféré est ces Pucelles 2009, qui a concouru pour un coup de cœur. Ses atouts: un bouquet fin et bien typé, sur la minéralité, la noisette, les fleurs blanches et les épices; une bouche franche en attaque, sur les agrumes, puis concentrée, ronde, riche et persistante. À attendre au moins deux ans. Le 1 er  cru Les Folatières 2008 (1 190 b.), droit et puissant, obtient une étoile. Une garde de trois ans est recommandée.

Finaliste du coup de coeur, ce Clos du Cromin jaune bouton d'or (assez soutenu) rappelle Jean Lenoir: Vous savez, ce qu'on respire en passant dans la rue au-dessus du soupirail d'un boulanger... L'odeur du croissant chaud. La brioche explosive, l'extase beurrée. Pas trop noisette au palais, avec du gras comme s'il en pleuvait, cette richesse qu'ignore encore et fort heureusement l'impôt sur la fortune. À garder quelques années pour un parfait fondu du fût. Le Limozin 2005 est lui aussi en sélection du coup de coeur et à un égal niveau de qualité. Plus vif et citronné, il complète parfaitement le premier.

Comme on dit en Bourgogne, où l'on a le sens de la litote, ce domaine n'est pas dépourvu. Bâtard-Montrachet, Pucelles et Folatières sur Puligny, on aimerait y trouver jeune fille à épouser. Mais ce n'est pas l'affaire qui nous occupe... Paille brillant, cristallin à reflets verts, voici un chardonnay au bouquet printanier. Ample, légèrement suave avec une pointe de vivacité, finement boisé, ce 2004 blanc joue la carte de l'élégance racée. Profitez-en sans attendre.

Produit sur 99 ares, un chardonnay de santenay franc comme l'or et paré de reflets émeraude. Ses parfums sont minéraux (pierre à fusil) et floraux (acacia) sur fond grillé assez habituel. Nette et arrondie, sa bouche attaque sur le fruit et celui-ci domine bientôt. Sa persistance rehaussée par une pointe d'acidité bienvenue.

Les Herbeux? Un lieu-dit de Meursault côté pampres et non herbes folles. Voici un bourgogne, fils naturel des meilleurs vins de la prestigieuse appellation. Dès le premier coup d'oeil, on sent le vin gras. L'amande grillée évolue sur le croissant beurré, la petite fleur blanche. Ce 98 est onctueux, avec des arômes de fruits secs en bouche. La perfection plus meursault que bourgogne, mais à ce prix... il faut courir vite!

La Ola! du foot pour un pommard? Oui, si l'on écoute nos arbitres: une robe pourpre sombre, un nez de cuir et d'amande grillée, une bouche ample puis vineuse, et charpentée sur la fin. Fait pour durer, un vin de tradition qui ne craint pas de montrer les dents. Le jury s'en porte garant.

Dans son livre paru en 1831, le Dr Morelot signale déjà la sensation vanillée des vins de Bourgogne. Ce n'est donc pas nouveau. Merveilleuses sous tout rapport, plus délurées que pudiques mais sachant se tenir, ces Pucelles sont encore trop grillées pour être appréciées aujourd'hui. Mais dans deux ou trois ans, elles satisferont les plus difficiles. Car là-dessous le vin est magnifique. Un trésor caché!

Bossuet adorait le volnay et le fit entrer la veille de sa mort à l'évêché de Meaux pour la splendeur de sa pompe funèbre. Il eût pu choisir ce superbe Clos des Chênes d'un velours sombre et lourd, d'un nez de fourrure, de mûre évoluée agrémentée d'une touche de grillé. Un vin de soie et d'épices, intégrant à merveille son fût, d'une race réelle. A ne pas ouvrir avant trois à quatre ans...

Si le voisinage immédiat du bâtard-montrachet permet de comprendre pourquoi ce 1 er cru est justement réputé, sa complexité est en général modérée. Ce 97 offre un témoignage fidèle de la typicité du climat: finesse, élégance, franchise, spontanéité... Nous avons par ailleurs apprécié des Folatières 97 (150à 199F) d'une sensualité à fleur de terre (une étoile).

Des blaireaux («tesson» en ancien français) devaient avoir élu domicile sur ce climat situé côté Auxey. Michel Caillot y a vendangé une parcelle de 13ares à l'origine d'un vin au nez intense de fleurs blanches, d'agrumes et de caillou, bien construit en bouche autour d'une fine acidité minérale qui lui confère un profil rectiligne et allonge la finale. Du potentiel.

Ce 1ercru se livre avec parcimonie au premier nez; l'aération dévoile des notes de fruits noirs, d'épices et un soupçon de violette. La bouche se révèle charnue, dense et tannique. Un pommard de garde assurément.

"La partie non classée de l'appellation représente 206 ha (environ 64 % de la surface totale). Établie à Meursault, la famille Caillot y exploite 77 ares d'où elle a tiré ce village grenat soutenu aux parfums de fruits bien mûrs, encore discrets mais d'une belle finesse. On retrouve cette finesse en bouche, alors que ce vin ne manque pas de puissance. Quant au 1 er  cru 2009 (20 à 30 €; 2 349 b.), il a frôlé l'étoile, sans doute parce qu'il est fermé à double tour. Sa couleur très sombre, sa fraîcheur et sa longue finale, qui s'étire sur des tanins bien marqués, signent un vin de garde. Les deux cuvées seront à attendre trois ans, la seconde devant pouvoir tenir jusqu'en 2020 dans une bonne cave."

"Ce producteur établi à Meursault glane une étoile en allant rendre visite à ses 67 ares de grand cru plantés de ceps de quarante-six ans. Lui qui prône ""le moins d'intervention possible dans la vinification"" laisse donc parler les fruits du chardonnay et le terroir argilo-calcaire du bâtard-montrachet. Et si la qualité de ce 2009 impose plutôt un silence respectueux, les dégustateurs ne sont pas ""secs"" plume en main. D'abord l'oeil: un jaune pâle animé de beaux reflets verts. Vient le nez: le menthol accompagne le silex, le citron confit, l'amande et une touche de torréfaction léguée par les onze mois de fût. Suit la bouche: un premier contact ample, rond et gras, une fine ligne acide en soutien et une finale opulente et longue. La patience sera de mise pour les quatre ou cinq ans à venir, et un foie gras poêlé le bienvenu à table."

Ce producteur de Meursault, dont la devise est "le moins d'interventions dans les vinifications", affectionne les longs élevages. Ce 1 er  cru a connu onze mois de cuve et autant de fût. Il a fière allure dans sa robe pourpre soutenu et dévoile des arômes intenses de fruits noirs et de torréfaction. Gras et velouté, il monte en puissance jusqu'à la longue finale. À boire avec d'un pavé de boeuf sauce époisses, conseille un dégustateur.

Excellent village, ce Limozin exprime avec intensité, au nez comme en bouche, des agrumes et un boisé aux nuances de noisette. La longue finale fraîche laisse un bon souvenir. Le 1997 avait emporté la palme, naguère. Celui-ci mérite d’attendre trois ans. Une étoile brille aussi sur Les Tessons 2006 (15 à 23 €). Dans le verre, une lumière or pâle. Au nez, de délicats accents floraux accompagnés de fruits secs. Une matière élégante, subtile, une trame bien tissée, de la rondeur et du gras vivifiés par une certaine minéralité: l’ensemble est prêt à accompagner une viande blanche.

Pénalisé par un boisé important, ce meursault Les Limozins aurait pu prétendre au coup de coeur: plusieurs dégustateurs font cette remarque. Ses atouts en effet ne sont pas ordinaires: éclat de son or, chaleur aromatique des 2003, bouche très mûre au gras profond, sucrosité opulente et soyeuse à la fois. D'ici un à deux ans, il est permis de penser que le naturel aura repris le dessus. Et que ce sera grand.