Frédéric Arbogast et Fils

Cette exploitation s'étend sur 15 ha autour de Westhoffen, village de la Couronne d'or de Strasbourg: c'est ainsi que l'on désigne les communes viticoles les plus proches de la capitale régionale. Pour la troisième année consécutive, la voici en vedette: après un riesling 2002 et un gewurztraminer 2003, voici un pinot gris salué par le jury. Sa couleur jaune d'or lui fait un habit de fête, son nez expressif s'ouvre sur des notes florales et des nuances complexes de surmaturation (abricot sec et mangue). On retrouve les fleurs et les fruits exotiques dans un palais parfaitement équilibré, ample, puissant, riche et fin à la fois. La finale? Très longue et tout en dentelle. Pour un foie gras poêlé. (Sucres résiduels: 59 g/l.)

Fruit d'une sélection de vignes de quarante-cinq ans implantées sur un terroir argilo-calcaire, ce 2016 fait d'entrée bonne impression avec son nez intense et tonique, qui révèle déjà une petite touche minérale. C'est toutefois au palais qu'il dévoile toutes ses qualités: de l'ampleur – reflet d'une belle maturité – et de la fraîcheur – signe d'un parfait équilibre. Un vin racé, typé, harmonieux et long, qui a conquis le jury: coup de cœur, le quatrième attribué à ce vigneron. (Sucres résiduels: 3g/l.)

Etablie dans l'enceinte d'un ancien château médiéval dont ne subsiste guère qu'une porte (celle de la cave), cette exploitation familiale s'est illustrée l'an dernier avec un riesling 2002, jugé digne d'un coup de coeur. Dans le millésime suivant, un gewurztraminer recueille les mêmes éloges. Jaune d'or à reflets brillants, ce 2003 s'annonce par des nuances épicées, puis délivre avec élégance des fragrances de rose et de mangue. Très typé, particulièrement expressif, concentré, il attaque sur le litchi accompagné de notes de banane séchée et de pêche, et finit sur des notes épicées et poivrées d'une grande finesse. Déjà plaisant et apte à la garde, un ensemble aromatique, puissant, ample et long. (Sucres résiduels: 19 g/l.)

Entourée de vignes et de vergers, Westhoffen est une charmante commune du nord de la route du Vin. Cette exploitation de 15 ha est installée dans le centre historique du village, près de l'église. Dans cette cave rénovée en 2002, un travail très rigoureux et respectueux des traditions a conduit à la production d'un vin de belle expression. Cette cuvée en robe jaune doré s'épanouit sur des arômes de fruits mûrs, voire surmûris; au palais, elle tient ses promesses: fruit, harmonie, puissance et longueur. Tout y est! A la hauteur du turbot, de la lotte, de la langouste. (Sucres résiduels: 6 g/l.)

Le patronyme du vigneron évoque l'Antiquité(un officier franc du nom d'Arbogast qui guerroya au service de l'Empire romain), tout comme le nom de la cuvée (Invictus, invincible), choisi pour signifier la concentration de ce pinot noir. Intense à l'œil, le vin se défend du feu de Dieu, assez puissant pour maîtriser un élevage en barrique de 18 mois et livrer un nez subtilement boisé, qui laisse percer les notes de cerise noire et de petits fruits du raisin. Avec son ampleur, sa générosité, sa longueur et sa trame élégante de tanins fondus, c'est un superbe reflet d'une année mémorable (aussi) par un Soleil invaincu.

Un élevage de 12mois en barrique et demi-muid pour ce pinot noir issu d'un terroir argilo-calcaire. Le bois, discret, laisse toute leur place aux fruits rouges, griotte en tête, qui s'expriment avec intensité. La mise en bouche dévoile une matière riche et ample, étayée par des tanins déjà fondus. Une bien belle bouteille qui devrait inciter les amateurs de vins rouges à s'intéresser à l'Alsace.

Né sur le coteau pentu du Geierstein, exposé plein sud, ce gewurztraminer jaune pâle doit être sollicité pour libérer ses senteurs de fruits surmûris (fruits jaunes et agrumes), de miel et d'épices. On retrouve ce registre aromatique fruité, floral et miellé dans un palais ample, gras, puissant et long, auquel une belle fraîcheur confère un remarquable équilibre. (Sucres résiduels: 29g/l.)

À Westhoffen, il y avait un château; il n'en subsiste que la porte qui est devenue celle de cette cave. Frédéric Arbogast a pris la suite en 2002 de treize générations de vignerons et a montré d'emblée un réel savoir-faire. Ainsi, ce gewurztraminer né sur un terroir argilo-calcaire a obtenu un coup de coeur dans la dernière édition du Guide. Ce 2004 est dans la lignée du millésime précédent. Le nez expressif évoque un panier de fruits. Ample et souple à l'attaque, la bouche est marquée par une douceur équilibrée par la fraîcheur de la finale. Un ensemble persistant et harmonieux. (Sucres résiduels: 16 g/l.)

Cette exploitation régulièrement mentionnée dans le Guide s'est particulièrement distinguée cette année avec ce vin de vendanges tardives jaune paille, mêlant au nez la violette, les fruits confits et le miel. On retrouve ce dernier dans une bouche intense et d'une grande complexité, où l'on décèle des notes de café et de chocolat. Une bouteille de classe.

Reflet de son terroir, un coteau pentu exposé plein sud, et d'une année solaire, ce pinot gris est un moelleux d'une grande richesse. Discret au nez, chaleureux, il laisse poindre des notes de surmaturité qui s'affirment avec davantage de complexité dans une bouche tout en douceur, aux accents de fruits confits et de raisin sec. Pour l'apéritif, les desserts ou un fromage fort. (Sucres résiduels: 66 g/l.)

Un gewurztraminer moelleux issu du Geierstein, coteau plein sud couronné de bois où Frédéric Arbogast cultive plusieurs cépages. Le vin a puisé dans ce terroir argilo-calcaire une belle matière, ronde et consistante, pour l'heure marquée par les sucres. Discrets au nez, ses arômes bien typés de litchi et d'épices s'affirment en bouche, mis en valeur par une finale saline de bonne longueur. Du potentiel. (Sucres résiduels: 21g/l.)

Frédéric Arbogast élabore plusieurs cuvées issues du coteau du Geierstein, qui domine son village. Ce gewurztraminer a donné naissance à un moelleux puissant au nez comme en bouche, aux arômes de fruits exotiques mâtinés de figue fraîche. Frais en attaque, le palais déroule une matière ample, suave et chaleureuse. Il laisse une impression de richesse qui conviendra aussi bien à l'apéritif qu'au dessert. (Sucres résiduels: 28 g/l.)

Issu d'un coteau plein sud aux sols argilo-calcaires, ce gewurztraminer moelleux ne manque pas de puissance. Plutôt évolué au nez, il s'ouvre sur les épices et sur une touche fumée, que l'on retrouve en bouche avec des arômes fruités. Souple et suave en attaque, le palais dévoile une riche matière et une finale chaleureuse, de belle longueur, tonifiée par une pointe de vivacité. (Sucres résiduels: 42 g/l.)

Un pinot noir issu d'un terroir calcaire, élevé dix mois en fût. La robe est intense et profonde, le nez décline les fruits rouges et noirs: framboise, mûre, cerise noire, soulignées d'un boisé fin. Dans le même registre, le palais, bien structuré, construit sur des tanins serrés et soyeux, finit sur une note épicée. De la tenue.

Né sur les pentes du Geierstein, un coteau pentu exposé plein sud, aux sols argilo-calcaires, un moelleux or clair aux reflets argentés, au nez élégant partagé entre notes grillées et bergamote confite. Sa puissance imposante est équilibrée par une belle fraîcheur qui laisse une impression d'harmonie. (Sucres résiduels: 35g/l.)

Représentant la quatorzième génération sur l'exploitation, ce viticulteur bas-rhinois a le sens de la famille et dédie à sa grand-mère cette cuvée élevée sur lies qui lui vaut une nouvelle mention dans le Guide. Un gewurztraminer au nez encore jeune, partagé entre la rose et les épices, et à la bouche équilibrée et fraîche, légèrement poivrée en finale. Son côté aérien et épicé incite à le servir à l'apéritif. Pourquoi pas avec des brochettes de fraises? (Sucres résiduels: 28g/l.)

Frédéric Arbogast exploite 16 ha à Westhoffen non loin de Strasbourg. Il signe un liquoreux fort apprécié. Le terroir n'est pas étranger à cette réussite: des sols marno-calcaires propices au pinot gris; le talent du vinificateur, non plus: rappelons le coup de coeur obtenu pour un pinot gris vendanges tardives 2003. D'entrée, ce 2007 annonce la couleur: une robe jaune d'or intense laissant des larmes sur la paroi du verre, un nez tout aussi intense, sur des notes de coing, puis sur un léger fumé toasté. L'attaque dévoile un vin opulent, dont la douceur et la puissance sont soulignées par des arômes de surmaturation – le coing, encore, et l'abricot confit. Une belle note fraîche aux nuances d'orange sanguine vient vivifier la finale. Les accords gourmands? Foie gras, canard à l'orange, tarte aux agrumes ou aux abricots. (Sucres résiduels: 120 g/l.)

La superficie de l'exploitation – 16 ha – en fait un domaine qui compte dans la région. Là n’est pas l’essentiel. Savoir que quatorze générations de vignerons vous ont précédé pousse à l’excellence. Installé en 2003, Frédéric Arbogast est l’un des producteurs marquants de ces villages viticoles proches de la capitale régionale, qui forment la «Couronne d’or» de Strasbourg. Trois coups de cœur récents. Cette année, un riesling jaune doré: des vendanges tardives issues d’un terroir argilo-calcaire. Intense et tout en nuances, le nez mêle les agrumes et le miel d’acacia. D’une belle fraîcheur à l’attaque, le palais se fait ample, moelleux et miellé en finale, ce côté miellé reflétant la concentration de la vendange. À déguster maintenant, à l’apéritif ou avec un poisson à la crème. (Sucres résiduels: 46 g/l.)

Dans la partie nord du vignoble (Strasbourg est à 25 km), Westhoffen offre un vignoble riant: sur le piémont forestier, le chêne remplace le sapin et la vigne compose avec le cerisier. Les ceps s'y portent bien, notamment dans ce terroir argilo-calcaire du Geierstein qui a valu à Frédéric Arbogast plusieurs coups de coeur. Pur ottonel, son muscat a fermenté avec des levures indigènes et a été élevé sur lies. Il se présente avec discrétion, jaune pâle brillant à l'oeil, réservé au nez. Ample, riche et rond à l'attaque, plutôt floral, il apparaît sec et frais ensuite, et finit sur le fruité croquant du cépage. (Sucres résiduels: 10 g/l.)