Domaine marc Rougeot

S'il existe des divergences sur l'origine du nom de ce climat, il n'y aucun doute sur la qualité de ce 1er cru situé sur la commune de Meursault qui, lorsqu'il est planté de pinot noir, devient volnay. Ce producteur murisaltien, plus coutumier du Guide pour ses… meursault (et saint-romain), en exploite un hectare, à l'origine d'un 2011 rubis limpide, discrètement vanillé, floral et fruité. Dans la continuité, le palais se révèle souple et rond, enrobé par une chair moelleuse, avant de «montrer les muscles» en finale. «Un volnay féminin dans son approche, viril dans sa conclusion», résume un dégustateur. On attendra deux ou trois ans pour qu'il trouve sa voie.

Régularité sans faille pour la famille Rougeot, toujours fidèle au rendez-vous du Guide. Des 13,55 ha de ce lieu-dit très «solaire» et essentiellement planté de chardonnay, elle exploite un hectare. Ce 2009 jaune pâle forme de belles jambes sur les bords du verre; l’annonce, confirmée, d’un vin ample et gras en bouche, aux doux arômes de beurre et de noisette égayés par un joli fruité. Vous pouvez l’apprécier dès à présent sur des joues de bar poêlées.

Un bel exemple de régularité: pour la quatrième année consécutive, la Monatine du domaine Rougeot est citée. Une vigne de plus de 2 ha, proche de la la propriété, en bas de Meursault. Elle a engendré un vin habillé d’or brillant, mêlant des senteurs fraîches de fleurs blanches et d’ananas à des notes plus mûres de fruits jaunes et de miel, assorties d’un boisé vanillé. Après une mise en bouche acidulée, les impressions de rondeur dominent, avec ce qu’il faut de fraîcheur pour assurer l’équilibre. Un meursault flatteur, à servir dès cet hiver et pendant les deux prochaines années.

Régularité sans faille pour la famille Rougeot qui voit pour la sixième année consécutive son saint-romain sélectionné, un blanc issu de ce lieu-dit très solaire et essentiellement planté de chardonnay. La robe cristalline fait scintiller l'oeil de l'amateur en quête de plaisir. Après une touche beurrée, la finesse et la précision de l'élevage en fût neuf apportent vanille et noisette. La bouche puissante conserve une trame acide de belle facture. À marier dans deux ans à un turbot au beurre blanc.

Troisième citation consécutive pour cette Monatine, qui "malgré" sa production importante fait montre d'une qualité constante. Sa robe dorée n'est pas sans rappeler le coing qui embaume son nez avec un accent miellé. Sa structure équilibrée termine sur une belle amertume qui persiste au palais et suggère une petite garde.

Une toute petite parcelle que ce Clos des six ouvrées exploité par Marc Rougeot à Meursault. Un chardonnay qui a passé quinze mois en fût avant de décliner son identité. Signes distinctifs: un nez de beurre frais et de brioche. Pas question pour autant de le servir au petit déjeuner. Certes, le beurre frais a également rendez-vous avec la bouche, mais celle-ci est soutenue par une belle vivacité qui apporte de la fraîcheur. Pour accompagner une terrine de poisson.

À sa teinte un peu plus dorée que la moyenne, on devine bien ce climat placé en limite de Meursault. Les parfums de fruits blancs, comme la pêche, viennent confirmer cette première impression de maturité et de délicatesse. L'élevage en fût apporte une touche de noisette fraîche et une certaine corpulence. Un vin à remonter de la cave en 2012 pour accompagner des gambas juste saisies puis flambées.

La famille Rougeot retrouve sa citation là où elle l'avait laissée l'an passé. Voilà ce que l'on appelle la régularité car, malgré un millésime différent, on retrouve dans ce vin l'esprit du saint-romain. Des 13,55 ha de ce lieu-dit solaire, essentiellement planté de chardonnay, elle exploite presque 1 ha. Pêche et abricot sont fondus dans un boisé associé à une pointe minérale. Viennent ensuite des saveurs agréables d'amande grillée parfumant une bouche acidulée. Quand un hiver aura passé sur ce flacon, vous trouverez un peu plus de moelleux à son matelas de fruits.

Citée pour son 2006 et mentionnée dans plusieurs millésimes antérieurs, cette Monatine reste d’une qualité constante tout en offrant des volumes intéressants. Sous l’or vert brillant de la jeunesse, la noisette s’allie à l’acacia et au grillé. L’attaque est frontale, sur la puissance et la chaleur, tandis que la finale, assez longue, offre des agrumes avec un retour grillé. Même note pour le 1 er cru Charmes 2007 (23 à 30 €), un vin or pâle aux reflets verts qui ne manque pas d’atouts: des parfums croquants de fruits blancs et jaunes mêlés d’un boisé bien fondu, une bouche charnue, pas très longue mais ample et chaleureuse à souhait. À marier aujourd’hui ou dans quelques saisons avec des suprêmes de pintade à la crème.

Combe Bazin? Des bancs d'argile associés à des marnes calcaires composent la partie blanche du climat. Des pommes, des poires... Le nez rappelle une chanson qui eut son succès naguère. Fin, sans débauche d'arômes secondaires, un vin léger et sans détour, offrant au chèvrefeuille son ultime confession. Hubert Rougeot a passé la main mais il reste une grande figure de Meursault, dont il fut le maire. Un 2006 à servir à la Paulée.

Ancien maire de Meursault, Hubert Rougeot garde un oeil vigilant sur les vignes familiales. Produite sur le piémont à l'est de l'appellation, cette Monatine sonne agréablement les matines! Assez mutine et fine, elle accorde la fleur blanche et la vanille de son élevage. Riche à l'attaque, elle dévoile du gras et une petite vivacité taquine.

Les Toisières? On retirait probablement ici du sol des laves (pierres plates calcaires) pour couvrir les maisons. Voici donc un chardonnay jaune à reflets dorés, dont le nez minéral semble accréditer cette étymologie. Quelques notes florales et un certain boisé. Gras, il évoque la pêche, le miel, et ce vin peut sans problème être mis sur table dans l'année qui vient.

Or pâle, ce 2005 offre un bouquet évoluant du minéral aux fruits confits, sur un léger fond boisé. Aimable rondeur suivie d'une finale sur la vivacité, agrémentée par les agrumes. Un saint-romain bien typé.

À déguster comme on dévore un grand roman: sous l'or jaune de la couverture, le miel d'acacia et les agrumes se partagent la préface. L'intrigue est charpentée, le style assez charnu, la longueur normale. À lire ou... à déguster dans l'année à venir.

Meursault partage avec chassagne ces nuances lactiques, beurrées. Vous savez, disait un jour Jean Lenoir, ce qu'on respire dans la rue en passant au-dessus d'un soupirail de boulanger: le croissant chaud! Bon exemple ici. Cette famille très ancienne propose une Monatine, un nom de fantaisie qui sonne bien à l'oreille comme le vin sonne bien à l'oeil (or clair), au nez (brioché) et en bouche (ronde et riche, avec retour du fût).

Sur le piémont, Monatine est un joli nom de climat. Mie de pain, beurre frais, amande amère, on ne s'ennuie pas en posant le nez sur ce meursault. Finesse et netteté, on y revient volontiers. Riche et dense, le corps évoque naturellement la surmaturité du millésime. Ses épices sont cependant plaisantes (fût bien dosé) et on trouve tout de même un peu d'acidité. Sans excès de longueur, il apparaît surtout comme un vin très nature, spontané, dépourvu de complaisance avec le qu'en-dira-t-on?

Or pâle à reflets verts, orné de senteurs d'agrumes qui le parent d'un peu d'exotisme, ce vin bien franc bénéficie d'une tenue en bouche très correcte, avec du gras et une certaine structure: il est bon pour le service.

Jaune paille et brillant, ses arômes sont choisis: le fruit à chair blanche, l'aubépine, le miel s'invitent joyeusement à la fête. L'attaque assez fraîche est suivie par une sensation plus chaleureuse et une rondeur conforme aux réalités du millésime. A boire maintenant et pendant trois ans. Climat côté meursault, les Toisières sont naturellement portées au chardonnay.