Maison Pettermann

Abrités par les plus hauts sommets vosgiens, les terroirs de Soultzmatt, au microclimat très sec, sont réputés pour leurs liquoreux. Ce qui n'a pas empêché Marc Nicollet d'en tirer un sylvaner tout ce qu'il y a de sec, fait pour le poisson et les viandes blanches. Un modèle du genre, qui brille par son élégance: nez discret mais complexe, finement floral et fruité, attaque onctueuse ouvrant sur un palais croquant, frais et persistant, aux arômes d'agrumes. «Sylvaner avec un grand S», conclut un juré.

Le domaine Landmann est né en 1995 de la fusion de deux exploitations familiales. Depuis, le siège et la cave du XVII e s. ont bénéficié d'une rénovation complète. Ces efforts trouvent une récompense dans la qualité de ce sylvaner de Zellberg. Les arômes typés du cépage sont complétés par des notes de poivre et de coing. Bien charpenté et souple, ce vin s'étire avec finesse et puissance. Il se distingue par sa persistance.

«Il a tout pour plaire», ce sylvaner sudiste, salué tant pour son nez intensément floral et fruité que pour son palais alerte, charnu, d'une réelle persistance. Les dégustateurs soulignent sa présence aromatique et la complexité de sa palette, qui laisse percevoir une touche de violette. Son potentiel semble supérieur à celui de nombreux vins issus de ce cépage.

Mittelbergheim est l'un des plus beaux villages de France. Dominant la plaine, il possède de jolies maisons des XVI e et XVII e s., et ses rues sont rythmées par les enseignes des viticulteurs. Ne serait-il pas en outre la capitale du sylvaner? La cuvée de Gérard Dolder le laisse imaginer. Retenue au premier nez, elle s'ouvre ensuite sur des notes florales, fruitées et épicées; en bouche, le dégustateur a l'impression de mordre dans une pomme mûre et croquante. Le bel équilibre se poursuit jusque dans une longue finale.

Sophie Kumpf et Philippe Meyer ont uni leur destinée... et leurs domaines familiaux respectifs (en 1997). Le couple est maintenant à la tête d'un domaine de 15ha, valeur montante du vignoble d'Alsace. Ce sylvaner d'origine argilo-calcaire est assurément une réussite! Intense au nez et marqué par des notes d'agrumes et de fleurs blanches, il se révèle vif, équilibré et persistant en bouche. Un vin très harmonieux à recommander sur poissons ou fruits de mer.

Une vinification en doux (sucres résiduels: 43g/l.), voilà qui n'est pas commun pour le cépage. Cette cuvée traduit le «choix affirmé du vigneron d'élaborer un sylvaner en surmaturation: pari réussi», écrit un dégustateur. Une robe jaune d'or, un nez franc, bien ouvert sur les fruits jaunes mûrs, un palais souple en attaque, riche, structuré, minéral et long, alliant de belles rondeurs et une acidité salivante qui donne tonus et longueur: l'harmonie même. Pour l'apéritif, des cuisines exotiques, le fromage et des desserts fruités. Le 2013, lui aussi, avait reçu un coup de cœur.

Le village de Bernardvillé, qui pénètre dans le massif vosgien, fut jadis le siège d'un monastère cistercien ruiné pendant les guerres de Religion. On pourra y découvrir ce sylvaner des plus harmonieux, au nez flatteur mêlant les fleurs blanches et les fruits exotiques, puissant, charpenté, croquant et d'un bel équilibre au palais. On peut le servir à l'apéritif.

Un terroir sudiste, une année solaire, une exposition au midi: issu de vieilles vignes, ce sylvaner est toujours riche. Le 2022, paré de reflets dorés, est franchement doux, voire liquoreux (sucres résiduels: 98g/l). Il libère des fragrances délicates et toniques de fleur de sureau qui se teintent à l'aération de suaves touches miellées. Bien structuré, il dévoile de bout en bout une belle fraîcheur qui lui donne relief et dynamisme jusqu'à la finale acidulée et persistante, aux accents d'ananas. Montrant une rare harmonie entre sucres et acidité, il fera plaisir de longues années.

Installé sur les coteaux de Nothalten, à une dizaine de kilomètres au sud de Barr, Armand Landmann exploite depuis 1992 les 11ha du domaine familial. Ces vieilles vignes de sylvaner ont quarante ans, et leurs raisins ont été vendangés le 20octobre. Le résultat? Un vin jugé exceptionnel. D'un or pâle et brillant, ce 2011 livre un bouquet intense, qui évoque les fruits compotés, la pomme notamment, et les fruits frais, pamplemousse en tête. On retrouve ces sensations mêlées de maturité et de fraîcheur dans une bouche riche, ample, dense et très longue. Viande blanche, poisson en sauce, dessert aux fruits, tout lui ira, aujourd'hui comme dans deux ans. (Sucres résiduels: 15g/l.)

Un sylvaner sudiste: il est signé par Francis Muré, vigneron à Westhalten. Les vignes couvrent les coteaux ensoleillés aux sols argilo-calcaires de la vallée de Soulzmatt. Jaune pâle aux brillants reflets, ce vin surprend par l'intensité de son nez de fruits frais, nuancé d'élégants parfums de fleurs (acacia) et de touches de fines herbes. Une même finesse séduit en bouche: souplesse de l'attaque, fraîcheur fruitée, délicatesse des nuances épicées, persistance des arômes de fleurs blanches, équilibre du palais, tout plaît dans ce vin typé et bien sec qui offre le meilleur du cépage. On pourra le conserver deux ou trois ans.