Moltès

Ces vignerons ajouteront un coup de cœur à un brillant palmarès grâce à ces vendanges tardives or jaune saluées pour leur élégance. Un liquoreux encore discret au nez, qui s'ouvre sur des arômes typés, floraux, fruités et épicés. Les fruits exotiques s'affirment dans un palais suave et généreux, auquel une belle acidité confère harmonie et finesse. Du charme et du potentiel. (Sucres résiduels: 90g/l.)

Grand cru aux sols calcaires et caillouteux (son nom signifie «pierreux»), le terroir du Steinert convient parfaitement au gewurztraminer –pour preuve ce moelleux, qui vaut un nouveau coup de cœur aux Moltès. Les jurés louent sa robe d'un or éclatant, ses parfums intenses, complexes, d'une grande finesse –de la rose, des fruits exotiques confits et des agrumes, rehaussés de touches épicées. Riche, ample, structuré et frais, le palais tient les promesses du nez. Son acidité bienvenue souligne une très longue finale teintée d'agrumes. Une rare élégance. (Sucres résiduels: 30g/l.)

«Terre d'Apollon»: ce riesling né sur argilo-calcaire porte bien son nom, car il offre une expression superbe. La robe jaune doré annonce un nez intense et complexe aux nuances de citron confit et de fruits exotiques. Le palais ample et gras dévoile une grande matière, tonifiée par une fine acidité minérale qui étire la finale. Pour une table de fête. (Sucres résiduels: 6g/l.)

Stéphane et Mickaël Moltès ont repris en 1997 le domaine familial; ils ont aménagé un nouveau chai dans le style régional et cultivent leurs 13 ha en viticulture raisonnée, en s’orientant graduellement et avec prudence vers le bio. Les lecteurs du Guide connaissent bien leurs gewurztraminers et pinots gris. Ils découvriront ici une superbe expression du pinot noir. D’un grenat intense, ce 2009 dévoile un nez complexe, alliant des notes d’élevage (un fumé aux nuances de cendre et d’encens, de la vanille) et des parfums de fruits rouges à une touche poivrée. Après une attaque souple, il se déploie avec ampleur et richesse, puissance et élégance. Les arômes de petits fruits rouges s’harmonisent avec un boisé bien fondu, et des tanins fins accompagnent agréablement la finale. Pour une belle pièce de bœuf, maintenant ou dans quatre à cinq ans.

2009, 2011, 2012, 2013, 2014: les vins rouges du domaine passent rarement inaperçus. Quant à cette cuvée 2015 au nom évocateur de soleil, on pourrait la résumer par un seul mot: intensité. Un élevage de dix-huit mois en barrique marque sa palette aromatique d'un léger trait boisé soulignant de plaisants parfums fruités –cerise noire, cassis et myrtille. Ce mariage harmonieux du fruit et du merrain se prolonge dans un palais soyeux, ample, gras, de belle longueur. Les amateurs de vins boisés apprécieront cette bouteille dès maintenant, les autres l'attendront un peu.

Un coup de cœur qui ne surprendra pas, car le 2009 avait obtenu semblable distinction. Le pinot est à l'aise sur ce terroir argilo-calcaire. Après un séjour de quatorze mois en barrique, il a donné naissance à un vin rubis profond, aux nuances violines de jeunesse. Le nez, complexe, évolue entre la griotte, les petits fruits noirs et des notes boisées. Malgré une rare concentration, l'attaque apparaît souple et ample, relayée par un palais harmonieux, gras et suave, aux tanins enrobés. La dégustation laisse une sensation de plénitude.

Antoine Moltès et ses fils exploitent 12 ha sur le territoire de trois communes du canton de Rouffach. Leur pinot gris de vendanges tardives, modèle du genre, offre tout ce que l'on attend de ce type de vins: une robe jaune soutenu, un nez de fruits confits, de miel et de cire d'abeille, un palais suave et très doux à l'attaque, avec ce qu'il faut de fraîcheur pour créer l'harmonie, une finale tout en finesse, un rien minérale. Il est recommandé d'attendre ce 2004 au moins un an pour permettre à ses arômes d'abricot et d'agrumes confits de s'ouvrir davantage. Cette bouteille ne manque pas de potentiel: elle pourrait bien vivre une décennie. (Sucres résiduels: 74 g/l.)

Né sur argilo-calcaire, ce pinot noir, dans la lignée des deux derniers millésimes, se distingue une fois de plus par sa concentration. La robe est profonde, cerise noire. Le nez intense s'ouvre sur des parfums de fruits rouges compotés accompagnés d'un boisé grillé très présent. Après une attaque fraîche, le vin s'impose par sa richesse, sa puissance, son gras et sa persistance. Le fût prend encore le pas sur le fruit, mais on a affaire à une bouteille de garde.

Le millésime précédent avait été élu coup de coeur. Celui-ci est dans la même veine: robe presque noire, nez mêlant la cerise noire aux notes de torréfaction (moka et cacao) léguées par un élevage de dix-huit mois en barrique; attaque puissante, bouche harmonieuse et complexe, dans le même registre que l'olfaction.

Un domaine établi à Pfaffenheim, village situé entre Colmar et Rouffach, au pied du Schauenberg, excellent point de vue sur la plaine d'Alsace. Stéphane et Mickaël Moltès ont élaboré ces dernières années de remarquables bouteilles à partir du pinot gris. Leurs vendanges tardives 2004 ont même obtenu un coup de coeur. Le millésime suivant reste d'une grande qualité. La robe jaune doré aux reflets ambrés annonce la surmaturation. Une impression que viennent confirmer le nez intense, confituré et miellé, aux nuances d'abricot et de mangue, puis la bouche ample, généreuse, confite et concentrée, d'une grande persistance. (Sucres résiduels: 88 g/l.)

En 1997, la nouvelle génération — Stéphane et Mickaël Moltès — a pris la tête de l'exploitation familiale qui compte 11 ha de vignes. Depuis 2002, un nouveau chai de vinification accompagne le développement de la production. A l'instar du Steinert, au caractère rocailleux, ce vin est intense et puissant dans ses expressions olfactives et gustatives. Ses arômes typés s'associent à des notes de surmaturation. Son palais corsé, gras et ample est agrémenté d'une pointe de fraîcheur. A déguster à l'apéritif ou avec du foie gras. (Sucres résiduels: 72 g/l.) Du même grand cru, le gewurztraminer 2003 (8 à 11 €) est cité. Il libère de discrets effluves de pêche et de rose et se montre doux et miellé à l'attaque, chaleureux, ample et souple. (Sucres résiduels: 32 g/l.)

Stéphane et Michaël Moltès ont pris la succession du domaine familial en 1997. Ils pratiquent la vinification sur lies avec bâtonnage pour obtenir des vins gras et de garde. Ils sont souvent mentionnés dans le Guide pour des pinots gris: c'est encore le cas cette année avec cette remarquable sélection de grains nobles. D'un jaune paille soutenu et très brillant, ce vin mêle au nez des senteurs de miel, de cire, de fleurs et de fruits confits. On retrouve les fruits confits, relevés par le fumé exquis du cépage, dans un palais riche, ample, puissant et déjà bien fondu. Il fait plaisir à déguster, conclut un membre du jury. Il fera plaisir de longues années.

Ce domaine de 11ha est exploité à Pfaffenheim par la famille Moltès, dont les ancêtres ont élaboré du vin dès le XVIII e s. Le Steinert possède une structure de calcaire du Dogger oolithique, propice au gewurztraminer. D'un jaune franc, ce vin développe des senteurs florales nuancées ensuite par le coing, le citron et même la mirabelle. D'une souplesse remarquable, il bénéficie d'une vivacité bien perceptible qui lui assure une structure favorable à une longue conservation. (Bouteilles de 50cl.)

Le successeur d'un 2019 élu coup de cœur n'est pas mal du tout. Jaune d'or intense, très expressif, peut-être légèrement plus confit que son devancier, il mêle au nez la suavité de la mangue, la fraîcheur des agrumes et la richesse de la surmaturation (fruits confits, miel). On retrouve le côté miellé dans une bouche ronde et harmonieuse, qui n'oublie pas la fraîcheur. (Sucres résiduels: 98g/l.)

Le nom du lieu-dit, exposé à l'est et au sud-est, évoque l'éclat du soleil, qui n'a certainement pas manqué en 2018. Le vin a séjourné en barrique, 12 mois, moins longtemps que d'autres millésimes antérieurs. Si bien que ce pinot noir d'un rouge profond apparaît peu marqué par le bois; il offre un nez intense, gourmand et élégant, aux nuances de griotte bien typées du cépage. En bouche, sa puissance est équilibrée par une fine acidité qui souligne sa longue finale. Une réelle harmonie.

Un moelleux intense, gourmand et complexe (fleurs blanches, miel d'acacia, fruits jaunes, touches de sous-bois et de fumée), tout en rondeur suave, vivifié par une pointe de fraîcheur. (Sucres résiduels: 51g/l.)

À la robe or pâle aux reflets verts répond un nez tout en fraîcheur citronnée, précis et minéral, évoquant le silex. Le palais, dans le droit fil, attaque avec vivacité et garde cette fraîcheur jusqu'en finale, sur des notes de pamplemousse, d'orange et de citron. Un riesling plaisant et bien typé, fait pour les produits de la mer. (Sucres résiduels: 6g/l.)

Ce domaine familial est conduit depuis 2002 par Mickaël Moltès qui vient d'aménager de nouveaux chais dans le style local. Son pinot gris issu du Steinert offre une belle expression de ce grand cru calcaire et caillouteux, implanté en partie à Pfaffenheim. Il fait suite à une jolie série du même cépage et du même terroir. D'approche discrète, il s'ouvre sur des notes florales avant de s'orienter vers des nuances miellées et confites. En bouche, il se montre rond et puissant, tout en restant élégant grâce à une fraîcheur bienvenue en finale. Pour un apéritif ou un dessert aux fruits. (Sucres résiduels: 45g/l.)

Cette ancienne famille de vignerons établie à Pfaffenheim, à une dizaine de kilomètres au sud de Colmar, exploite 15ha de vignes, bientôt en conversion bio. Né sur un terroir argilo-calcaire, ce 2011 associe au nez arômes variétaux de fruits rouges et notes poivrées. En bouche, il dévoile une belle matière étayée par des tanins ronds et mûrs. Le boisé de la barrique demeure toutefois encore bien présent; deux ans de garde lui permettront de se fondre.

"À la tête de 15 ha de vignes autour de Pfaffenheim, Stéphane et Mickaël Moltès semblent avoir pris un abonnement au Guide, mais nos lecteurs ne connaissaient guère leurs rieslings. En voici un de très belle facture, dans la version ""vendanges tardives"", né sur un terroir calcaire. Le nez donne le ton: intensité et finesse. Il livre avec générosité des parfums élégants associant le pamplemousse, le citron et le miel. La bouche attaque avec ampleur et souplesse, équilibrée par des sensations de fraîcheur que soulignent des notes d'agrumes. La finale assez longue laisse le souvenir d'un ensemble agréable et cohérent. Déjà plaisant, ce millésime aura encore gagné en harmonie en 2014. (Sucres résiduels: 80 g/l.)"