Jean-Luc Colombo

Un élevage mixte de 9mois entre cuve et fût a délicatement façonné ce crozes à l'éclat violet de jeunesse, qui se livre par petites touches de violette, de mûre toastée et de muscade. La réglisse prend le relais dans une bouche souple, fine et tendue, agrémentée de tanins serrés mais au grain fin.

Une cuvée d'une belle régularité qui nous revient en pleine forme dans ce millésime frais. Au nez, elle fleure bon la rose ancienne, le bonbon à la violette et les senteurs du merrain (girofle et pin). Charpenté et richement épicée, la bouche en impose par son volume et sa concentration, encore un peu sous le joug d'un boisé qui demande à se fondre. De belles promesses pour l'avenir.

L'objectif de cette cuvée, née de raisins totalement égrappés, infusés en douceur et élevés en cuve, est d'être d'accès facile dès sa prime jeunesse. Opération réussie sur la foi de son nez ouvert sur la viennoiserie, la praline et la pomme d'amour, et de son palais aimable, charnu, aux tanins détendus, offrant une réjouissante persistance sur la gelée de mûre et le noyau d'amande. Une belle volaille rôtie s'impose.

Ce domaine a souvent décroché des coups de coeur en années impaires du Guide. Jugez-en: éditions 2003, 2005 et... 2007. Les superlatifs ne manquent pas dans les commentaires de dégustation. La conduite rigoureuse de l'élevage a permis d'obtenir un vin souple, porté sur les fruits plutôt que sur le bois, tandis que la vendange de qualité s'est traduite par une chair ronde, ample et longue. La cuvée Les Pends 2004 rouge (8 à 11 €), issue de vignes plus jeunes, reçoit une étoile; le boisé est davantage présent.

"Pas de doute, ce domaine a gravi les échelons depuis sa sortie de la cave coopérative en 1998. Il atteint ici des sommets avec cette cuvée Vieilles Vignes, élevée un an en fût. La robe est sombre et profonde, noir d'encre. Le nez, complexe et suave, mêle les fruits très mûrs à un boisé parfaitement intégré. Portée de bout en bout par une fraîcheur minérale, la bouche impressionne par son volume, sa longueur et sa structure massive mais élégante. Un crozes de garde assurément, que l'on attendra trois à cinq ans. Deux étoiles sont également attribuées au 2010 rouge Les Amandiers (43 000 b.), élevé en cuve, plus sur le fruit (cassis, cerise), agrémenté d'une classique note de violette, flatteur et bien équilibré en bouche, ainsi qu'au 2009 rouge Caprice de Valentin (15 à 20 €; 7 000 b.), opulent, d'une générosité et d'une sucrosité toutes ""sudistes"", marqué par un joli boisé (deux ans de barrique)."

Cet ancien coopérateur, installé en cave particulière depuis 2003 et conduisant son vignoble en biodynamie depuis 2005, a fait son entrée dans le Guide il y a deux ans. Ce coup de coeur confirme aujourd'hui la qualité de son travail. Le nez complexe séduit par ses arômes de fruits rouges, de réglisse et de boisé, relevés d'une note poivrée. La bouche souple se développe avec fraîcheur sur un lit de tanins fondus. On prendra du plaisir à boire ce vin dès maintenant, mais il est conseillé de l'attendre encore un an. La cuvée Les Croix rouge 2005 (11 à 15 €) obtient une étoile; encore marquée par le bois, elle doit rester deux à trois ans en cave pour parvenir à l'harmonie.

En dix ans, et pour cette seule AOC, le domaine a décroché plus de trente étoiles et deux coups de cœur. Couronnée en rouge dans la dernière édition, cette cuvée Christophe l'est en blanc cette année. Issu d’une macération pelliculaire et d’une fermentation en barrique, suivies d’un élevage de douze mois en fût, ce vin dominé par la marsanne a beaucoup de potentiel et demande trois ans de patience. Il charme déjà par la finesse de ses évocations de fruits mûrs et de fruits confits teintés de minéralité, et par son volume en bouche. Deux étoiles encore pour le rouge Cuvée particulière 2007 (8 à 11 €), impressionnant par sa trame tannique et par l’intensité de ses arômes de fruits rouges confiturés. On peut commencer à le goûter, alors qu‘il est conseillé d’attendre au moins deux ans le rouge cuvée Christophe 2007. Après un séjour en barrique (neuve à 80 %), ce dernier donne une impression d’opulence: une étoile.

«Pour sa première vinification, Emmanuel Darnaud arrive à se hisser dans le Guide, ce qui n'est déjà pas si mal», écrivions-nous dans l’édition 2004 à propos de la Mise en bouche 2001; quelques années et sélections plus loin, la version 2009 décroche le coup de cœur. C’est un vin qui joue admirablement sur le registre du fruit (griotte, fruits noirs) et de la violette: «très syrah», résume un dégustateur. Douze mois de fût apportent leurs arômes toastés et fumés, mais sans excès. Un vin qui va à l’essentiel en bouche: net et précis en attaque, porté par des tanins fondus qui lui donnent de la rondeur, du velouté et de l’équilibre. On le verrait bien aujourd’hui comme dans trois ans sur une joue de bœuf braisée. Première année de commercialisation, uniquement en magnum, pour la cuvée Au fil du temps 2009 rouge (30 à 50 €; 1 250 magnum) et une citation. Actuellement trop marquée par le bois, elle devra vieillir deux ou trois ans.

La coopérative de Tain-l'Hermitage nous a présenté cette année dans différentes appellations des vins de fort belle expression. Elle tire, avec ce magnifique crozes-hermitage, la quintessence d'un travail rigoureux. Tout est équilibre dans un bouquet aérien qui mêle des effluves de fruits rouges et noirs, d'amande douce et de pain grillé. Le boisé encore présent laisse deviner une structure d'une ampleur remarquable. Un vin encore jeune, vif et prometteur, qui devra attendre deux à trois ans avant de vous charmer sur une grillade, des brochettes d'agneau par exemple. Le 2009 blanc Les Hauts d'Éole (8 à 11 €), puissant et miellé, décroche de son côté une étoile. Les Vignerons de Rasteau et Tain-l'Hermitage commercialisent aussi deux cuvées de la cave obtenant toutes deux une étoile: Les Hauts de Pavières 2008 rouge, à attendre au moins deux ou trois ans, et Les Perdrigolles 2008 rouge, à déguster dès la sortie du Guide. Ce sont en outre des vins d'un prix tout à fait abordable, ce qui ne peut qu'augmenter le plaisir...

La cave du château de Curson est idéalement située dans un bâtiment du XVI e s., ancienne propriété de la protectrice des arts que fut Diane de Poitiers. Il n'en fallait pas moins pour produire ce vin jaune pâle à reflets argentés, tout en nuances de fleurs blanches (acacia), de pêche et d'abricot. L'équilibre remarquable entre la matière et le boisé trouve son point d'orgue dans une longue finale. Une bouteille à savourer dès à présent sur un sandre au beurre blanc ou des ravioles de Romans. Très réussi, le Château Curson rouge 2000 (11 à 15€) joue sur le côté plaisant de ses arômes de fruits compotés, subtilement épicés, et de sa rondeur. Les tanins encore austères demandent juste une garde de deux ou trois ans pour se fondre.