André Stentz

L'inclusion en 2022 du pinot noir dans ce grand cru (ainsi que dans le Kirchberg de Barr) reflète la montée en puissance des vins rouges d'Alsace. Celui-ci, élevé 12 mois en barrique et vinifié sans sulfites, montre le potentiel du cépage, planté sur des terroirs comme le Hengst, argilo-calcaire: on le hisserait bien en haut du podium, s'il n'était pas seul dans sa catégorie… Rubis sombre, il offre un nez chaleureux, kirsché et épicé (clou de girofle). Concentré, généreux, il s'appuie sur des tanins serrés, encore fermes mais dénués d'agressivité. Ce 2023 a aussi pour lui un côté salivant, une fraîcheur juvénile que l'on retrouve souvent dans les vins de ce cru.

Plusieurs fois distingué dans des millésimes précédents, ce riesling demi-sec naît sur argilo-calcaires. La récolte tardive (2 octobre) se traduit par une robe jaune soutenu et par des arômes intenses de surmaturation: fruits jaunes et citron confit. À l'unisson du nez, la bouche allie richesse, générosité et vivacité, marquée en finale par un retour des agrumes confits. «De la rondeur, et aussi de l'exubérance et du style». Parfait pour du poisson à la crème ou au curry. (Sucres résiduels: 14g/l.)

Un liquoreux né dans le grand cru de Wettolsheim. Le cépage, l'année et la parcelle se distinguent par leur précocité: en 2020, les vendanges ont commencé le 24 août en Alsace et le pinot gris à l'origine de cette sélection de grains nobles était rentré le 30 septembre. En cette arrière-saison chaude et sèche, les raisins étaient passerillés. Dans le verre, un vin or cuivré, généreux et épicé, aux arômes confits (raisin sec, pruneau) traduisant sa richesse, qui affiche de bout en bout sa concentration. Une belle fraîcheur contribue à son harmonie et garantit une longue garde. (Sucres résiduels: 122 g/l; bouteilles de 50 cl.)

Un millésime qui a demandé de la patience, dit le vigneron. Récolte le 1er octobre. Dans le verre, une robe dorée comme il faut, un nez typé, entre fleurs et fruits blancs saupoudrés d'épices, un palais velouté, à la fois rond et frais, qui prolonge bien le nez. Reflet de son année, il montre une certaine discrétion, avec l'ampleur de son cépage. (Sucres résiduels: 33g/l.)

Vinifié sans sulfites ajoutés, ce 2019 a séjourné 10 mois en barrique. D'un rouge intense et lumineux, il reste réservé au nez, livrant surtout des notes torréfiées. Puissance, équilibre, tout est en place, mais les tanins apparaissent un peu stricts. Un vin encore jeune, que l'on peut marier dès maintenant à des grillades de bœuf.

D'un or intense, ce liquoreux laisse des larmes sur les parois du verre et libère des notes de fruits très mûrs et de miel, assortis d'un léger fumé. Ample et suave au palais, il montre une belle concentration et ce qu'il faut de fraîcheur. Pour l'heure très présents, les sucres devraient se fondre avec le temps. (Sucres résiduels: 83g/l.)

Le sol argilo-calcaire du Steingrübler convient au pinot gris, témoin ce moelleux jaune d'or aux arômes flatteurs de fruits confits. On retrouve cette intensité dans un palais puissant et bien structuré. (Sucres résiduels: 41g/l.)

Planté sur un terroir argilo-calcaire, récolté à la mi-octobre, ce riesling exprime au nez des notes fraîches d'agrumes qui prennent des tons confits. Ce côté confit et compoté se retrouve en bouche, sans nuire à l'impression générale de finesse et de vivacité. Un vin structuré et persistant, typé et racé. Parfait pour les produits de la mer en sauce. (Sucres résiduels: 12g/l.)

Paré d'une robe aux reflets violets, ce 2015 provient d'un terroir inclus dans le grand cru Hengst. Nez précis et complexe, épicé, associant le sous-bois, la réglisse et le clou de girofle. Palais à l'unisson, vif, poivré, aux arômes de mûre, soutenu par des tanins fermes, mais harmonieux. Une bouteille élégante et facile d'accès.

Les amandiers du Mandelberg («colline des Amandiers») ont-ils fleuri dès février en 2013? Le riesling à l'origine de ce grand cru, lui, a été récolté à la mi-octobre: une année bien tardive. Ce vin or pâle n'en est pas moins très réussi. Au nez, des fleurs blanches, des agrumes, une touche de fruits exotiques. Ample, volumineux et gras, le palais est équilibré par une franche acidité qui fait ressortir un fruité persistant aux nuances de pamplemousse et de mangue. Les poissons cuisinés seront à la fête. (Sucres résiduels: 10g/l.)

L'année 2011 a fourni peu de sélections de grains nobles. Celle-ci est issue de passerillage plutôt que de pourriture noble. La robe ambrée aux reflets orangés est caractéristique des liquoreux. Encore discret, le nez laisse percer quelques effluves de fleur d'oranger, de miel, de cire et de raisin sec, arômes qui s'épanouissent en bouche, enrichis de notes de pâte de fruits et de torréfaction (café). Le palais est ample, riche, puissant, tonifié par une fine acidité: autant de caractères propices à une belle évolution. La finale délicatement épicée laisse le souvenir d'une belle harmonie. (Sucres résiduels: 105g/l.)

Cette vieille famille vigneronne, enracinée à Wettolsheim depuis le XVIIes., a adhéré au bio à la première heure, puisqu'elle a obtenu le label Nature et Progrès en 1984. Elle signe un gewurztraminer pour l'heure encore fermé, aux discrets arômes de fruits exotiques, pas très long mais bien équilibré. Ce vin devrait s'épanouir au cours des trois prochaines années. À goûter sur une fondue au munster. (Sucres résiduels: 30g/l.)

Arrivé à la tête du domaine familial en 1976, André Stentz s'est lancé dans l'agriculture biologique dès 1984. Sur le Steingrübler, coteau exposé au sud-est au-dessus de Wettolsheim, il exploite une parcelle de gewurztraminer qui lui a déjà valu deux coups de coeur. Sans avoir le corps du 2008, couronné il y a deux ans par le jury, ce 2010 a retenu l'attention par ses jolis arômes de fruits jaunes où ressort la mirabelle, et par sa rondeur exempte de lourdeur grâce à une belle acidité. Il sera à son optimum à partir de 2014. (Sucres résiduels: 50 g/l.)

Un très ancien domaine, fondé au XVII e s. et qui a fait le pari du bio dès 1984. André Stentz conduit ses 9 ha de vignes selon le cahier des charges Nature et Progrès. Il a dû développer des techniques adaptées au microclimat particulièrement sec de Wettolsheim. Au chai, ni levurage, ni chaptalisation, ni collage, et des doses de soufre très limitées. Il n’y en a même pas dans les cuvées sélectionnées, issues de deux terroirs argilo-calcaires. D’un rouge profond, celle-ci offre un beau nez de pinot noir agrémenté de notes boisées. Bien structurée, ronde, puissante et persistante, elle attendra deux ou trois ans avant d’être servie sur des viandes rouges ou des fromages de caractère. Le Rosenberg 2009 (1 600 b.) obtient une étoile pour ses arômes de cerise noire bien mûre, pour sa bonne matière encore jeune et vive et pour son potentiel de garde (deux à quatre ans).

Albert Stentz a été un précurseur dans la mise en bouteilles à la propriété. Son fils André, à la tête du domaine depuis 1976, a été l'un des premiers à se soucier d'agriculture biologique. Dans le même temps, il a modifié ses pratiques au chai, en évitant le recours aux artifices oenologiques. Provenant d'un terroir argilo-calcaire, son riesling du Rosenberg affiche une belle complexité au nez, qui se partage entre fruits mûrs et nuances minérales. Tout en rondeur à l'attaque, il présente une acidité bien fondue et possède le potentiel nécessaire pour bien vieillir. Mieux vaut l'attendre trois à cinq ans: il gagnera en expression et en harmonie. (Sucres résiduels: 10 g/l.)

Ces vendanges tardives de belle facture proviennent de Wettolsheim, commune située à la périphérie sud de Colmar, et plus particulièrement de son grand cru argilo-calcaire, le Steingrübler. Elles sont signées par André Stentz, aux commandes de l'exploitation depuis 1976, et qui a converti ce très ancien domaine à l'agriculture biologique. D'un jaune d'or profond aux reflets paille, ce gewurztraminer, d'abord discret, s'ouvre à l'aération sur des arômes typés et complexes de rose, de litchi et d'épices assortis de notes de fruits confits. Cette séduisante expression aromatique se prolonge dans une bouche ample, généreuse et équilibrée. Une bouteille élégante à savourer dans les trois ans. Pourquoi pas avec une tarte aux abricots? (Sucres résiduels: 72 g/l.)

André Stentz a repris en 1976 le domaine familial fondé trois siècles auparavant et l'a engagé dans la voie de l'agriculture biologique. Fermentées à l'aide de levures indigènes et élevées sur lies, ces vendanges tardives jaune d'or mêlent au nez la rose, le miel et la cire d'abeille. Le palais charmeur est dominé pour l'heure par la douceur des sucres résiduels qui demandent à s'intégrer, et la finale apparaît marquée par une pointe d'amertume. (Sucres résiduels: 64 g/l.)

Héritier d'une lignée de vignerons remontant à l'époque de Louis XIV, André Stentz a développé l'exportation (50 % de la production), adopté l'agriculture biologique et la mise en valeur des terroirs. Celui du Rosenberg, argilo-calcaire, a engendré un riesling dans le même style que le millésime précédent, plus modeste cependant: ses discrets parfums de miel, d'abricot et de figue évoquent la surmaturation, et sa structure assez ronde suggère des plats en sauce plutôt que des fruits de mer. La finale, plus citronnée, laisse une sensation de fraîcheur. (Sucres résiduels: 15 g/l.)

Dans la même famille depuis plus de trois cents ans, ce domaine proche de Colmar s'étend aujourd'hui sur 9 ha. Il est conduit en agrobiologie depuis le début des années 1980. Issu d'un terroir argilo-calcaire, son riesling du Rosenberg fait preuve d'une réelle complexité au nez: fruits secs ou confits expriment la surmaturation, associés à des épices. On retrouve la même richesse dans un palais plutôt rond, ample et persistant. Cette bouteille préférera des coquilles Saint-Jacques à la crème à des produits trop iodés. (Sucres résiduels: 15 g/l.)

Installé il y a trente ans à la tête de l'exploitation familiale, André Stentz est l'héritier d'une lignée de vignerons qui remonte à 1674. Dès les années 1980, il s'est tourné vers l'agriculture biologique. Son pinot gris du Steingrübler, d'un jaune doré brillant, présente un nez complexe aux nuances de surmaturation. D'une belle fraîcheur à l'attaque, il dévoile un corps riche et puissant et des arômes de sous-bois, d'épices et de cire d'abeille. Ce vin harmonieux s'accordera avec une viande blanche, une selle de veau aux morilles par exemple. (Sucres résiduels: 20 g/l.)

Ce domaine de trois cents ans a su se moderniser et mettre en valeur ses terroirs à travers l'agriculture biologique. André Stentz offre un pinot noir 2003 caractéristique, originaire d'un terroir argilo-calcaire, et qui a séduit le jury d'abord par sa robe d'une couleur franche et soutenue, puis par son nez épicé et boisé. Après une attaque plutôt souple, le vin présente des tanins soyeux et fait preuve d'une bonne persistance. Il peut déjà être bu, mais gagnera à rester quelques années en cave.

Dans le millésime précédent, le gewurztraminer a engendré de très belles vendanges tardives sur ce même grand cru. D'un jaune soutenu, ce 2001 libère de subtils parfums de rose. On retrouve ces nuances florales typiques dans une attaque franche, avec un soupçon de réglisse. La longue finale relevée d'épices est très agréable.

Menée depuis vingt ans en production biologique par André Stentz, cette exploitation de 9 ha cherche à élaborer des vins de caractère; une fois encore le pari est tenu avec ce 2001 au nez très intense presque entêtant, sur le citron; la bouche est magnifique: rondeur, surmaturation, équilibre et belle longueur.

Le domaine familial a plus de trois cents ans. André Stentz, qui en a hérité en 1976, a opéré sa conversion en agriculture biologique. Il exploite plus de 9ha de vignes conduits selon le cahier des charges Nature et progrès. Issu d'un terroir argilo-calcaire, son riesling du Rosenberg allie la richesse et la fraîcheur. Ses arômes de fruits confits sont intenses; son équilibre racé assure une bonne tenue en bouche. Si l'on discerne un peu de sucre restant, celui-ci est déjà bien intégré. Un ensemble flatteur qui s'accordera avec un poisson en sauce. (Sucres résiduels: 12g/l.)

Soucieux de la protection de l'environnement, André Stentz, installé depuis 1976, a obtenu sa première mention Nature et Progrès en 1984 et y est resté fidèle depuis. Il propose un pinot noir grenat soutenu, issu d'un terroir argilo-calcaire. La bouche à la structure tannique bien fondue s'accorde avec des arômes intenses de fruits rouges et de violette. Un vin harmonieux à marier au gibier comme à des fromages de caractère dans les deux à cinq prochaines années.

André Stentz est issu d'une vieille famille de vignerons. Ses ancêtres se sont impliqués dans la viticulture dès 1676. Lui-même s'est intéressé à l'agriculture biologique dès 1984. Il maîtrise parfaitement les techniques culturales et oenologiques qui s'y rapportent. Jaune intense avec quelques reflets plus pâles, ce vin est déjà très ouvert au nez, avec un brin de vanille et de pain brioché. En bouche, il est caractérisé par une rondeur qui ne s'est pas entièrement fondue. Cependant, cette souplesse est équilibrée par une belle fraîcheur et rehaussée par le fruité confit. (Sucres résiduels: 30g/l.)

Située dans une commune proche de Colmar, l'exploitation d'André Stentz remonte au XVII e s. Elle s'est convertie à l'agriculture biologique dès le début des années 1980. Fruité, fin et élégant au nez, ce riesling s'exprime davantage au palais. Bien équilibré, il persiste en finale sur une petite rondeur. (Sucres résiduels: 10g/l.)

A la tête d'un domaine de 9ha fondé il y a plus de trois siècles, André Stentz s'est lancé dans la culture biologique en 1982. Malgré son origine argilo-calcaire, son riesling Rosenberg est déjà très intense au nez, les notes florales se mêlant aux arômes de surmaturation. Le palais, où la puissance se conjugue avec l'élégance, en fait un vin de grande classe promis au plus bel avenir. (Sucres résiduels: 12g/l.)