Olivier Horiot

Ce jeune vigneron des Riceys, installé en 1999, a été très remarqué. Il élabore ses vins par terroir, comme les Bourguignons, ses voisins (l'Yonne et la Côte-d'Or ne sont pas si loin de cette partie de l'Aube), et ses étiquettes portent des noms de lieux-dits. Le jury a découvert un superbe vin dont il salue la subtilité de la vinification. Ce rosé a été totalement élevé en fût, sans collage ni filtration. Il s'habille d'une robe rose éclatant. Au nez comme en bouche, il impose son goût si caractéristique des Riceys, mêlant la griotte à des touches balsamiques et épicées. Son onctuosité, sa vinosité, sa richesse et son équilibre font l'unanimité. Seule réserve: sa confidentialité. Elaboré par macération semi-carbonique, le rosé En Valingrain 2002 a par ailleurs été cité: un rosé de repas, puissant, charpenté, aux arômes vanillés, framboisés et très épicés. A comparer au coteaux-champenois tiré de la même parcelle (voir ci-dessus AOC coteaux-champenois).

Olivier Horiot s'est installé en 2000 à Ricey-Bas et, depuis, il fréquente assidûment ces pages: on se souvient notamment de son coup de cœur pour son En Barmont 2002. Ce lieu-dit «très bourguignon», sur sol argileux, exposé est, est de nouveau à l'honneur avec ce 2006. Rose soutenu, presque rouge cerise, ce dernier livre un nez complexe de fruits rouges et noirs bien mûrs (framboise, cassis), de cannelle et de noisette. La bouche est puissante, ample, grasse et longue, et finit sur une jolie note réglissée. «Bien balancé entre richesse et fraîcheur», conclut un dégustateur qui prévoit aussi une belle garde de deux ou trois ans avant de le servir sur une viande rouge. La cuvée En Valingrain 2006 (2 400 b.), rond et bien structuré, est à boire. Une étoile.

Olivier Horiot est un nouveau venu dans le petit groupe de producteurs de rosé-des-riceys puisque sa première vinification date de 2000. Perfectionniste, l'origine des raisins – ne pas mélanger différents terroirs des riceys – il a à coeur la vinification, et mène avec précision les élevages sans collage ni filtration. Aussi fin que complexe, ce 2003 fait songer aux fraises, aux framboises, aux cerises et aux épices. Ampleur, finesse et harmonie lui valent ses deux étoiles. Une citation pour le En Barmont 2003 élevé douze mois en cuve et douze mois en fût – comme le vin précédent. Souple, rond, vanillé, avec des notes de fruits rouges, il est très (trop?) jeune. Rappelons que son aîné, le Barmont 2002, obtint le coup de coeur l'an dernier.

Aux Riceys, dans l'Aube, on peut produire les trois appellations champenoises; ce dont ne se prive pas Olivier Horiot, vigneron depuis 2000 aux Riceys-bas. Sa parcelle argileuse En Barmont, exposée est, n'est pas inconnue des lecteurs du Guide. Une macération semi-carbonique de trois semaines et un élevage sur lies en fût ont donné naissance à cette cuvée intense dans sa robe rubis et dans ses senteurs de fruits rouges et de sous-bois, qui se nuancent de réglisse au palais. Ronde, harmonieuse et longue, la matière est bien en place et le restera encore un an ou deux.

Fait assez rare, Olivier Horiot produit sur ce même lieu-dit En Barmont les trois appellations champenoises, et dans les différentes couleurs! On comprendra aisément qu'il n'y ait que peu de bouteilles disponibles de ce rosé intense à l'oeil comme au nez, où les petits fruits rouges s'allient aux agrumes et aux épices. D'un bel équilibre, l'ensemble souple et fruité est empreint d'une légère touche boisée. À découvrir dans deux ans sur une viande rouge grillée.

Installé aux Riceys depuis une dizaine d’années, Olivier Horiot se passionne pour les vins tranquilles et recherche l’expression des terroirs. Pour élaborer son Riceys rouge, il a choisi le lieu-dit En Barmont qui lui semble «plus bourguignon». Les sols y sont argilo-calcaires. Ce 2005 a été obtenu après une longue macération de pinot noir en grappes entières, suivie d’un élevage de deux ans en cuve et en fût. Il affiche une robe très soutenue, un nez charmeur, aux nuances de fruits rouges et de pivoine. Rond, harmonieux, épicé et long, il pourra accompagner un fromage à pâte cuite.

Installé en 1999 aux Riceys, Olivier Horiot s'est d'abord intéressé aux vins tranquilles. Il recherche comme ses voisins bourguignons l'expression des terroirs, isolant des parcelles et nommant ses cuvées selon des lieux-dits, comme En Barmont. Le pinot noir a été ici vinifié en fût, avec bâtonnage. Le vin est caractéristique du millésime 2003, avec sa robe profonde, ses chaleureux arômes de cerise confite ou macérée, son palais volumineux, puissant, concentré et tannique. On peut commencer à le boire.

Installé en 1999, Olivier Horiot est très attaché à l'expression du terroir. Son rosé-des-riceys est vinifié et élévé en fût, bâtonné puis mis en bouteilles sans collage ni filtration. La couleur en est soutenue, les arômes de fruits rouges s'accompagnent de touches épicées et fumées. Corsé et structuré pour un rosé, l'ensemble est élégant et typé.

Explorateur de ses terroirs et expérimentateur dans l'âme, Olivier Horiot a proposé au jury une cuvée confidentielle destinée aux amateurs curieux: un coteaux blanc de la commune des Riceys, commune célèbre par son pinot noir à l'origine d'un rosé. Son terroir argilo-calcaire ressemble-t-il au kimméridgien du chablisien voisin? Ce chardonnay a été vinifié et élevé en fût, bâtonné, sans collage ni filtration. Empyreumatique au nez et en bouche, il est gras, rond et équilibré: la réussite est au rendez-vous. Pour une dégustation autour d'un bon poisson.

Coup de coeur dans l'édition 2005 pour un 2002, Olivier Horiot est un passionné du rosé-des-riceys. Perfectionniste, il vinifie par terroir et élève ses vins pour moitié en cuve et pour moitié en fût de un à trois vins, sans collage ni filtration. Il signe un 2003 riche au nez comme en bouche, en dépit d'un millésime difficile. Gras et fondu au palais, ce vin mêle des notes de merise et de griotte à des saveurs fumées et boisées.

Installé en 1999 sur le domaine familial, Olivier Horiot a fait ses classes en Bourgogne, dans le Bordelais et aux Etats-Unis avec l'idée de valoriser son expérience pour élaborer des vins tranquilles dans son terroir aubois des Riceys. Il vinifie ses coteaux en macération semi-carbonique et choisit le mode d'élevage en fonction des potentialités du millésime. Ainsi, ce 2002 issu de pur pinot noir a séjourné dix mois pour moitié en cuve et pour moitié en fûts de deux à trois vins. Son fruité est très présent (framboise et cassis), ses tanins aussi, mais avec rondeur. Une bouteille à attendre de un à trois ans.

Installé depuis 2000 à Riceys-Bas, Olivier Horiot a obtenu un coup de cœur pour un 2002 dans cette appellation. À la recherche de l’expression des terroirs, il pratique la vinification parcellaire, sélectionnant sur son exploitation certains lieux-dits comme cet En Valingrain. Ce 2005 a fait l’objet d’une macération semi-carbonique, puis d’un élevage en fût sur lies. Il n’a subi ni collage ni filtration. Sa robe soutenue à reflets orangés annonce un vin à maturité. Au nez, les fruits rouges (cerise surtout) se mêlent à des touches de cannelle et de vanille. Ces fins arômes d’élevage se prolongent dans un palais assez vif. Cette bouteille pourrait accompagner un poisson fin cuisiné.

Voilà dix ans que Serge Horiot s'est installé aux Riceys (Aube). Un vigneron passionné à la recherche de l'authenticité et de l'originalité. Il a d'abord longtemps vinifié exclusivement des vins tranquilles d'appellation rosé-des-ricey et coteaux-champenois, puis du champagne rosé de macération. Issue de la récolte 2006, cette nouvelle cuvée est son premier champagne d'assemblage. Un assemblage original, on ne s'en étonnera pas. Cinq sens? Le champagne met en œuvre cinq cépages à parts égales: à côté des trois classiques pinot noir, meunier et chardonnay, le pinot blanc, autorisé mais rare, et l'arbanne, très ancien cépage local presque disparu. Au nombre de cinq également, les terroirs qui interviennent dans la cuvée et les fûts (un par cépage). Il en résulte un vin surprenant, très mûr au nez et vif en bouche. (RM)

Étonnant Champenois qui se flatte d'élaborer certaines années davantage de vins tranquilles que de champagnes! La passion de ce vigneron installé en 1999? L'expression des terroirs, ce qui le conduit à proposer des cuvées intimistes – entendez confidentielles – comme ce blanc En Valingrain. Ce 2005 a été classé un an en fût avec bâtonnages, sans collage ni filtration. Il a retenu l'attention par ses arômes d'agrumes, son équilibre et sa longueur.

Installé aux Riceys (Aube), en 1999, Olivier Horiot a présenté avec succès plusieurs millésimes de rosés-des-riceys. Pour sa première vinification en champagne, il applique la même démarche que pour l'élaboration des vins tranquilles: expression des terroirs (ici, En Barmont, lieu-dit figurant sur l'étiquette); macération carbonique du pinot noir; dosage réduit au minimum pour privilégier la fraîcheur (extra-brut). Les vins sont élevés en fût. Le résultat? Un bouquet très fin de framboise que l'on retrouve dans une bouche un peu fugace, mais souple et équilibrée. (RM)