Domaine Perrin

Christian Perrin a converti officiellement en 2005 ses 9 ha à l'agriculture biologique et va plus loin en organisant chaque année un marché de produits bio. Avec ce lieu-dit dont le sommet culmine à 300 m, le calcaire est aux premières loges. Le chardonnay y a donné naissance à un 2009 doré et limpide, aux senteurs de fruits jaunes mûrs et d'amande. Une matière ample et charnue tapisse le palais, auquel une fraîcheur toute minérale apporte du «peps». Idéal pour accueillir cet automne une poêlée de gambas juste saisie au wok.

La couleur profonde de ce 1 er cru, les promesses de son nez et son caractère charnu, corsé, riche en alcool, long en bouche, traduisent la qualité de ce vin.

Christian Perrin pratique la lutte raisonnée: ce mot est bien plus signifiant que l'adjectif qu'on veut imposer désormais intégrée. Mais là n'est pas la question centrale. Ses Boutières 98 sont d'une parfaite franchise, tant dans la robe que dans les arômes où le fruit rouge l'emporte sur le fût. Bien constitué, assez concentré, de bonne longueur, c'est un vin très réussi.

Cette parcelle tire son nom des carrières de laves (calcaires), aujourd'hui comblées et plantées de vignes. Elle a donné naissance à un chardonnay bien doré qui se parfume d'amande, de vanille et de biscuit. Dans le même registre, le palais se montre gras et bien équilibré.

Les noms anciens et mystérieux des climats bourguignons offrent matière à débat. Celui de Boutières, que d'aucuns rattachent à un lieu marécageux, dériverait selon d'autres du latin buttis, qui aurait donné «boute» en vieux français: une outre à vin. Ce lieu-dit garderait la mémoire d'une ancienne route servant aux charrois de vins. Pour passer des conjectures aux certitudes, on rappellera que les 94ares détenus par Christian Perrin dans ce climat sont exploités en bio comme le reste du domaine (9ha). Le vin? Une robe rubis, d'où montent d'engageantes notes de clafoutis aux griottes avec une touche de kirsch. En bouche, une attaque souple, de la mâche et toujours la griotte, finement vanillée. On pourra apprécier ce 2011 dès la fin 2013 sur un canard aux cerises. Une petite garde est possible (trois à cinq ans).

Ce domaine familial de Ladoix, en bio depuis 2005, est situé sur un ancien cimetière mérovingien. Et les découvertes faites lors du creusement des caves sont exposées au caveau. Les visiteurs oenophiles y feront d'autres trouvailles plus gourmandes, comme ce 2010 or clair, aux parfums de fleurs jaunes et d'agrumes, dont l'attaque fruitée réveille les papilles, relayée ensuite par une douce saveur de pain d'épice. Un flacon déjà prêt à être associé à un carpaccio de truite saumonée fumée.

"On trouve aussi ce climat (de ""boudière"" ou lieu marécageux) dans la commune voisine de Pernand-Vergelesses et à Cheilly-lès-Maranges. Christian Perrin y exploite une parcelle de 92 ares de vieilles vignes, cultivée en bio. En 2010, cela donne un vin au nez discret mais fin et frais de fruits rouges (cerise), rendu souple en bouche par des tanins fondus et s'achevant sur une jolie finale réglissée et cacaotée, souvenir d'un élevage de seize mois en pièces bourguignonnes. Voilà un bon compagnon de route pour un tajine de veau, histoire de changer d'horizons gustatifs."

Une microcuvée réussie dans un climat bordant Aloxe-Corton pour ce domaine ayant obtenu son label bio avec le millésime 2005. La robe jaune doré de ce 2008 est de bon augure; au nez, des notes de fleurs blanches, de litchi et un bon boisé invitent à poursuivre la dégustation. La fraîcheur acidulée du fruit, caractéristique de l'année, soutient longuement un palais légèrement vanillé. Deux années de cave et l'on pourra servir cette bouteille sur du poisson – pourquoi pas des sushis?

Ce domaine de 10 ha est construit sur un cimetière mérovingien. Il expose quelques-unes de ses trouvailles. Son Clos des Fourches est rouge vif, frais, franc et léger. Sur le plateau de fromages, choisir le brillat-savarin ou le cîteaux.

Les Joyeuses, Les Coquines... les filles de Ladoix ont du tempérament. Domaine en conversion bio. Robe très soutenue. Nez de bourgeon de cassis, bois bien intégré et cette touche d'encre qui a toujours passionné les dégustateurs anglo-saxons. On retrouve les mêmes caractéristiques en bouche. Charpenté, très marqué par des notes minérales, un ladoix à attendre deux à trois ans.

Domaine en conversion bio, établi sur une ancienne nécropole mérovingienne. Simple comme bonjour, il applique à la lettre le conseil de La Bruyère: Ayez, si vous pouvez, un langage simple. Sans artifice en effet, ce Sur les Vris niche en hauteur et s'exprime en blanc. Or pâle, floral et flatteur, il ne tire pas de son année en fût des arguments déplacés. L'acidité est bien placée, le gras très suffisant.

Contrairement à ce que nous avons écrit l'an dernier, les Joyeuses sont à Ladoix un climat bien reconnu en 1 er  cru. Elles se présentent ici sous un rubis éclatant. Leur bouquet de pain d'épice est très légèrement réglissé. En bouche, ce 2002 monte en puissance et redescend sur le fruit. On peut attendre un an ou deux avant de le servir à table, sur du canard par exemple.

On a découvert ici un cimetière mérovingien, en creusant la cave. D'un rubis éclatant soutenu, comme chez le bijoutier, ce 2001 est né de vignes de trente-cinq ans. Le premier nez n'en dit pas trop. Le second parle du fruit. L'acidité assez marquée et les tanins bien présents respectent l'équilibre. On cortonne comme on le fait au pays. Un gibier à plume lui conviendra dans un an ou deux.

Les ceps de vigne ont ici des histoires à raconter. On se situe en effet sur un ancien cimetière burgonde et mérovingien. Vous verrez ces trouvailles dans le caveau familial. Ce climat est voisin de Chorey-lès-Beaune. Si la robe de ce 99 comporte quelques reflets d'évolution, son bouquet reste dans des proportions classiques et raisonnables. Si l'attaque est tout entière sur le petit fruit rouge, le vin se montre encore un peu sauvage en fin de dégustation; c'est une bouteille à déboucher dans deux à trois ans.

Une belle couleur rubis foncé à reflets bleu-noir, un nez discret de fruits à noyau, une bouche qui se laisse désirer avant d'exprimer des petits fruits rouges sur des tanins bien présents: il mérite d'être longuement attendu.