Vincent Peltier

Maisons et bâtiments ont été construits à la fin du XIX e s. à l'emplacement d'une carrière d'où étaient extraits les matériaux qui ont servi à la mise en place de la ligne de chemin de fer de la vallée de la Brenne. Bien plus récent (1995), le chai utilise à maints endroits la gravité pour acheminer grappes et jus, préservant ainsi la qualité. Une cave attenante, creusée dans la roche, assure la conservation des vins. Celui-ci, qui a manqué de peu le coup de coeur, sort du lot par son nez expressif auquel répondent rondeur et fruité en bouche. La finale vive et fraîche est d'une rare séduction. Le demi-sec 2005 (3 à 5 €) est cité.

Tout plaît dans ce vin, la robe or clair, l'effervescence fine et persistante, le nez de fleurs et de fruits mûrs avec quelques notes grillées, la bouche ronde, florale, vineuse et parfaitement équilibrée qui se prolonge dans une totale harmonie. Voici le fruit de la patience des frères Peltier pour obtenir des raisins mûrs à point et pour élever leurs cuvées sur lies fines.

L'imposante maison qui date de 1900 trône au milieu du bourg. Trois générations ont creusé la cave attenante pour en faire un vrai labyrinthe. Les pompes ont été bannies du chai; la gravité fait tout, respectant ainsi la vendange. Le souci de bien faire a conduit Vincent Peltier à élaborer ce doux à 60 g/l de sucres résiduels, tout d'or vêtu. Les arômes de brioche et d'amande se retrouvent en bouche, mêlés aux notes de raisins cuits, confiturés. On sent la belle matière issue d'une vendange saine et mûre. La finale est relevée d'une petite vivacité qui fait toute la légèreté et l'élégance de cette bouteille remarquable. Très fraîche, la méthode traditionnelle brut 2002 obtient une étoile, tandis que le sec 2003 (3 à 5 €), élevé en foudre, est cité.

La robe se fait brillante et le nez épanoui, pur, dynamique et très floral. La même énergie émane d'une bouche qui a tout pour plaire: de la chair, un fruit bien mûr, une belle souplesse à l'attaque et tout ce qu'il faut de fraîcheur en finale. Un sans-faute et un prix doux.

La maison bourgeoise en tuffeau, construite en 1900 par l'arrière-grand-père, montre la réussite de la famille. Vincent Peltier marche sur les pas de son aïeul et propose deux vins remarquables. Le premier est ce sec qui se pare d'une robe jaune doré et offre au nez un panier de poires bien mûres. Au palais, rondeur, gras et vivacité forment une alliance harmonieuse. À servir sur une viande blanche ou un poisson grillé. Le demi-sec 2006, presque du même niveau, obtient lui aussi deux étoiles.

Au début des années 1990, Vincent Peltier a creusé dans le coteau des caves de vieillissement étagées sur quatre niveaux. Il y élabore des vins de qualité, comme cette méthode traditionnelle aux bulles fines régulières, au nez de fruits frais et à la bouche flatteuse. Cette bouteille de fête ne doit manquer aucune célébration. Le pétillant brut 98, très réussi, semble être de la même veine.

Pêche et nectarine au nez, coing, abricot sec et touche mellifère en bouche, voilà un moelleux qui ne manque pas de parfums, d'une belle densité de chair, long et ponctué d'une petite amertume stimulante. Complet et de bonne garde.

Un sec né d'un terroir de perruches précoce, dont le chenin tire une belle maturité. Un nez intense centré sur le coing ouvre sur un palais plus floral, rond à l'attaque, mûr, parfumé et doté de ce qu'il faut de tension en finale. Complet, typé, on l'ouvre sans attendre.

Bulles fines, nez fruité, centré sur les agrumes agrémentés d'une touche délicate de brioche, bouche généreuse, tout en rondeur et en arômes, portée par une fraîcheur discrète: un brut consensuel, souple et parfumé. Pour l'apéritif.

Ce brut d'un jaune paille intense est illuminé par de jolies bulles formant une mousse assez tenace. Le nez s'exprime tout en nuances autour des fruits mûrs. En bouche, les bulles se révèlent discrètes mais persévérantes. Ample, très frais et généreux sur la pomme verte, le palais reste tendu par la finesse de notes acidulées.

La robe jaune pâle de ce vouvray sec lance des reflets verts et argentés. Le nez se montre discret et délicat, en harmonie avec un bouche tendre et souple, à laquelle l'élevage sur lies fines a donné un surcroît de richesse et d'ampleur. Parfait pour accompagner aussi bien les charcuteries fines de la Touraine que des huîtres ou un poisson en sauce.

les bulles fines et nombreuses ornent agréablement la robe jaune clair de ce brut. Le nez, subtil, présente de fines notes florales. La bouche se révèle ronde et souple, mariant harmonieusement le gras et la fraîcheur, avec en fond des évocations de pain grillé.

une robe brillante aux reflets dorés, un nez intense et riche évoquant les fleurs fleurs, les feuillages et les fruits mûrs, une bouche souple et longue, centrée sur des arômes pêche jaune et de coing compotés: un joli classique vouvrillon.

Ce 2011 arbore une robe brillante et dorée parcourue de fins chapelets de bulles. Le nez riche, rappelle la mangue et l'ananas bien mûrs. En bouche, l'effervescence se fait crémeuse tandis qu'une pointe agréable d'amertume apparaît, soulignant des arômes de pruneau et de coing.

La maison Peltier a été créée vers 1900 sur le site d'une ancienne carrière. La construction de la maison, des dépendances, le creusement des caves et la création d'un chai ont jalonné le siècle dernier au cours duquel chaque génération a apporté sa pierre à l'édifice. Aujourd'hui, trois frères dirigent l'exploitation. Ils proposent ici une cuvée élevée sur lies, habillée d'or, qui s'ouvre sur un nez de fruits mûrs. Complexe et ronde, la bouche dénote une certaine évolution et se prolonge en finale sur une légère amertume qui lui donne du caractère.

Au cœur du labyrinthe de galeries creusées dans le tuffeau par les différentes générations de ce domaine, reposent, à une température idéale de 11 °C, quelques dizaines de milliers de bouteilles caractéristiques du terroir, dont ce brut aux arômes de brioche sur un joli bouquet de pamplemousse rose, de citron et de pêche de vigne. Frais, souple et équilibré, le palais est là pour «réjouir les cœurs», comme le dit la devise de Vouvray. Superbe à l’apéritif. Également cité, le sec 2009 (moins de 5 €; 4 000 b.) dévoile un nez complexe de chèvrefeuille, d’agrumes et de fruits exotiques.

Comme cela se fait depuis fort longtemps à Vouvray, les caves du domaine ont été creusées dans le tuffeau, par le père puis par Vincent Peltier et son frère. "Un véritable labyrinthe, pour le plus grand plaisir des visiteurs", explique le vigneron. Ce n'est pas la première fois que celui-ci figure en bonne place dans le Guide. Il s'illustre à nouveau avec cette méthode traditionnelle très réussie. Si l'effervescence est discrète, c'est pour laisser davantage de place au vin, bien typé chenin avec son nez de coing et de pomme cuite. La bouche, tout en douceur, ajoute à ces arômes des notes agréables de noisette fraîche et de fruits secs. Cet équilibre des saveurs prédispose cette bouteille harmonieuse à un apéritif gourmand.

Les bâtiments ont été construits par le grand-père à l'emplacement d'une ancienne carrière dont les matériaux ont servi à l'aménagement de la voie ferrée desservant Château-Renault. Depuis, deux générations ont amélioré les lieux en y installant un hangar et un chai fonctionnel. Après un coup de coeur pour le moelleux 2003 l'an passé, c'est une méthode traditionnelle jaune doré qui se distingue: évocations de fruits secs et de poire mûre, attaque déjà riche, matière pleine qui se prolonge dans une finale assez ronde. Un vin d'apéritif pour des amis choisis.

Vincent Peltier réalise cette année un joli triplé. Le premier vin est un sec de bonne rondeur, équilibré, à la finale un peu pointue et qui sera parfait sur un poisson grillé. Les deux autres, une étoile également, sont la méthode traditionnelle brut 2002 (5 à 8 €) et le demi-sec 2002 tranquille (20 g/l de sucres résiduels).