Dominique Mugneret

Le nez se montre épanoui, soutenu par un boisé grillé respectueux du fruit. En bouche, on découvre un vin plutôt souple et léger, à la texture suave et veloutée qui lui assure un pouvoir de séduction certain. La typicité nuitonne est moins évidente, mais l'ensemble est harmonieux. À apprécier jeune.

Un vin expressif et complexe, né d'un assemblage de cinq parcelles, qui s'affirme sur des notes de fruits noirs accompagnées par un boisé fumé d'une bonne intensité. En bouche, la densité des tanins et l'équilibre des saveurs confèrent à cette cuvée un caractère charnu, tout en lui assurant une bonne évolution en cave.

un nez frais (fruits rouges, note pierreuse), un palais fruité, fin et rond, un petit air de vosne-romanée.

Issue d'un assemblage de plusieurs parcelles, cette cuvée s'invite avec régularité dans le Guide depuis quelques années. Un vosne qui ne manque pas de caractère, ni d'équilibre. Le cassis, la griotte kirschée et la fraise égaient le nez. Arômes que l'on retrouve dans un palais long et frais, bien construit autour de tanins fins et serrés.

Issue de la partie nord du terroir des échézeaux (dominant le Clos de Vougeot), cette cuvée se distingue surtout par son élégance. Le nez présente une palette aromatique pure et distinguée, autour des fruits rouges, d'un végétal noble et d'un bon boisé. Le palais est bien équilibré, fin et long. Un grand cru au profil délicat plutôt que puissant, que l'on pourra apprécier relativement jeune.

Dominique Mugneret propose une nouvelle fois une version très aboutie de ce climat réputé le plus noble de la zone nord des 1erscrus, pour lequel il a obtenu plus d'un coup de cœur dans ces pages. Ici, un vin où l'on retrouve la complexité aromatique des Malconsorts, voisin cadastral des Boudots, côté Vosne, dans un style charnu typique du domaine. Le nez, épanoui, associe un beau vanillé aux fruits rouges. Le palais ample, délicat et soyeux tient d'ailleurs plus d'un vosne, tout en affichant une trame tannique solide sans dureté, bien équilibrée, qui rappelle que nous sommes bien côté Nuits.

Dominique Mugneret propose ici une cuvée d'assemblage de cinq parcelles représentant 1,4ha. Discret au premier nez, le vin se livre plus nettement à l'aération, sur les fruits rouges mûrs agrémentés de notes de fruits secs et de plantes aromatiques. En bouche, il attaque avec souplesse et onctuosité, puis monte en puissance, porté par une fine vivacité et des tanins fermes, encore un peu sévères en finale.

Après agitation du verre, ce gevrey libère de fines senteurs de fruits rouges (groseille), puis d'épices. Une attaque souple et ronde introduit une bouche montante, portée par une vivacité saline et des tanins bien en place.

Dominique Mugneret exploite 40 ares des 5 ha que compte le climat En Orveaux, dont la partie supérieure est classée en premier cru, et qui repose, pour sa partie inférieure, sur un sol très pauvre. Régulièrement sélectionné sur cette appellation, le domaine propose un 2011 qui mêle au nez notes de sous-bois, de grillé, d'amande et de fruits noirs. D'un bon volume, souple et fin, le palais s'appuie sur des tanins de qualité et sur un boisé encore à fondre. Ce vin «a de la ressource», conclut un dégustateur, qui conseille d'attendre cinq ou six ans avant de l'ouvrir.

Troisième sélection consécutive pour cette cuvée de Dominique Mugneret née d'un assemblage parcellaire représentant 1,4ha. Le 2011 se présente dans une robe limpide, couleur rubis, le nez est de bonne intensité sur les fruits compotés (cassis, mûre, fraise) et les épices. Dans la continuité, la bouche, vive et bien structurée, offre un bon volume et un joli fruité en finale. Un vosne d'un style plutôt souple et friand, à déguster dans deux à trois ans.

"Coup de coeur l'an passé pour son 2009 Les Boudots (et aussi dans les millésimes 2008, 2007 et 2005!), Dominique Mugneret obtient deux étoiles pour ce nuits-saint-georges Les Fleurières. Situé sur le coteau sud de Nuits, exposé plein est, en bas de pente, juste en bordure de nationale, ce climat livre un vin rubis brillant, au nez intense de fruits noirs. La bouche est dense, ""un peu pointue mais joyeuse"", dit un juré qui en apprécie les tanins nets, bien typiques de ce coteau. À servir dans deux ou trois ans."

Dominique Mugneret, grand spécialiste de l'AOC nuits-saint-georges notamment, dans laquelle il a décroché plusieurs coups de coeur, exploite aussi 40 ares d'échézeaux sur le climat En Orveaux, réputé donner des vins fins et tendus. Il propose un 2010 grenat au nez prononcé de fruits noirs, souligné d'un léger trait de vanille. La bouche, ronde, fruitée, tout en finesse, conserve une bonne fraîcheur et s'appuie sur des tanins soyeux. On attendra trois ou quatre ans avant de servir cette bouteille sur un salmis de canard sauvage.

Dominique Mugneret propose une cuvée d'assemblage parcellaire représentant 1,4 ha. Fidèle à son style pimpant et fruité, il signe un vin à la robe rubis soutenu, au nez discret mais fin de fruits frais (cerise griotte, cassis, framboise). La bouche, veloutée, s'adosse à des tanins soyeux et fondus, accompagnés la vivacité plaisante des 2010. On attendra trois ans avant de servir cette bouteille sur un filet de boeuf en croûte.

Dominique Mugneret propose ici une cuvée d’assemblage (de parcelles bien sûr, et non de cépages) représentant 1,4 ha de vignes. Sa force est de maîtriser le boisé (quinze mois de fût ici) et surtout l’acidité de ses vins, paramètre-clé du millésime 2009. Cette cuvée réussit sur les deux plans, avec une robe pourpre, un joli nez floral et une bouche riche, charnue, opulente, sur le kirsch et la framboise, et surtout remarquablement équilibrée. La finale longue et puissante laisse présager un bon vieillissement de trois ou quatre ans. Le coup de cœur n’est pas passé loin…

Ils ont déjà été sélectionnés l'an dernier. Le 1 er  cru Les Chaumes et le 2008 (23 à 30 €) de niveau communal sortent à nouveau du rang grâce à leur équilibre et leur présence, le 1 er  cru étant mieux noté en raison d'une finale longue et harmonieuse. Les deux vins offrent un même nez pimpant de groseille et de framboise qui les installe d'emblée dans le registre du "pinot noir de terroir" – par opposition aux vins "bodybuildés" qui assomment le palais de moka et de cassis. Les tanins sont encore bien présents, structurant une matière dense et riche. Seule différence donc, le 1 er  cru bénéficie d'une finale plus soyeuse, avec la pointe acidulée qu'il faut pour un vieillissement serein. Cela en fait un vosne-romanée à garder de quatre à cinq ans, alors que son petit frère souple, rond sera prêt à boire d'ici deux à trois ans.

Souvent sélectionnée, la romanée-saint-vivant de Dominique Mugneret a trouvé dans le millésime 2008 un joli terroir pour s'exprimer. Derrière une robe grenat brillant, le nez joue avec des notes de cerise (kirsch) et de café. L'attaque tout en finesse laisse la place à une chair ample aux tanins veloutés, ciselée par une élégante fraîcheur. "Superbe travail d'élevage", conclut une dégustatrice. Pour accompagner un gibier à plume.

2007 a été un millésime bien maîtrisé par Dominique Mugneret, si l'on en juge par le coup de cœur obtenu en nuits-saint-georges et les deux vins sélectionnés ici. Leur point commun? De la souplesse et un côté friand et fruité qui invite à les découvrir dans leur jeunesse. Le 1 er  cru Les Chaumes 2007 (30 à 38 €) est cité et pourra néanmoins patienter, et l'on goûtera en attendant ce village à la robe fraise écrasée, au nez fin mariant les fruits rouges et la vanille, et à la bouche fraîche et équilibrée. «Agréable, gourmand», se réjouissent les dégustateurs, qui notent aussi une belle typicité.

Coup de cœur avec son nuits-saint-georges 1 er cru Les Boudots 2007, Dominique Mugneret prouve qu'il a bien piloté les autres vinifications de ce millésime avec ce vin à la robe rouge cerise et au nez délicat de petits fruits frais. La bouche est harmonieuse, étoffée par une belle trame de tanins aux gourmands arômes de fruits rouges. Une bouteille à attendre un peu puis à servir avec des feuilles de chou farcies à l'agneau.

Pour ses 2007, Dominique Mugneret a visiblement opté pour la politique de la main légère: une robe rubis relevée d'un soupçon violacé; un nez fin et discret alliant des notes d'épices, de petits fruits rouges et un boisé toasté; une bouche ample, souple, enveloppante et fraîche. Le jury apprécie cette retenue dans l'extraction des tanins, et ce choix du juste milieu (quinze mois de fût) réussit au domaine, puisqu'il place déjà nombre de ses vins dans notre sélection en côtes-de-nuits. Une bouteille à attendre cinq ans, le temps que se fondent les tanins de la finale.

Marcel, Denis, et aujourd'hui Dominique, la troisième génération de Mugneret sur cette petite exploitation de 6 ha ayant, par ailleurs, l'expérience de grands crus en métayage. Coup de coeur l'an dernier pour ce même Boudots, climat proche de Vosne. De légers reflets violacés animent ici la cerise noire de la robe. Fin boisé et bouquet de fruits rouges. Bien dans l'ensemble (volume, équilibre) et parfait pour le consommateur qui aime profiter de son vin et pas seulement le regarder vieillir... Cela dit, l'âge lui sera bénéfique.

Climat situé en milieu de coteau entre les Malconsorts et le Clos des Réas, tout contre Nuits. Rouge sombre et légèrement violacé, ce 2006 ne manque de rien à l'olfaction: mûre, cassis et cerise noire. Si ses tanins structurent correctement la bouche, celle-ci apparaît dense et volumineuse, puissante et assez chaleureuse. On laissera à cette bouteille trois à quatre ans pour se faire. Comme beaucoup de viticulteurs, Dominique Mugneret a créé (2003) une affaire de négoce-éleveur, d'où provient cette cuvée. De son propre domaine, on goûtera le village 2006 (15 à 23 €), une étoile également.

Une dégustatrice écrit sur sa fiche que ce 2006 possède un nez sensuel. Très pur, tout en finesse (cerise et cassis pour le détail). De quoi se plaindrait-on? Jolie texture visuelle et charnelle, il est vrai. La maturité est là. La touche d'amertume ne surprend pas. Riche et démonstratif, subtil néanmoins, il évolue sur des tanins fondus. À servir sur un boeuf Wellington. L'occasion de réviser ses classiques.

En Orveaux est un des climats les plus élevés des échézeaux, le long d'une combe entre Chambolle (à deux pas de Musigny) et Flagey. Ce 2006 d'une couleur intense grenat violacé, encore assez vanillé (quinze mois en fût), a le genou très souple. Onctueux, gras, riche de flaveurs fruitées, il ne laisse ni la vivacité ni les tanins prendre le dessus. Chaleureux et boisé sur la fin, il produit une bonne impression générale. Sortie de cave prévue dans quatre ou cinq ans.

Vigne Poisot, née des Quatre Journaux. Un 2006 pourpre à liseré violet, au bouquet assez complexe mêlant la confiture, la fraise et le cuir. Encore austère, il parle peu. Finesse, élégance, la bouteille travaille la distinction plus que l'épaisseur. Légère astringence finale; les tanins doivent encore se fondre, mais le fond et la persistance sont bons. À juger dans le temps, sans l'oublier en cave (quatre ans).

Il n'y a point à Vosne de vins communs, notait l'abbé Courtépée, grand explorateur de la Bourgogne au XVIII e s. Il n'était pas du pays et on ne peut le taxer d'aucune préférence. Rubis soutenu, vanille (quinze mois en fût) et fraise des bois, un vin sans doute encore un peu ferme et sur la réserve, mais riche en matière et plein d'avenir. L'équilibre et l'élégance sont au rendez-vous. De vrais atouts pour demain... ou après-demain (trois à quatre ans).

Un échézeaux gourmand et très réussi. Un grand cru dont Henri Jayer disait: Pendant deux à trois ans, il est très bien. Puis plus rien pendant cinq à dix ans. Et ensuite, le retour en force! Il est ici, en effet, plutôt sur la rondeur, assez moelleux en attaque, équilibré et fin (fruits rouges, épices). Sa longueur et la bonne relation entre l'acidité et les tanins invitent à suivre le conseil énoncé ci-dessus et à l'attendre cinq à dix ans.

Il s'agit des 52 a 5 ca confiés il y a déjà très longtemps en métayage par la famille Xavier Liger-Belair à Nuits. Des ceps, dit-on, gros comme des cuisses. Quelques-uns datent de Félix Liger-Belair quand la III e  République était encore jeunette... D'une couleur soutenue, ce vin présente un bouquet ouvert sur le fruit noir et un boisé vanillé. L'attaque est souple et vivante, relayée par des tanins un peu fermes qui viennent apporter une touche d'amertume en finale. La matière est présente et on attendra donc que ce vin s'ouvre pleinement. Horizon 2012.

Pentus, avec pas mal de cailloux, les Boudots appartiennent au côté Vosne de l'appellation. Grenat intense à reflets bleutés, celui-ci répartit ses arômes entre la griotte et le pain grillé. Sévère mais prometteur, acide dans l'esprit du millésime, orné d'une pointe réglissée, il est tout compte fait assez séveux (c'est-à-dire harmonieux).

Dominique Mugneret, une signature sur une étiquette élégante, mais aussi des vins gourmands comme en témoignent deux superbes bouteilles toutes deux présentes au grand jury. Celle-ci, séparée du coup de coeur par l'épaisseur d'un pétale de rose: pourpre foncé, elle se révèle complexe au nez (cassis, cerise presque confite, vanille bien tempérée) et avenante en bouche. Fruité et fondu, persistant, ce village tutoie les 1 ers  crus. Comme les Dessus de Malconsorts 2004 (23 à 30 €) également dans le haut de gamme et de noble garde!

Belle expression du terroir et réussite dans le millésime: rubis brillant d'intensité moyenne, il tient son nez sur la réserve. Si on lui laisse un peu la bride sur le cou, la pivoine et la frambroise finissent par arriver au rendez-vous. Du gras et du volume, de la substance, mais encore des tanins fermes. Il récupérera du corps et de la persistance pour les années 2010.

Belle robe ample, vive et fraîche, limpide et à disque rosé. Le sacre ou peu s'en faut! L'évolution aromatique est d'un classicisme extrême: le premier nez sur la fraîcheur aimable, le second entre fruits rouges et vanille (dix-huit mois en fût). Le vin attaque d'un bon pas, comme un moine prenant le chemin, restitué récemment, du vendangeoir à Vosne jusqu'au site haut-perché de Saint-Vivant. Soyeux et dru sur la fin: il faut les faire, ces descentes et ces montées sur raidillons de Mantuan! Pas trop de complexité, il s'agit d'un 2004. Mais le haut de gamme, sûrement.

D'un noir violacé assez impressionnant, chargé d'arômes de petits fruits, un vin à qui l'on donne sa chance: sans doute n'est-il pas complètement ouvert mais cela n'a rien d'extraordinaire. Sa fraîcheur, son arrière-goût de réglisse, la cohérence de ses composants, son boisé qui reste à sa place, tout cela conduit non pas à l'indulgence mais à la confiance.

Infiniment de couleur et de bouquet, sur des tons classiques mais fortement portés en avant: le rubis sombre et profond à reflets grenat; la prune et le café, les petits fruits très concentrés. La bouche est en revanche plus nuancée, équilibrée par une matière bien traitée. Riche et gourmand, ce vin possède assez d'acidité pour tenir le coup dans une atmosphère boisée. Du vin, du vrai, note un dégustateur enthousiaste.

Dominique est le fils de Denis Mugneret. Son village 2003 porte une robe très profonde, aux abords du noir. Au nez, une petite pointe animale est mariée au cuir, mais c'est surtout le cassis qui se détache dans l'air ambiant. Chaud et corsé, il se montre vif, sur des tanins respectables. Il fera plaisir lorsqu'il aura amélioré encore sa performance dans un à deux ans.

Grenat rouge violacé, un 2003 aux notes de sous-bois qui s'allient au bourgeon de cassis pour lui offrir une base assez capiteuse. L'attaque est nette, franche sur un fond assez vite minéral. Les tanins ne le perturbent pas et si ses développements ont une fin, sa complexité onctueuse a de quoi plaire. Dans quelques années, bien sûr.

Elu coup de coeur pour ses Saint-Georges 94, Denis Mugneret a passé le relais à la génération suivante. Dominique et Christine font partager le bonheur d'excellentes Fleurières (un village dans la partie centrale de Nuits). Son joli nez de cerise noire et d'épices, légèrement boisé, va monter en puissance. Un soupçon de fermeté à l'attaque, puis l'équilibre s'affirme sur une structure efficace. Les tanins sont déjà bien intégrés, ce qui contribue au plaisir... de l'attente: deux à trois ans.

Dominique Mugneret est le fils de Denis parti en retraite en 2003. Il vinifiait déjà depuis longtemps. Rubis clair violacé, ce millésime s'adonne à des arômes de cerise délicatement réglissés. La bouche est fine et délicate, une broderie. Bouteille déjà fort agréable qu'on pourra conserver deux ans environ. Mariage idéal avec une viande blanche.

Après une très belle carrière au service du vin de Bourgogne, Denis Mugneret a pris sa retraite en 2003. Son fils Dominique et son épouse Christine sont maintenant à la barre. Changement d'étiquette: une page se tourne, une autre apparaît. Et fort bien si l'on en juge par cette bouteille. Un vin de plaisir qui ne vieillira peut-être pas énormément, mais sa finesse et sa distinction l'honorent. Groseille, violette, les arômes sont au diapason. Quant à la robe d'un rouge bleuté, elle est nette et brillante. Toute l'élégance d'un pinot noir de Bourgogne, note une dégustatrice.

Dans les échézeaux, il y a divers climats. Parfois la réussite est admirable et digne du gigot d'agneau braisé aux oignons conseillé par Jacques Puisais comme accord culinaire. On en tient ici le riche exemple. Digne de l'appellation et conforme à son millésime, ce très beau vin réalise la synthèse du sensuel et du consensuel. A chouchouter en cave pendant pas mal d'années et pour une grande occasion. Bouteille retenue pour la finale du coup de coeur, qu'il a manqué de peu. Félicitons le producteur pour son étiquette.

Parcelle de 72ares, provenant des acquisitions Liger-Belair en 1889, située du côté Vosne-Romanée et Flagey, le long du mur méridional, et donnée en métayage à Denis Mugneret et Fils depuis 1969. Derrière une robe carmin, le nez attaque ferme sur le sous-bois, le fruit et le grillé du fût. Un vin franc à laisser en cave au moins cinq ans car sa structure est solide, tannique, et le bois demande à se fondre.

Le GAEC Denis Mugneret et Fils a été créé en 1982 et a pu exploiter en métayage de très belles vignes en clos-de-vougeot et richebourg. Il n'y a pas de vin commun à Vosne, notait l'abbé Courtépée au XVIII e s. Cerise très foncé, ce 2001 légèrement vanillé permet aux petits fruits rouges de se livrer pleinement. Le corps demeure assez tannique, mais équilibré, bien construit sur une chair mûre et prometteuse.

Métayage en richebourg (famille Xavier Liger-Belair) sur 52 ares. Coup de coeur pour un 92 et un 2000. Riche, charnu, complexe, celui-ci est très extrait. Aussi ses tanins devront-ils vieillir; le fût domine aujourd'hui mais tout est là pour que les promesses soient tenues: la robe profonde aux reflets violacés, le nez qui laisse percer les fruits noirs sous le boisé, la structure pleine, volumineuse.

Des Boudots 1 er cru 2001 aimables et valeureux obtiennent une étoile. Ces Saint-Georges à la robe saisissante offrent un bouquet bourguignon ement compliqué, mais simplement complexe –de réglisse et de vanille pour simplifier. La charpente est solide, abritant des tanins ronds et fins; l'alternance de la fraîcheur à l'attaque et de la chaleur un peu plus tard laisse le fruit cuit confit rayonner en fin de bouche. Dans les cimes.

Denis Mugneret travaille en famille: le GAEC "Père et fils" a été constitué en 1982, avec Dominique et Christine sur 8ha, animés par le goût de bien faire. Grenat foncé, violine, ainsi apparaissent ces Boudots aux odeurs de sous-bois, de pain grillé et de fruits rouges. L'équilibre aromatique se poursuit et si l'on note une pointe d'amertume en finale, un peu de chaleur aussi, cela ne surprend pas. Ses tanins sont caressants et soigneusement rabotés mais supporteront une garde de trois à quatre ans.

D'une couleur nette et franche de bonne tenue, cet échézeaux fait comme saint Martin: il partage en deux son manteau aromatique, moitié vanille moitié fruit en confiture. Il est charnu, ample et d'un équilibre stable sur des tanins fins qui ne cachent ni le cassis, ni la framboise. Le fût, bien intégré, a su être bien maîtrisé: il fallait faire avec le millésime. Cela a donné un vin élégant à ouvrir dans trois ou quatre ans.

Un vosne village tout à fait étincelant. Jolie robe, nez un peu vanille-cacao sous l'emprise du fût, mais on sent sa finesse, sa future complexité, sa volonté de bien faire. Plein de sève, charnu, il a ce qu'on appelle du montant. Ses tanins vont se lisser. Habilement positionné entre la force et l'élégance, il est conseillé de le savourer assez jeune, dans deux à quatre ans.

L'honorable Compagnie des Veilleurs de Nuits pourrait choisir ce 99 pour embellir l'une de ses futures soirées. D'une bonne intensité colorante, il exprime l'animal et le cuir sur une nuance réglissée offerte par un boisé fondu. Légèrement tannique en bouche, il donne néanmoins une impression de rondeur; sa longueur est moyenne. Coup de coeur dans l'édition 1997 pour ses Saint-Georges 94. Les Saint-Georges 99 sont la gentillesse même et obtiennent également une étoile.

Cet échézeaux grenat à reflets violets, au bouquet très complexe associant une légère touche florale aux notes classiques de fruits rouges et de boisé épicé, toasté, se tient en parfait équilibre. D'une belle et grande longueur, il repose sur des tanins bien intégrés, le boisé l'emportant encore en finale. Plutôt destiné aux viandes blanches, note le jury.

Un vin fermé à triple tour, d'une austérité fabuleuse. Vraiment le corps de... garde. Juvénile, concentré sur lui-même, cherchant à maîtriser sa puissance. Ne pas y penser avant cinq ans au moins. Le millésime 93 fut coup de coeur.

Rubis soutenu, la robe brille de mille feux. Le nez est plus réservé; il annonce une bouche délicate par ses notes de cassis, de sous-bois, de fruits rouges, mais bien structurée et encore jeune. Le petit gibier qui l'accompagnera n'est pas encore né.

Cette parcelle, propriété des Liger-Belair de Nuits-Saint-Georges, est exploitée en métayage à mi-fruits par ce domaine depuis 1969. Elle borde le mur de la rue de Morland, côté Flagey, sur la partie médiane du clos. Grenat à reflets vermillon, ce 99 joue le cassis, les herbes aromatiques, le kirsch. Assez jeune en bouche, il a besoin de se lier et reste sur sa réserve quoiqu'il soit vineux et long, bien structuré. Dans cinq à huit ans, on le servira sur une pièce de boeuf au vin rouge.

Cette parcelle plein sud (72,60a) appartient à la famille Liger-Belair. Elle est exploitée depuis 1969 en métayage à mi-fruits par ce viticulteur de Vosne. Voici un vin d'une teinte éclatante, fauve, dirait un critique d'art. Son bouquet communique peu. Juste quelques notes de sous-bois, de réglisse. D'une plénitude corsée, un pinot noir qui emplit le palais. Nous sommes en présence d'un 98 qu'il faut laisser en paix cinq à dix ans.

Ample et long, il délimite d'emblée son territoire. Cerise limpide, végétal et épicé, il traite véritablement du sujet quand il pénètre au palais. La langue et les papilles lui rendent les honneurs dus à son rang, appréciant sa mâche altière et son fruit bien mûr. Un rien de sécheresse... Est-il intimidé? Sans prétendre devenir maréchal à la cour, il y sera estimé... dans cinq à dixans.

Bien vinifié et typé 98, un peu austère encore en fin de bouche, ce vosne à la robe éclatante, en attente d'arômes sur un soupçon de cerise, peut traverser le village la tête haute. Il est issu d'un domaine en pleine propriété et en métayage, qui allie la compétence et la passion.

Une très vieille vigne repiquée peu à peu mais gardant des ceps gros comme des cuisses. Il s'agit de la propriété Xavier Liger-Belair confiée depuis longtemps en métayage à ce viticulteur de Vosne (52,5a). Ce 98 présente cette dureté de jeunesse assez classique pour un grand cru appelé à la durée. Il doit s'épanouir avec le temps pour atteindre cette richesse, ce velouté incomparables. Robe un tout petit peu évoluée, arômes sincères. Coup de coeur dans l'édition 1996 pour le millésime 93.

Cet aligoté ne se donne pas des airs de chardonnay mais revendique haut et clair son pavillon. C'est sûr, il a la fraîcheur de la brise matinale et vous redresse les oreilles. De très bonne tenue, il est d'une typicité proche du portrait-robot.