Éric Boigelot

D'un beau rouge vif, ce monthélie propose un nez discret de fruits rouges et d'épices. On retrouve le fruit dans une bouche bien équilibrée, à la fois ronde et fraîche, aux tanins souples et à la finale tonique et saline.

un blanc floral au nez, frais et léger en bouche, qui séduit par son caractère immédiat.

Une vigne de quarante-cinq ans est à l'origine de ce 2013 intense et bien typé. Le nez distille des senteurs harmonieuses de cassis, de vanille, de truffe et de sous-bois. La bouche apparaît à la fois solide, fine, fraîche et longue, structurée par des tanins denses et fermes. Un vrai pommard de garde.

Si le domaine familial fêtera ses cent ans en 2014, c'est en 1990 qu'Éric Boigelot s'est installé à Monthelie. D'une parcelle de 3ha dominant le village, il tire une cuvée grenat limpide, finement bouquetée autour des fruits rouges et noirs agrémentés de nuances florales. La bouche, souple et fraîche, adossée à des tanins veloutés, apparaît «conforme à l'imagede l'appellation», selon une dégustatrice –entendez que ce 2010 privilégie plus l'élégance que la puissance. Une bouteille tout indiquée pour s'initier à l'AOC, dans les deux ou trois années à venir.

À la sortie de la combe de Pommard en direction des Hautes Côtes, le climat En Bœuf est avec ses 14,85ha l'un des plus importants classé en appellation communale. Ce nom pour le moins original vient du mot bus («bœuf», en patois bourguignon) et du lieu-dit En aubue, devenu «En Bœuf» dans le langage parlé. Ce producteur de Meursault n'utilise plus le bœuf pour tirer sa charrue, mais les chevaux de son tracteur. Il signe ici un pommard aimable, sur les fruits rouges et la myrtille au nez, accompagnés en bouche de senteurs de réglisse et de sous-bois. Les tanins sont lissés et fondus, la longueur est appréciable et l'équilibre assuré. À découvrir dans deux ans sur une pièce de bœuf aux champignons.

Il existe deux clos dans le 1 er cru Les Champs Fuillot. Éric Boigelot, installé à Meursault, en est l’un des exploitants. Âgées de vingt-cinq ans en moyenne, ses vignes de pinot noir livrent ici un vin rubis limpide et brillant, ouvert au nez sur les petits fruits rouges et la figue sèche. Son attaque se fait sur la fraîcheur et révèle une matière fruitée, d’une belle finesse que soutiennent des tanins discrets, un peu épicés en finale. Un vin «en dentelle», comme le souligne un dégustateur, à boire ou à attendre deux ans.

Installé dans l'ancienne tonnellerie de Jacques Damy, Éric Boigelot succède à plusieurs générations de vignerons. Son Santenots n'est pas économe en couleur. Sa robe rubis foncé invite à la dégustation. L'expression aromatique fait penser aux fruits mûrs (pruneau), à la pivoine. Déjà en harmonie, ce 2005 possède une vivacité rafraîchissante, des tanins précis et fondus, une persistance fruitée et vanillée (quinze mois de fût). Bien dans l'appellation et dans le millésime, il pourra être débouché courant 2009.

On est ici dans l'ancienne tonnellerie Damy. Éric Boigelot est à la barre depuis une bonne quinzaine d'années. Il propose un 2004 exprimant la vraie couleur du rubis. Le nez se promène entre les fruits noirs et le cuir. La structure apparaît rigoureuse. Elle doit son aménité à un arôme de fraise (le pot de confiture où l'enfant pose un doigt en cachette de sa grand-mère) ainsi qu'à la finesse soyeuse des tanins.

Eric a rejoint son père en 1990, lequel avait obtenu un coup de coeur pour ses Champs Fulliots 82! Agréable, voici un bon village vermillon clair, au second nez très démonstratif. Suave et délicat, il caresse le palais. Sur votre carnet notez encore Sur la Velle 2001 en 1 er  cru rouge: sévère à cette heure mais ne voyageant pas sans bagage, il obtient une citation.

Au chapitre du pommard, Camille Rodier parle d'"un nom savoureux et rabelaisien". Encore faut-il que la bouteille confirme cette réputation. Ouvrez celle-ci. Rouge profond, le pinot noir donne ici un bouquet animal et sauvage qui vous invite à une partie de chasse. Jusqu'à la finale très soutenue, la bouche privilégie la finesse, l'élégance. Riche et néanmoins généreux, un 99 qui gagne à être aéré. Mais ne le faites pas trop tôt: c'est un vin de garde.

Les 8ha du domaine comportent quatre ouvrées de Santenots, et ce climat ne passe jamais inaperçu. Grenat à reflets légèrement tuilés, ce 99 a besoin d'aération pour apaiser les ardeurs d'un nez sauvage, un peu foxé. Doté d'un beau corps et de mâche, il a du caractère. Rien d'agressif cependant, et le fruit tapisse bien la bouche. Attente de deux à trois ans fortement conseillée.

Rappelez-vous Le Petit Prince: C'est le temps que tu as perdu pour ta rose qui fait ta rose si importante. Il en sera ainsi de ce vin de garde, encore loin de son expression maximale. Et ce ne sera pas du temps perdu! Joli éclat visuel à nuances cerise soutenu, le nez encore fermé, boisé, toasté, ce 98 sera très harmonieux: son gras et sa longueur sont en vedette.

Beau rouge brillant à reflets pourpres. Le nez n'a pas choisi entre la cerise et les fruits noirs (myrtille), arômes auxquels s'ajoutent des notes animales. Ce 98 structuré demande deux ou trois ans de garde.

Dès l'époque des ducs de Bourgogne, le volnay participait aux négociations diplomatiques. Ce vin est en effet particulièrement conciliant. C'est le cas de cette bouteille. Le rouge et le grenat ne se disputent pas. Le nez engage à poursuivre la discussion. Une note de confit témoigne de la maturité de l'affaire. L'acidité et les tanins signent enfin leur pacte d'amitié.

Installé dans le bas de Meursault, ce domaine exploite 30 ares de vignes sur ce climat situé au-dessus du village. Éric Boigelot signe un 1 er  cru à la teinte claire, dont le nez flatteur évoque les fruits rouges et les épices douces. La bouche offre une agréable fraîcheur et un fruité expressif, avant de révéler en finale des tanins encore un peu sévères. À boire dans un an sur un magret de canard.

Au dessus du Clos des Chênes, un village du haut de Volnay, taquinant la tope boisée de la colline. Ce climat tire sans doute son nom de la couleur de la terre, très calcaire et plus blanche ici qu’ailleurs. Ce propriétaire-récoltant installé à Meursault y cultive une vigne de cinquante ans qui a donné naissance à ce vin à la robe légère, rouge rubis. Le nez «pinote» sur des notes de noyau, associées à des touches florales et à un boisé discret. Après une attaque franche, la bouche se fait ronde, dévoilant une structure fine aux tanins déjà fondus. Deux petites années, et la finale aujourd’hui encore ferme se sera assouplie. On mariera alors cette bouteille avec de la volaille ou du gibier à plume.

Ce domaine murisaltien, qui fêtera ses vingt ans aux prochaines vendanges, a proposé un 1 er cru rouge limpide et brillant. Le fût s'exprime par une pointe de cacao qui vient souligner un bouquet gourmand de fraise et de prune. D'abord suave et de velours, le palais laisse ensuite s'exprimer les tanins, mais sans agressivité. L'ensemble est dense, harmonieux et déjà prêt. Ce qui prouve bien que ce climat, qui prolonge le célèbre Clos des Chênes, 1 er cru volnaysien, mérite votre attention.

Avec ces Santenots, ce producteur de Meursault change d'appellation, mais pas de commune. Travaillant en lutte raisonnée, il propose un volnay affichant le rouge des fruits qui en composent le nez. Le palais possède une étoffe ample et soyeuse et donne raison à ceux qui parlent de l'élégance des volnay. Les cailles rôties seront en bonne compagnie d'ici deux ou trois ans.

La robe de ce vin est printanière, assez claire et brillante. Cerise burlat, framboise, le nez tourne autour de la question sans s'y plonger tout à fait. À ce stade, les tanins ont en fin de bouche un petit côté sec. Cela peut s'arranger car ce 2004, charmeur et vineux, ne laisse pas indifférent, notamment par son retour de cerise.

Éric et Jacques Boigelot, le fils et le père, s'installent en 1990. Éric conduit aujourd'hui 8 ha. Boisé (dix mois), or blanc éclatant, le nez pêche-abricot, un 2004 souple et rond, assez charnu et à servir dès l'apéritif.